1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена несъёмных панелей кузова

Кузовной ремонт: Технология замены узлов и деталей кузова

Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2. Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.


Замена передка кузова.
Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.

2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.

3. Срубить передние крылья.

4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.

5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.

7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.

8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.

9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.

10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.

11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.

12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.

13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;

б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;

в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.

2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.

3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными жолобками.

4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.

5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.

6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.

7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.

8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.

9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.

10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).

Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.

11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.

2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.

3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.

4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.

6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.

7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.

2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.

3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.

2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).

3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.

4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.

5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.

6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.

7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Читать еще:  Как снять пленку с автомобиля: правильное снятие пленки с машины

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.

Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.

Mitsubishi Cordia «Ралли 1982!» › Бортжурнал › Замена несъемных элементов кузова

Еще давно изучал технологию замены несъемных элементов кузова с последующим монтажом на клепки. Смотрел у соседских мастеров по гаражу, изучал кустарное применение в Интернете.
Более того сам еще в 2005 году применял указанный метод ремонта с полным нарушением технологии.
Но совсем недавно наткнулся на некую методичку от BMW, где данный метод вовсю применяется для сервисных центров БМВ.

Для тех кому лень читать, кратко опишу: поврежденная несъемная деталь высверливается по точкам сварки, вместо нее подгоняется новая деталь со складов поставщика, стыкуются и сверлятся точки монтажа, место стыка промазывается клеем-герметиком (клей герметик производства BMW обязательно), детали стыкуются и фиксируются заклепками (заклепки фирмы БНВ, не иначе). Соединение полимеризуется, мастер и заказчик радуются.

В случае с нашими, старыми машинами, есть небольшие отличия:
1. Раздобыть желательно здорового донора, аккуратно вырезать/высверлить элементы с учетом нахлеста крепления в 10-15 мм;
2. Предварительно отчистить места крепления и окружающий их металл, а так же донорские элементы от ржавчины и загрунтовать.

На фото запечатлен процесс кернения отверстий для последующего сверления под клепки. Интуитивно я сверлил отверстия на расстоянии 40 мм, потом я увидел именно такую рекомендацию в техничке.
Так же в техничке указывается, что отверстие должно быть на 8 мм от края, эту рекомендацию я не знал, а если бы и знал, все же не смог бы соблюсти, потому как с этим расстоянием я подстраивался уже под условия старого металла.

К слову примерку я делал раз 10, пока понял что где еще подточить и подравнять и понял, что я «готов на этот ответственный шаг». Примерку проводил по крепежным отверстиям на саморезы.
Материалы я использовал различные, название герметика, как и фото вылетело из головы :(, но вполне можно применить CarFit или иной полиуретановый клей-герметик с хорошей адгезией. Клепки я использовал типа сталь-сталь (стальной стержень, стальная оболочка) вытяжные, диаметр 4 мм, длинна вытяжной части 8 мм.
Сверла настоятельно рекомендую брать с запасом по количеству и обязательно качественные, потому как в процессе приклейки обязательно будут смещения, а подсверливать отверстия нобходимо быстро и четко, герметик ждать не будет.

Так вышло, что не все промежуточные этапы были запечатлены на фото, ввиду того, что я сильно увлекся работой или руки были грязные.
Все детали предварительно обрабатывались пескоструйкой, покрывались фосфатирующим грунтом, донорское дно по фосфатирующему грунту я покрыл акриловым грунтом (как это рекомендует техничка производителя грунтов).
Шов в последствии можно обработать шовным герметиком (или полиуретановым, но его тяжелее наносить), для придания эстетического вида, ну и конечно впоследствии пирог ЛКП обязательно завершить каким-нибудь устойчивым полимером вроде Raptor или Alligator.

Плюсы метода не только в дешевизне, тут еще стоит посчитать: скорее всего клепание выйдет дороже чем сварка, однако такие соединения являются гораздо устойчивее к коррозии, обработка металла идет холодным методом, нет сожженного металла сваркой, в случае работы со скрытыми полостями, не требует последующей обработки изнутри.

