3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт задней части Тойота Корона Премио

Ремонт и замена тормозного суппорта на Toyota Corona

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремонт двигателя на Toyota Corona Premio

Автосервис «Резиновая подкова» предлагает профилактический и капитальный ремонт двигателя любого автомобиля. Профессиональные мастера автосервиса аккуратно снимают двигатели и разбирают их. Затем, оценивая степень изношенности деталей, специалисты осуществляют ремонт или их замену.

При проведении ремонтных работ в автосервисе «Резиновая подкова» используются только сертифицированные запчасти. Наши автосервисы находятся в следующих городах: Новосибирск, Барнаул, Омск.

Мы предоставляем полный комплекс услуг, также в наших автосервисах постоянно проходят акции и действуют специальные предложения при покупке, подробности можно прочитать здесь.

Диагностика и ремонт двигателя

Мы можем отремонтировать практически любой двигатель: современный форсированный или двигатель “старенького” японского автомобиля. Наши специалисты имеют огромный опыт ремонта и совершенствуют свои навыки каждый день поэтому они справятся с любой задачей в том числе и ремонтом дизельного двигателя.

  1. Чистка форсунок
  2. Замена прокладок ГБЦ
  3. Диагностика двигателя и электронных систем
  4. Замена свечей зажигания
  5. Чистка дроссельной заслонки
  6. Ремонт стартеров и генераторов
  7. Ремонт двигателя
  8. Замена сальников двигателя
  9. Замена ремня ГРМ
  10. Капитальный ремонт двигателя
  11. Замена двигателя
  12. Замена опор двигателя
  13. и.т.д

Наверное, самая дорогостоящая и самая важная деталь вашего автомобиля — это двигатель. Именно поэтому если вы хотите получать удовольствие от эксплуатации вашего автомобиля и не переживать за его ремонт, необходимо регулярно делать плановую диагностику и обслуживание двигателя в автосервисах Резиновая Подкова

Если же к сожалению поломка уже случилась, и вам необходим квалифицированный и надежный ремонт двигателя — обращайтесь к нам. В автосервисах Резиновая Подкова вам в кротчайшие сроки произведут диагностику двигателя выяснят какие детали вышли из строя и предложат их ремонт или замену.

Мы производим более 100 000 ремонтов автомобилей в год

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМФОРТНАЯ ЗОНА ОЖИДАНИЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

книга по ремонту

Автомануал по ремонту Toyota Corona в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер: 27,5 Mb

Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Книга по ремонту Toyota Corona

Эксплуатация любого автомобиля Toyota Corona невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Toyota Corona содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Toyota Corona разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Corona);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Corona).

Любая из процедур ремонта Toyota Corona приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Corona высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Corona могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Corona Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Toyota Corona Premio 1996-2001. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

книга по ремонту Toyota Corona в формате pdf (27,5 Mb)

Документ не найден

Документ по данному адресу не найден

Продажа
  • Дилеры/Автосалоны
  • Японские автомобили
  • Автозапчасти
  • Тюнинг
  • Шины и диски
  • Спецтехника
  • Коммерческий транспорт
  • Грузовики
  • Сельскохозяйственная техника
Услуги
  • Список услуг
  • Справочник компаний
Общение
  • Новости и статьи
  • Каталог JcWiki.ru (левый руль)
  • Каталог праворуких автомобилей + ОТЗЫВЫ !
  • Форум (архив)
Приложения Japancar.ru

Все зарегистрированные партнеры являются самостоятельными юридическими или физическими лицами, за деятельность которых администрация портала Japancar.ru ответственности не несет.

Уважаемые посетители! На данной странице Вы можете написать сообщение непосредственно в редакцию Japancar.ru

Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.

Если Вы являетесь правообладателем объектов охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте japancar.ru, и Ваши интеллектуальные права на них были нарушены, то мы будем рады оказать Вам содействие. Для удаления материалов Вам необходимо направить по адресу: ООО Интернет-агентство «Джей Си ВЛК», г. Владивосток, Океанский проспект, 48а, офис 611 или написать в Обратную связь на сайте через кнопку на любой странице сайта, письмо следующего содержания:

1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права.

2. Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов.

3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.

Читать еще:  Чем покрасить двигатель?

Ремонт ходовки, как делать и что?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Ремонт ходовки, как делать и что?

    Всем добрый день, совсем не давно стал обладателем КОРОНЫ бочки, решил проверить ходовочку и накопали под замену:

    1) Тяга рулевая левая с наконечником.
    2) Шаровые опоры.
    3) Задние сайлентблоки передних рычагов.

    Поводом к диагностике стало то что ведёт влево прилично машину и глухие удары метал-метал при нагрузке (в горку) и торможении спереди.

    Что из этого можно в гараже сделать самому, и с чего начать? В подвеске не силён. Ещё с ней не знакомились близко.

    При наличии гаража с ямой, всё можно в одного за день неспешно поменять.
    Нужными для этого знаниями можно вдоволь обчитаться здесь:
    8. Подвеска

    Caldina ET196`95 5E

    Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

    тяги рулевые меняй обе . Шаровые —сними, подёргай за палец—если не люфтит — ставь на место её. Задние сайленты точно разбиты? Убедиться ,если что,снятие рычага и замена сайлентов

    передние тормозные колодки проверить !заменить при необходимости

    лязгать могут тормоза, суппорта на пальцах, колодки в пружинках,

    а по остальному, я бы доездил, загнал и поменял всё по ходу разбирая, шаровые, концы,

    а вообще на хорошем развале надо смотреть ходовку, почему ведёт куда то .

    Про подвеску обязательно прочитаю всё сегоднязавтра. Почему надо обе тяги менять? Насколько сложно менять сайленты? Может рычаги заменить?

    Сайлент блоки не трогай наверное, пока, а проверь пальцы на тормозах -постучи по суппортам. и не повторяй моих ошибок- подвеска требует глубокой диагностики иначе потратишь много-много денег на замену всего того что вроде как стучит а оно совсем и не стучит.
    Тяги стоят копейки- можно менять.
    Рычаги в сборе менять только если много лишних денег и не жалко два с половиной косаря отдать за монтировку с резинками.
    Шаровые менять просто так глупо- очень важный узел и менять только на оригинал- дорого.
    А ведёт влево- так это сход-развал не пральна сходиться и разваливаеЦЦо. Сделать первым делом, а то останешься без резины очень быстро но подкачаешь руки. можешь сделать это в гараже- сам. но будет ещё веселее.

    Опоры шаровые точно буду менять на ориг. Думаю сам попробую. Рулевые пока не знаю менятьнетодну или обе. Ну а с сайлентами забью пока что. Но помимо того что ведёт влево, стуки бывают глухие при пока не выявленных обстоятельствах. Что со стуками делать?

    Смотреть наконечники, стойки, шаровые и иички)

    стук в первую очередь может от яиц исходить(стойки стабилизатора). Шаровые снять и проверить —люфтит по оси своей —заменить.С рулевыми наконечниками не мудри—замени обе на новые. Шаровую как снимешь —рычаг подёргаешь от руки —не люфтит —не лезь ,не трогай его.Как переберёшь подвеску,только потом —на хорошее СТО для сход-развала

    Амортизационные стойки живые? При исправных —качаешь спереди автомобиль руками —не должна легко качаться как сиська)))

    как правило — вложение в такой подвеске обычно следующие —,стойки стабилизатора,шаровые опоры,рулевые наконечники.Амортизационные стойки.Всё! Сайленты долго ходят —у меня живые по сей день—автомобиль с 98 года

    ещё как вариант — просмотри приводные валы—не задевают ли они об элементы кузова,особенно тот,что длинный.Было такое—у моего друга—длинный вал с правой стороны задевал при проезде по ямкам за кузов издавая стуки глухие.Оказалось рычаг гнутый —замена его.Влетел он на скорости по диагонали на бордюр )))