Замена основных деталей кузова

Замена переднего крыла. При незначительных повреждениях крыла, не снимая его, выполняют рихтовочные и покрасочные работы. После рихтовки проверяют состояние внутреннего противокоррозионного покрытия, при необходимости восстанавливают его.

При значительной деформации, наличии разрывов крыло заменяют, для чего выполняют следующие работы. Снимают бампер, капот, переднюю дверь. С крыла снимают осветительные приборы. Точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова стачивают твердосплавной шарошкой

диаметром 4. 6 мм с помощью отрезной машинки или высверливают сверлом диаметром б. 7 мм, после чего отсоединяют желобок тонким плоским зубилом с отогнутым концом или отделяют клещами. Затем тонким острозаточенным зубилом срубают или срезают шлифовальной машинкой соединения крыла: с панелью передней части автомобиля от фары вниз, отступив 2. 3 мм от линии соединения; с передней стойкой боковины, отступив 5 мм от линии изгиба.

Отсоединяют крыло и зубилом удаляют его оставшиеся полоски. Рихтуют деформированные кромки и зачищают посадочные места кузова и нового крыла. Из полости, закрываемой крылом, удаляют грязь, ржавчину, наносят цинкохроматную грунтовку ГФ-073. Ставят на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло по месту посадки и закрепляют захватами. Приваривают крыло сваркой в среде углекислого газа. После проверки посадки крыла приваривают его контактной сваркой с шагом 40. 50 мм или электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08ПС либо Св-08Г2С диаметром 0,8 мм прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30. 40 мм. Сила электрического тока должна быть равна 50. 90 А.

Замена заднего крыла. Снимают передний фонарь и бампер, освобождают багажник, снимают резиновый уплотнитель крышки багажника и топливный бак и отсоединяют электропроводку. Срубают тонким остро заточенным зубилом или срезают шлифовальной машинкой соединения крыла: с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки 12.. .15 мм; с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12. 15 мм; с панелью задка, отступив от линии соединения 2 мм; с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба 2. 3 мм; с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15. 20 мм.

Срубают угольник соединения крыла с панелью задней части автомобиля, отступив от кромки угольника 15 мм. Сверлом диаметром 6. 7 мм высверливают точки контактной сварки соединения крыла с боковой панелью крышки и отсоединяют крыло. Удаляют оставшиеся полоски крыла, рихтуют деформированные кромки и зачищают посадочные места кузова и нового крыла. Подгоняют новое крыло по месту посадки, прихватывают захватами и приваривают электросваркой в среде углекислого газа.

Проверяют посадку крыла и приваривают его контактной сваркой с шагом 40. 50 мм или электросваркой в среде углекислого газа.

Замена порогов дверей. Замену порогов (рис. 16) выполняют при снятых передних и задних крыльях. Усилитель заменяют только при наличии деформации или сквозной коррозии.

Тонким остро заточенным зубилом или шлифовальной машинкой удаляют панель порога и оставшиеся полоски металла и зачищают кромки. Выполняют разметку по новой панели порога под центральную стойку, подгоняют панель и крепят ее захватами. Приваривают панель в крайних точках газовой сваркой, устанавливают дверь и проверяют установку панели. Выступание или западание порога относительно двери не должно быть более 3 мм.

Рис. 16. Замена порога двери: 1 — соединитель; 2 — усилитель порога; 3 — наружная панель порога (штрихами обозначены линии рубки, точками — швы контактной сварки, стрелки указывают места газовой сварки).

Снимают дверь и приваривают панель порога к сопрягаемым деталям контактной сваркой с шагом 50. 60 мм. Допускается электросварка в среде углекислого газа током силой 50. 90 А или газовая сварка. Приваривают панель к центральной стойке газовой сваркой и зачищают сварные швы.

Остальные детали кузова заменяют аналогичным образом.