    шаровые опоры и рулевые наконечники неплохи от корейской фирмы СТR / По 700 рупь за штуку

    стуки ещё могут исходить от разбитых или разбитой подушек двигателя.Как правило разбивает самую неудобную при замене)С задней части двигателя

    ещё стук может исходить от разбитого подшипника на чашке.(между стойкой и кузовом)

    Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

    Этот материал мы разделили на две части: На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой — при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

    В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения. Правила регулировки света регулировка фар тойота корона автомобиля Изменение направления оси светового регулировка фар тойота корона при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

    Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

    Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и регулировка фар тойота корона дадут лампочке провернуться.

    Регулировка фар тойота корона следующих фотографиях показано, как располагается лампочка в фаре до ее поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение.

    Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером. Однако, на некоторых моделях Тойоты, крепление лампочки в фаре устроено таким образом, что опорный бортик в корпусе фары отсутствует, и лампочка держится только на самих усиках. Соответственно, если их отрезать, то лампочка просто провалится в фару.

    Как отрегулировать фары на тойоте корона

    Эту проблему также можно решить несколькими способами. Первый состоит в том, чтобы сделать в корпусе фары новые углубления для усиков, позволяющие фиксировать лампочку в правильном положении.

    Этот способ весьма трудоемок и регулировка фар тойота корона специального инструмента и оборудования, например бор-машины. Но зато он не требует переделки самой лампочки и позволяет легко менять ее в дальнейшем.

    Другой способ состоит в том, чтобы взамен отрезанных усиков припаять к цоколю лампочки новые.

    Он тоже регулировка фар тойота корона трудоемок, поскольку цоколь сделан из металла, который не так-то легко паять, кроме того, не регулировка фар тойота корона можно быть уверенным в том, что эта пайка будет долго и надежно держаться.

    Третий способ состоит в изготовлении простейшей накладки с усиками на цоколь лампочки. Для этого, необходимо приготовить кусок жести, например от старой консервной банки, размерами не меньше чем 6х6 сантиметров. И еще понадобиться двухрублевая монетка, маникюрные ножницы, плоскогубцы, и какая-либо чертилка или маркер. Приложив двухрублевую монету к центру куска жести, обведем ее маркером.

    Протыкаем жесть ножницами и вырезаем круглое отверстие согласно обведенной линии.

    Надеваем кусок жести на заднюю часть цоколя лампочки и обводим внешний контур цоколя вместе с усиками. Снимаем жесть с цоколя и рядом с каждым усиком пририсовываем точно такой же, но короче на одну треть. Обрезаем жесть по получившемуся контуру.

    Как отрегулировать фары на тойота корона st190

    Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а регулировка фар тойота корона по часовой стрелке на небольшой угол. Сьюзан стала быстро закрывать файлы электронной почты Хейла, уничтожая следы своего посещения.

    Toyota corona premio 3s fe

    Ребята ,нужна помощь с коронкой 1998 года , отвалились провода от двух датчиков , машина заглохла на ходу и больше не заводится,стартер крутит. Подскажите что это за датчики , и как их починить,или придется заказывать?

    Который двойной с изолентой,шел на датчик справа.

    Ехал по трассе загорелся чек, потом на кочках то появлялся,то пропадал,видимо на соплях провода были, слава богу доехал до города и встал.

    Найдены возможные дубликаты

    первый давление масла , второй температура ОЖ Купи новые разьемы и перепакуй. датчики тут не причем

    где то ниже трамблера вроде (в том районе смотри) датчик стоит, вроде как положения коленвала. У меня от него на 3sfe отвалился провод и машина так же перестала заводится. На фото же датчики первый давления масла, другие два это температура ОЖ. Их два, один коробке сигнал дает что машина прогрета и можно дальше третьей переключаться.

    Сними фишки с датчиков и пропаяй провода. Датчики то целые.

    На фишке надавливаешь на язычок и снимаешь. Фишки сами разборные.