Замена несъёмных панелей кузова

Пане­ли при­со­еди­не­ны к струк­тур­ным эле­мен­там кузо­ва одним из сле­ду­ю­щих спо­со­бов или их комбинацией:

  • Точеч­ной сваркой
  • Меха­ни­че­ским крепежом
  • Адге­зив­ным соста­вом (клеи, герметики)
  • Сва­роч­ным соеди­не­ни­ем в сре­де защит­но­го газа
  • Заклёп­ка­ми

В этой ста­тье рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны несъём­ных пане­лей кузо­ва, при­ва­рен­ных при помо­щи кон­такт­ной свар­ки. Осо­бен­но подроб­но рас­смот­рим частич­ную заме­ну панелей.

При­ва­рен­ные завод­ской точеч­ной свар­кой пане­ли могут быть заме­не­ны цели­ком новой пане­лью или частич­но, отдель­ным сегментом.

Замена всей панели

Этот метод исполь­зу­ет­ся при замене таких пане­лей, как, напри­мер, под­ка­пот­ная план­ка (ради­а­тор­ная панель), перед­ний брыз­го­вик, крыша.

Заме­на пане­лей про­из­во­дит­ся цели­ком, как она про­из­ве­де­на на заво­де. Она при­ва­ри­ва­ет­ся по месту так, что­бы заме­на была наи­бо­лее незаметной.

Суще­ству­ют ори­ги­наль­ные пане­ли для заме­ны, кото­рые про­из­ве­де­ны самим авто­про­из­во­ди­те­лем, а так­же те, что про­из­ве­де­ны неболь­ши­ми ком­па­ни­я­ми. Чаще все­го для заме­ны исполь­зу­ют пане­ли, взя­тые с ава­рий­но­го авто­мо­би­ля на авто­мо­биль­ной разборке.

Частичная замена панели

Если панель име­ет слож­ную кон­струк­цию, вме­сто её уда­ле­ния цели­ком, выре­за­ет­ся отдель­ная сек­ция и заме­ня­ет­ся новой. Это менее тру­до­ём­ко и эко­но­ми­че­ски более целе­со­об­раз­но, чем менять всю деталь. В неко­то­рых слу­ча­ях, этот спо­соб явля­ет­ся един­ствен­но приемлемым.

Таким мето­дом мож­но менять зад­ние кры­лья, поро­ги, лон­же­ро­ны, дни­ще, цен­траль­ные стой­ки кузо­ва и перед­ние стой­ки лобо­во­го стекла.

В инструк­ци­ях по ремон­ту к кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля обыч­но пока­за­ны места, где луч­ше сре­зать панель, а так­же места и коли­че­ство точек кон­такт­ной сварки.

Заме­ня­е­мый сег­мент луч­ше исполь­зо­вать там, где нет уси­ле­ний с обрат­ной сто­ро­ны и дли­на свар­но­го шва долж­на быть минимальной.

Уда­лять ста­рую повре­ждён­ную панель нуж­но, когда нару­шен­ные гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва исправ­ле­ны. То есть, необ­хо­ди­мое вытя­ги­ва­ние дефор­ма­ций долж­но про­ис­хо­дить со ста­рой панелью.

Обыч­но завод­ская панель для заме­ны, либо взя­тая на раз­бор­ке име­ет запас, для того, что­бы её мож­но было обре­зать по месту.

Мож­но изго­тав­ли­вать части пане­лей само­му. Мож­но изго­тав­ли­вать, как отдель­ные заплат­ки для заме­ны ржа­вой части, так и части с более слож­ны­ми фор­ма­ми, ино­гда изго­тав­ли­вая часть пане­ли, состо­я­щую из несколь­ких само­сто­я­тель­но выре­зан­ных и сва­рен­ных частей.

Если изго­тав­ли­ва­е­те часть пане­ли само­сто­я­тель­но, то исполь­зуй­те такой же тип метал­ла, такой же тол­щи­ны, что и ори­ги­наль­ная панель. Вырежь­те повре­ждён­ный сег­мент пане­ли и исполь­зуй­те его как шаб­лон, что­бы сде­лать новый такой же сегмент.