    Ну япон майфун! религия чтоли не позволяет гуглить устройство двигателей? Или купи мурзилку в конце концов, есть мурзилки в электронке если покупать дорого. Зато и каталог запчастей и процие ништяки впридачу.

    А что получается? Ололо олололо, мать-природа пикабу памагай, датичканама отвалиласянама! кушать хочетсо! Колесо кводратное!

    послушай работает ли бензонасос. У японцев болезнь у старых, когда отваливается земля с бензонасоса. А так да, проверяй стартер (если просто не схватывает, то не он точно), топливную рампу, на крайняк проверь предохранители

    Датчик давления и датчик температуры ОЖ, снимай фишки с датчиков, бери тонкую отвертку и разбирай фишки (там внутре пластмаски с зажимами), потом вытащишь контактные группы — пережмешь проводки на них и ехай дальше.

    еще можно вставить перемычку в диагностический разьем. Е1-ТЕ1.включить зажигание-чек выморгает код ошибки.

    один датчик давления масла(первое фото)второй датчик-температуры.на заводку ни тот ни другой не влияют.проверь искрую проверь давление в рампе.(наличие бензина)если все есть-проверяй метки.возможно ремень.встречи клапанов на этих моторах нет.

    Попробуй нажать газ в пол и покрутить стартером. должны завестись

    Читать еще:  Перетяжка дверных карт своими руками

    в диагностическом разьеме перемыкаеш Fp и +B .ВКЛЮЧИТСЯ БЕНЗОНАСОС.при включеном зажигании

    у тебя под капотом.черная коробочка.сантиметра 3 на 2.на ней написано диагностика.открываешь крышечку там вся распиновка.

    Как покупать автомобиль правильно. Ч2

    Здравствуй любимый Пикабу!
    В прошлой части я описал как выбрать марку/модель авто, как мониторить рынок по бюджету и некоторые риски.
    Пост получился информативным, но чуть водянистым, так как предпочтения у всех разные и я попытался представить универсальный метод. Дальше все будет чётче.
    Итак мы определились с тем, какое авто нам подходит. К примеру мы выбрали Hyundai Solaris от 2012 до 2014 года. По методу уплотнения цены, описанному в предыдущем посте, мы определяем что средняя цена в нашей области от 450000 до 470000. И в этом диапазоне, к примеру, 12 объявлений. Не глядя кидаем их в избранное, нажатием сердечка в верхнем правом углу. Если у вас на примете есть и другая марка, делаем тот же самый процесс.
    Как только набралось из чего выбирать, переходим в избранное и начинаем внимательно проверять объявление.

    1 Имя
    Если стоит имя аккаунта «₽#@», «ауе», «мехоил», «собственник», и подобное, стрелка вашего перекупометра должна чуть дернуться вправо.

    2 история продаж
    Даже если с именем все ок, провалитесь в аккаунт, что бы посмотреть, что человек продает и продавал. Увидите что там 28 объявлений с продажей авто, то здравствуй перекуп. Даже если там просто много объявлений с б/у запчастями или разных комплектов колес, то все равно посмотрите на перекупометр, стрелка должна показывать 70%.
    3 Фотографии
    Если их много — это звоночек. Маленький, но звоночек. Перекущики считают, что если они вас задержали на своем объявлении на 10 секунд дольше, то это повышает шансы на продажу. Там будут фото каждого колеса по отдельности, фотографии красивой девушки, где кроме нее видно только фару авто, снимки болтов переднего крыла и прочее прочее.
    Посмотрите и отметьте для себя состояние кузова, если увидели что то неприемлемое для себя. Отложите объявление на крайний случай.