Обыч­но новый сег­мент дела­ет­ся боль­ше­го раз­ме­ра, чем выре­зан­ный, что­бы мож­но было сде­лать соеди­не­ние вна­хлёст. Это созда­ёт проч­ное соеди­не­ние в месте, где будет сва­роч­ный шов.

Высверливание точек контактной сварки и демонтаж панели

Луч­ше уда­лить крас­ку (или дру­гое покры­тие) с кро­мок, что­бы было лег­че най­ти рас­по­ло­же­ние точек завод­ской кон­такт­ной свар­ки (см. фото).

После нахож­де­ния, точ­ки кон­такт­ной свар­ки нуж­но высвер­лить при помо­щи спе­ци­аль­ной фре­зы или сверла.

Нуж­но ста­рать­ся не про­свер­лить ниже­ле­жа­щую панель. Точ­ки необ­хо­ди­мо высвер­ли­вать акку­рат­но и точ­но, что­бы не полу­ча­лись слиш­ком боль­шие отвер­стия. Для это­го нуж­но пред­ва­ри­тель­но отме­чать центр точ­ки, делая неболь­шое углуб­ле­ние кер­ном. Более подроб­но о высвер­ли­ва­нии точеч­ной свар­ки може­те про­чи­тать здесь.

После высвер­ли­ва­ния точек свар­ки, про­сунь­те зуби­ло меж­ду пане­ля­ми и разделите.

Удаление монтажного клея

Неко­то­рые авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют мон­таж­ный клей вдоль неко­то­рых швов, к при­ме­ру вокруг колёс­ных арок. Клей добав­ля­ет проч­но­сти и жёст­ко­сти и улуч­ша­ет анти­кор­ро­зи­он­ную защиту.

Что­бы разъ­еди­нить при­кле­ен­ные части может потре­бо­вать­ся нагрев феном. В зави­си­мо­сти от струк­ту­ры соеди­не­ния, мож­но при­ме­нять так­же зуби­ло или стру­ну (в слу­чае с при­кле­ен­ной крышей).

Резка панелей

Рез­ка про­из­во­дит­ся в месте, реко­мен­до­ван­ном про­из­во­ди­те­лем в руко­вод­стве по ремон­ту, но мож­но выбрать и дру­гое место.

Рез­ку по раз­ме­ру мож­но осу­ще­ствить дву­мя спо­со­ба­ми. Пред­ва­ри­тель­но раз­ме­тить новую панель и по ней отме­тить линию сре­за остат­ков ста­рой пане­ли или сде­лать срез по месту.

Что­бы выпол­нить метод сре­за с помо­щью разметки:

  1. Сде­лай­те изме­ре­ния и отрежь­те ори­ги­наль­ную панель кузо­ва и новую, кото­рая будет уста­нав­ли­вать­ся. Нуж­но сде­лать заме­ры и сре­зы так, что­бы новая панель немно­го пере­кры­ва­ла оста­ток ста­рой, сре­зан­ной панели.
  2. При­ло­жи­те новую панель к месту и закре­пи­те зажи­ма­ми. Новая деталь будет пере­кры­вать оста­ток ста­рой панели.
  3. Про­ве­ди­те чер­ту по краю новой пане­ли, пере­кры­ва­ю­щей остат­ки старой.
  4. Убе­ри­те новую панель и сде­лай­те срез по начер­чен­ной линии.

Таким обра­зом, соеди­не­ние новой пане­ли и остат­ка уда­лён­ной пане­ли будут сов­па­дать или почти сов­па­дать. Для точ­ной сты­ков­ки и полу­че­ния мини­маль­но­го зазо­ра для сва­роч­но­го шва, мож­но под­ре­зать или немно­го под­шли­фо­вать край новой панели.

Что­бы выпол­нить метод сре­за по месту :

  • Сде­лай­те заме­ры и сде­лай­те пер­во­на­чаль­ный срез ста­рой и новой пане­лей. Как и при пер­вом мето­де, новая панель долж­на немно­го пере­кры­вать остат­ки удалённой.
  • При­ло­жи­те новую панель к месту и закре­пи­те зажимами.
  • Сде­лай­те срез в сере­дине той части новой пане­ли, кото­рая пере­кры­ва­ет оста­ток уда­лён­ной части. Нуж­но одно­вре­мен­но сре­зать обе, новую и оста­ток ста­рой пане­ли. В резуль­та­те полу­чит­ся стык, в кото­ром чёт­ко сов­па­да­ют новая панель и оста­ток удалённой.