    4 Текст объявления
    С предыдущим все ок? Переходим к описанию. Если написано, «Подаю». «Срочно,торг», «Все вопросы по тел». Перекупометр тихонько запищит. Отложите в конец списка.
    В описании должно быть хотя бы по минимуму описано состояние ходовой, двигателя, комплектации, есть ли торг, количество хозяев. Этот пункт конечно указан в описании самого Авито, но в ПТС могут быть вписаны перегонщики, автосалонщики, самогонщики, перекупщики на месяц, и окажется, что документ заполнен полностью, а реальных хозяев всего двое.

    5 Дата объявления, просмотры.
    Посмотрите когда хозяин выставил авто и количество просмотров. Это не точный инструмент анализа, но часто выстреливает. Если авто выставлено совсем недавно и у него 1587547 просмотров, то на самом деле авто продается очень давно, но хозяин его часто обновляет, что не бесплатно, и возможно, лишь возможно, у авто серьезная проблема, которая выясняется лишь в конце и продажа рассчитана на *дурачка».

    Все перечисленные пункты можно также считать ошибками честных покупателей, которые их допускают в объявлении, и негодующих почему авто продается по полгода и не уходит.

    Итак, мы с вами отсеили объявления до приемлемого количества. Пора звонить.
    Услышав заветное «Алло», желательно представиться по имени и сказать что звоните по объявлению. Начинаем задавать вопросы.

    1 «Вы собственник?»
    Да — идём дальше
    Нет — спрашиваем будет ли собственник, если что, присутствовать на осмотре или хотя бы сделке?
    Да — идём дальше
    Нет — как так?
    Тут могут быть истории «За долги забрал», «купил и на себя не оформлял, так как долги», «ездил по ДКП», » А чо?».
    Кладём трубочку

    2 «Расскажите о состоянии автомобиля. Как ходовая себя ведёт, как двигатель? Масло не ест? Не подтекает?»
    Почти у всех всегда все хорошо, может только лампочка в бардачке перегорела.
    О явных косяках, которые сразу видно или слышно, обычно предупреждают. Неявные будут оправдывать только если наткнетесь при осмотре.

    3 Задайте интересующие именно вас вопросы. Разным людям важны разные вещи. Комплектация, как ухаживал, что недавно делал и т.д. Не стесняйтесь тратить время продавца (в разумных пределах), если он заинтересован в продаже, на все ответит.

    4 «Уместен ли торг?». Ничего плохого в этом вопросе нет. Это рынок и каждый продавец в изначальную цену закидывает n-ую сумму на торг. Обычный минимум — 10 000 рублей, в узких кругах это называют «дежурная десятка».

    4 Если ответы вас устроили, спросите где и когда можно посмотреть. Получив ответ, не спешите срываться с места. Попросите прислать вам ВИНкод автомобиля. Это обычное дело. По смс, Вайберу, тому же Авито/Автору, вам пришлют.
    Все знают по Авинфобот в телеграмме или автотеку. Но их использовать надо только после полного осмотра авто, как последнюю инстанцию, так сказать. Либо если авто очень далеко от вас, то тут наоборот, необходимо воспользоваться ими перед выездом.

    В нашем примере, машина от вас на незначительном отдалении и перед поездкой на просмотр используем обычный сайт ГИБДД.
    Заходим сервисы/проверка автомобиля. Вбиваем ВИН в поисковик и проверяем авто на количество хозяев, снято ли с учёта (если снято, продает перекуп, без ДКП с учёта не снять, значит не успел перепродать в 10й срок и старый хозяин снял с учета), ДТП, залоги, аресты.
    К сожалению сайт ГИБДД бывает подводит и эта проверка служит, что бы отмести большую часть автомобилей с ограничениями, которые на себя вы не переоформите. Главное что это бесплатно.
    В конечном итоге без Авинфобота не обойтись, если не считать двух бесплатных попыток, один отчёт по одному авто, обойдется вам в 150р. Приберегите, не тратьте на все подряд.
    Вот и все. Можно ехать смотреть. О том что смотреть, как смотреть, , где смотреть, что бы увидеть, я расскажу вам в следующем посте.
    Спасибо за прочтение!