Области на кузове, которые нельзя резать

  • Нель­зя резать в местах тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий, так как они часто исполь­зу­ют­ся для изме­ре­ний, а так­же сва­ри­ва­ние в этих местах будет неудобной.
  • Нель­зя резать в местах с внут­рен­ним уси­ле­ни­ем (двой­ной слой метал­ла). Если резать в таком месте, то будет не воз­мож­но вос­ста­но­вить до нуж­ной жёсткости.
  • Нель­зя резать в местах раз­лич­ных креп­ле­ний, вклю­чая креп­ле­ния шар­ни­ров, рем­ней без­опас­но­сти, петель двер­ных замков.
  • Место для рез­ки нуж­но выби­рать такое по про­фи­лю, что­бы две части было лег­ко состы­ко­вать. Не режь­те в местах, име­ю­щих раз­лич­ные кан­ты. Выби­рай­те наи­бо­лее про­стой про­филь пане­ли для рез­ки. Это исклю­чит про­бле­мы со сты­ков­кой и даль­ней­шим мас­ки­ро­ва­ни­ем шва.
Читать еще:  Полироль wurth: защита поверхности авто

Подготовка к сварке

После уда­ле­ния повре­ждён­ной пане­ли нуж­но под­го­то­вить кузов к уста­нов­ке новой пане­ли. Что­бы это сде­лать, сле­дуй­те сле­ду­ю­щим шагам:

  • Убе­ри­те бол­гар­кой остат­ки от точеч­ной свар­ки. Исполь­зуй­те про­во­лоч­ную насад­ку или абра­зив­ный диск для уда­ле­ния гря­зи, ржав­чи­ны, крас­ки или гер­ме­ти­ка с места, куда будет при­ва­ри­вать­ся новая панель. При шли­фо­ва­нии не ста­чи­вай­те слиш­ком мно­го метал­ла. Тол­щи­на метал­ла на кром­ках, к кото­рым будет при­ва­ри­вать­ся панель долж­на быть нор­маль­ной для полу­че­ния проч­но­го соединения.
  • Вырав­ни­те неров­но­сти, воз­ник­шие при демон­та­же, на кром­ках, к кото­рым будет при­ва­ри­вать­ся новая панель. Это мож­но сде­лать при помо­щи молот­ка и поддержки.
  • Места сты­ков­ки пане­лей, при частич­ной замене, долж­ны быть зачи­ще­ны до чисто­го металла.
  • Нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Он обо­га­щён цин­ком и во вре­мя свар­ки дей­ству­ет как флюс. Реко­мен­ду­ет­ся непо­сред­ствен­ные места, где будет про­из­во­дить­ся свар­ка, зачи­стить до «голо­го» метал­ла. Так про­ник­но­ве­ние свар­ки будет луч­ше, а места вокруг свар­ных точек будет дей­ство­вать грунт.

Стыковка новой панели с кузовом и приваривание

Сты­ков­ка новой пане­ли с остат­ка­ми ста­рой на кузо­ве явля­ет­ся очень важ­ным эта­пом. Неров­но при­ва­рен­ная панель кузо­ва повли­я­ет на внеш­ний вид и функ­ци­о­наль­ность кузова.

Для фик­са­ции новой пане­ли на месте мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные зажи­мы. Они име­ют U‑образную фор­му для более удоб­но­го досту­па зажи­мов к кром­кам и их фик­са­ции во вре­мя сварки.

Мож­но так­же исполь­зо­вать само­ре­зы для фик­са­ции новой пане­ли на месте в про­цес­се свар­ки. Ино­гда их удоб­но исполь­зо­вать в местах, где труд­но или не воз­мож­но уста­но­вить зажим. После при­ва­ри­ва­ния пане­ли, само­ре­зы нуж­но выкру­тить и зава­рить остав­ши­е­ся от них отверстия.

Перед при­ва­ри­ва­ни­ем необ­хо­ди­мо про­ве­рить все зазо­ры меж­ду новой и при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми. Новая панель долж­на нахо­дить­ся на одной плос­ко­сти с сосе­дей пане­лью, а так­же необ­хо­ди­мо удо­сто­ве­рить­ся, что все кан­ты (рёб­ра жёст­ко­сти) новой и сосед­них пане­лей нахо­дят­ся на одной высо­те и состав­ля­ют одну линию.

При­мер­ку и при­ва­ри­ва­ние новой пане­ли сле­ду­ет про­из­во­дить в транс­порт­ном состо­я­нии (когда маши­на сто­ит на колё­сах, без дом­кра­тов). Это исклю­чит пере­ко­сы кузова.

Свар­ка про­из­во­дит­ся через отвер­стия, остав­ши­е­ся от высвер­ли­ва­ния (в слу­чае с пане­лью, взя­той с раз­бор­ки). На новых завод­ских пане­лях тре­бу­ет­ся про­де­лать отвер­стия для при­ва­ри­ва­ния их полу­ав­то­ма­том, либо исполь­зо­вать аппа­рат кон­такт­ной свар­ки. Типы соеди­не­ний и про­цесс свар­ки при частич­ной замене мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Типы соединений, используемые при частичной замене панелей

В основ­ном, при частич­ной замене пане­лей кузо­ва при­ме­ня­ет­ся четы­ре типа соединений:

  • Соеди­не­ние встык
  • Соеди­не­ние встык со сме­ще­ни­ем (сту­пен­ча­тое)
  • Соеди­не­ние встык со вставкой
  • Соеди­не­ние внахлёст

Тип при­ме­ня­е­мо­го соеди­не­ния зави­сит от реко­мен­да­ций про­из­во­ди­те­ля, рас­по­ло­же­ния лини сре­за, типа и кон­фи­гу­ра­ции панели.

Соеди­не­ние встык

Сты­ко­вые соеди­не­ния со встав­кой или без неё обыч­но при­ме­ня­ют­ся на закры­тых сек­ци­ях, таких как стой­ки кузо­ва, поро­ги и лон­же­ро­ны, а так­же на лице­вых панелях.

Соеди­не­ние встык со сме­ще­ни­ем (сту­пен­ча­тое)

Сты­ко­вые соеди­не­ния со сме­ще­ни­ем реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять на стой­ках кузо­ва, перед­них лонжеронах.

Смысл в том, что новая и ста­рая части закры­той сек­ции обре­за­ют­ся на раз­ных уров­нях и вме­сте обра­зу­ют одну проч­ную кон­струк­цию (см. рисунок).

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние «встык со встав­кой» исполь­зу­ет­ся, в основ­ном, в закры­тых сек­ци­ях, таких, как перед­ние лон­же­ро­ны, поро­ги, стой­ки кузова.

Встав­ки – это неболь­шие части метал­ла, кото­рые оста­ют­ся внут­ри сек­ций. Встав­ки помо­га­ют ров­но состы­ко­вать соеди­не­ние, облег­ча­ют про­цесс сва­ри­ва­ния и могут уси­ли­вать соеди­не­ние. Встав­ка долж­на быть из метал­ла той же тол­щи­ны. Жела­тель­но от такой же дета­ли. Отре­за­ет­ся сег­мент длин­ной 5–10 см такой же фор­мы (про­фи­ля) и при­ва­ри­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны. При свар­ке со встав­кой, для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния, зазор дол­жен быть в 3 раза боль­ше тол­щи­ны при­ва­ри­ва­е­мо­го листо­во­го метал­ла (обыч­но 3 мм).

Встав­ка так­же помо­га­ет немно­го рас­се­и­вать излиш­нее теп­ло при свар­ке соеди­не­ния и умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию металла.