    Ремонт задней части Тойота Корона Премио

    Автор: Сергей, Новосибирск
    Год выпуска:1996
    Двигатель:1.8
    Марка кузова:AT211
    Тип кузова: Седан
    Трансмиссия: АКПП
    Привод: Передний
    Срок владения: 5 месяцев
    Расход топлива: 50/50 город/трасса — 8,2

    Хочу поделиться опытом эксплуатации двух, рядом стоящих классом Тойотовских седанов – Тойота Карина 1993 и Тойота Корона Премио 1996. Карина – мой первый автомобиль, на котором я ездить начал сам. До этого покупал, но не ездил на нем сам (не было прав), «головастика» — УАЗ 452Д – бортовой.

    Деньги на покупку Карины дали родители – порядка 4 тысяч «зеленых». Поскольку не «примеривал» к себе автомобиль ни разу, прошерстил кучу статей в Интернете, ища информацию только об одном – какой автомобиль будет не только достаточным для семьи (4 человека), но и ОЧЕНЬ недорогим и простым в эксплуатации. На барахолочные «смотрины» брал кучу родственников и знакомых, смотрели по деньгам – раз и по удобству сидения в авто – два. После интернетовских обзоров однозначно выбор пал на Тойота Королла, но размер салона оказался маловат – рост у меня 180 см. Не буду утомлять длинным перечислением просмотренных авто – на третий просмотр на барахолке приглянулась Карина. Цвет – темно-красный, почти вишневый, кузов АТ192 («улыбка»), двигатель — 5А, 1,5 литра. В России была один год. Легла на сердце сразу – глянулась, как говорят. Значит нужно брать. Отогнали на СТО, посмотрели на подъемнике ходовку – и оформили документы. Ни разу до этого не управлявший «по взрослому» автомобилем (т.е. один и не по проселочным дорогам), я поехал ОДИН за родственником (он был на своем авто) домой. После первого же перекрестка был остановлен ДПС (машина без номеров), проверили документы и отпустили. До дома ехать около 5 км по городу и около 15 км по трассе. ДОЕХАЛ. Вот что значит АКПП!

    На этой машине я ездил ровно год, намотав за это время 20 000 км. Что ремонтировал за это время — как правило, только естественные замены. Менял стойки (и передние (б/у – 1700р.х2), и задние (новые 1890р.х2) – машина сразу была на «убитых» стойках, скинул поэтому цену при покупке). Менял тормозные колодки – сперва передние (940р.), потом и задние (550р.). Менял родной (1993 года!) термостат – печка после этого весьма впечатляла (кстати, поломанный термостат определяется по тому, что рабочая температура по датчику – заметно ниже середины). Из-за увеличившейся по сравнению с покупкой вибрацией пришлось заменить продольную подушку двигателя. Хоть и менять их положено парами, денег хватало только на одну… Два раза менял масло в двигателе (с промывкой и заменой фильтра, естественно). Летнее масло – минеральное, зимой – синтетика. Менял воздушный фильтр. Был «дохлый» аккумулятор – но пока зимой не перестал заводиться, не поменял. Кстати, что было после того, как не завелся – отдельная история.

    В октябре ударили морозы – около 30 градусов. Резко и без предупреждения. У меня стояла сигнализация с таймерным запуском, но сдох аккумулятор, и двигатель не завелся. Утром в понедельник поехал на работу – вернее собрался это сделать – ничего не получилось – машина не завелась. Забрал аккумулятор, на следующий день попробовал заводить снова. Но так и не завел. Дождавшись падения морозов до минус 15, попробовал пойти заводиться, пригласив знакомого на машине для страховки (доехать «на тросу» до ближайшего теплого бокса «отогреться»). Но ласточка завелась! Правда, первоначальная радость была омрачена явной неисправностью – машина имела явные провалы по мощности, не набирала скорости. Путем опроса знакомых и консультаций со специалистами была определена возможная неисправность – засоренность топливного фильтра (на морозе имеет свойство конденсировать грязь) и инжекторов. Заменой одного и промывкой других проблема была устранена. На всякий случай поменял также свечи (NGK по 85руб.). Получил массу советов по поводу возможных способов заводки машины зимой. Во-первых, под задним сиденьем находится разъем топливного насоса, который можно отключить и, если аккумулятор позволяет «покрутить» движок без него – просушить свечи. Во-вторых, если с нескольких попыток авто не завелось, при следующем старте попробовать выжать газ до упора (просто выжать, потом ничего не делать!) до поворота ключа зажигания. В-третьих, положив тряпку на блок в районе инжекторов и полив теплой водой, вероятность заводки увеличивается. В-четвертых, такой же по принципу нагрев катализатора. В-пятых, теплый гараж на сильные морозы все-таки предпочтительней – меньше изнашивается авто (это относится и к двигателю и к ходовой). Кстати, еще один совет (вычитал, проверил, рекомендую) – при прогреве зимой переводить АКПП в режим «N» — двигатель прогревается быстрей, коробка также греется в холостом режиме.

    Читать еще:  Какой пульверизатор выбрать для покраски автомобиля?

    Расход топлива – 8,5-9 летом (трасса/город в отношении 50/50). Зимой – 12 литров (вместе с таймерными прогревами ночью – минимум 10 минут через каждые 4 часа. Когда температура ночью выше минус 15 – вообще без прогрева). Комплектация машины: центральный замок, полный электро-привод (стекла салона – все, зеркала — регулировка), регулировка высоты руля (3 положения). Удачный ящичек под сиденьем переднего пассажира, CD-чейнджер на 12 дисков, выезжающий из бампера телескопический габаритный огонек – очень помогает при маневрах, поскольку капота не видно. Задний спойлер также удобен при движении задним ходом – ловить габариты машины. Даже с 1,5 литровым двигателем из-за «быстрой» АКПП мало кто составлял конкуренцию на светофорах. В общем, не автомобиль, а песня.

    В марте этого года появилась возможность поменять авто. После недолгих разговоров с супругой было решено потратить деньги «все-таки на машину», а не на что-то другое. Поехали на барахолку посмотреть, что есть из машин и прицениться, а в итоге и продал и купил машину в первый же день. В принципе, уже поездив год на японце, ревниво присматриваешься к «соседям» — у кого какой «конь», благо у нас хоть и не Владивосток, но «японцев» больше, чем других легковушек. Поэтому смотрел только Carina (1995-1998), Corona (1995-1997). Машина планировалась надолго, поэтому хотелось по свежее и по просторнее. В итоге (при относительно небогатом выборе) выбор пал на эту машину – Toyota Corona Premio. Что подкупило? Относительно просторный салон (хотя и не сильно меньше Кариновского), побольше опций (хотя это в машине для меня не главное) и… не сильно «глянувшийся» внешне кузов Карины 1997г/в – уж больно куцая задняя часть у нее (хотя, ради объективности, и на Corona Premio она первоначально не впечатляла). Не хочу говорить плохое ни о ком, скажу только одно: никогда ничего не покупайте через родственников/знакомых и не продавайте родственникам/знакомым. Эту машину я взял таким образом и… Что менял уже (хотя можно было обнаружить это на СТО при покупке) и что еще придется поменять – так это сам виноват, на рынке два дурака – один покупает, второй продает. На этот раз дураком был я.

    Итак, Тойота Корона Премио, 1996 год, двигатель 7А, 1,8 литра. Салон «Е»: полный электропакет (стеклоподъемники, регулировка и «парковка» зеркал), автосвет (при снижении освещения сначала включаются габаритные огни и подсветка номера, потом фары. При резком потемнении сразу включаются фары – очень удобно при движении по туннелям и пр.), экономайзер (горит «зеленым» при экономичном режиме потребления топлива). Регулировка частоты движения «дворников» при «прерывном» режиме. Ящичек под очки с двумя лампами и выключателями по краям – тоже удобно, расположен над салонным зеркалом. ABS. Покрытие стекол салона с защитой от солнца и ультрафиолетовых лучей зеленого цвета.
    Расход топлива – 8,1-8,3 летом (трасса/город в отношении 50/50). Зимой – пока не мерял, но весной при морозах до 20 с прогревами получилось около 9,2-9,5 литров. По трассе в режиме «экономайзера» при скорости 125км/ч расход 7,5л/100км.
    Теперь о замеченных различиях в двух автомобилях:
    1. Заметно длиннее салон Премио – примерно на 20 см (т.е. задним пассажирам комфортнее располагаться – проверено. Вшестером: 4 взрослых и 2 ребенка 4-ех и 14-ти лет – на протяжении 450 км или 6 часов было не тесно. Причем по дороге и туда, и обратно).
    2. У Карины передние стойки расположены более полого, вследствие этого при правых поворотах стойка мешает обзору (по крайней мере, мне при моем расположении тела в салоне). У Премио такого недостатка нет.
    3. Сиденья у Премио находятся выше над дорогой, поэтому скорость меньше чувствуется.
    4. Фары у Карины слишком слепили встречных, несмотря на попытки регулировки специальными болтами, решение проблемы было бы в кардинальной переделке фар. У Премио фары более «правильные».
    5. АКПП Карины более «равномерная» — переключения между скоростями всегда с одинаковыми интервалами. На Премио есть ощутимый «провал» между 1-ой и 2-ой передачей. Хотя по разгонным характеристикам (отдать должное и разнице в объеме двигателя) Премио, как мне кажется, все равно быстрее и динамичнее.
    6. Удобное расположение кнопок сигнала на Премио – на краях спиц руля, а также более громкий сигнал, делают езду более спокойной в определенных ситуациях.
    7. Гораздо более быстрый прогрев двигателя на Премио, а также более долгое остывание его после остановки – значит меньше расход топлива зимой. 8. Виден капот на Премио – что делает маневрирование комфортным даже при отсутствии габаритных приспособлений.
    9. Подсветка «бардачка» на Премио при включении габаритов или фар.
    10. У Карины был или дефект, или просто не предусмотрено конструкторами – можно было глушить двигатель и вынимать ключ из замка при любом положении АКПП. На Премио – только в положении «Р».
    11. Сколько я мучался (наверное, км 5), пока понял, что омыватель работает не нажатием рычага дворников с торца, как на Карине, а путем его притягивания на себя, как на переключателе поворотов (как делается сигнал дальним светом).
    12. Отсутствие полочки под бардачком и ящика под сиденьем переднего пассажира – существенный недостаток Премио. Всякие тряпочки и прочие мелочи приходится складывать в дверные ящики, но и они меньше, чем на Карине.
    13. Объем омывателя в Премио по ощущениям около 3-ех литров. На Карине – меньше раза в 2.
    14. Если использовать стандартные держатели номеров с переходными отверстиями, то у Карины они «встают» на место без проблем. У Премио на стандартном месте номер закрывает отверстие замка багажника.
    15. Подголовники задних сидений и выдвижной подлокотник там же – удобно, наверное, но я сзади в этой машине еще не ездил.

    Вот, наверное, и все краткие итоги сравнения двух относительно похожих автомобилей. По крайней мере для себя, я эти классы распределяю так (для народных марок Тойоты):
    Малый класс – COROLLA, SPRINTER;
    Средний класс – CARINA, CORONA;
    Бизнес-класс – MARK II, CHISER; CRESTA, VISTA, CAMRY;
    Представительский класс – CROWN, WINDOM.).

    Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

    Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

    Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

    • молоточек
    • монтировка
    • трещотка
    • комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
    • плоскогубцы
    • комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
    • домкрат

    подготовка к работе — поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

    С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

    Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

    Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

    Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

    Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

    Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

    Выбить наконечник молоточком.

    Открутить наконечник руля от тяги.

    Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

    Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

    При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

    Чтобы было удобно при закручивании контргаечки, ключики ставим так.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×