При исполь­зо­ва­нии встав­ки мож­но про­свер­лить отвер­стия на кра­ях лице­вой части и через них допол­ни­тель­но при­ва­рить встав­ку. Такой при­ём часто при­ме­ня­ет­ся при соеди­не­нии струк­тур­ных элементов.

Соеди­не­ние внахлёст

Соеди­не­ние вна­хлёст реко­мен­ду­ет­ся для зад­них лон­же­ро­нов, при замене пола багаж­ни­ка, дни­ща авто­мо­би­ля и цен­траль­ной стой­ки, а так­же в тех слу­чая, когда шов полу­ча­ет­ся длин­ный и не прак­тич­но при­ме­нять соеди­не­ние встык.

Нахлёст обыч­но дела­ет­ся в 2–3 см. Для луч­ше­го при­ле­га­ния мож­но про­свер­лить отвер­стия с края лице­вой сто­ро­ны и через них про­ва­рить металл, рас­по­ла­га­ю­щий­ся с обрат­ной стороны.

После сты­ков­ки и при­вар­ки про­ме­жу­точ­ных точек, соеди­не­ние про­ва­ри­ва­ет­ся пол­но­стью гер­ме­тич­ным швом.

Процесс сварки панелей при частичной замене

В про­цес­се сва­ри­ва­ния пане­лей при частич­ной замене, может воз­ник­нуть про­бле­ма теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла. Осо­бен­но это акту­аль­но, при частич­ной замене зад­не­го кры­ла. Что­бы это­го избе­жать, при­ме­ня­ет­ся сле­ду­ю­щий алго­ритм сварки.

Первую точ­ку нуж­но сде­лать по сере­дине соеди­не­ния, две сле­ду­ю­щие с двух сто­рон от пер­вой, с интер­ва­лом 2.5 см и так до гра­ниц соеди­не­ния. Сле­ду­ю­щие точ­ки мож­но при­ва­рить в таком же поряд­ке, меж­ду пер­вы­ми. Остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки мож­но про­ва­ри­вать непре­рыв­ным швом, попе­ре­мен­но то с одной, то с дру­гой сто­ро­ны. Таким обра­зом, пере­грев и дефор­ма­ция метал­ла будут исклю­че­ны. Глав­ный смысл в том, что чем тонь­ше металл, тем мень­ше долж­ны быть непре­рыв­ные про­хо­ды сваривания.

Замена несъёмных панелей кузова

Замена деталей кузова

  • Все необходимые мероприятия по ремонту кузова
  • Ремонт поврежденных деталей, которые нет смысла менять
  • Замену частей кузова, ремонт которых нецелесообразен
  • Покраску авто и его обработку лаком (по желанию клиента)

Почему не стоит осуществлять замену деталей авто самостоятельно?

  • На первый взгляд может показаться, что демонтаж поврежденных деталей и установка других на их месте – совсем не сложная работа. Однако этот процесс связан с множеством нюансов, которые стоит учитывать, если Вы хотите, чтобы новые детали прослужили Вам долгое время.
  • Прежде чем монтировать новые запчасти, необходимо проверить кузов на наличие деформаций и других повреждений.
  • При обнаружении изменений геометрии их необходимо устранить перед началом монтажа новых деталей.
  • Кроме того, демонтаж и установка некоторых деталей требует применения специализированного оборудования.
  • Далеко не каждый автовладелец, даже обладающий большим стажем, сможет самостоятельно заменить лонжероны или пороги. Замена этих частей кузова в нашем автотехцентре обойдется Вам совсем недорого.

Стоимость замены съемных деталей

Стоимость работ, включая расходные материалы для покраски автомобиля

Автомобили легковые — малый класс

Автомобили легковые — средний класс и бизнес

Автомобили легковые — джипы и минивены

Замена капота

6 040 р.

6 680 р.

7 490 р.

Замена бампера переднего, заднего

5 160 р.

5 720 р.

6 460 р.

Замена переднего крыла

4 570 р.

5 070 р.

5 740 р.

Замена двери передней

5 755 р.

6 385 р.

7 230 р.

Замена двери задней

5 755 р.

6 385 р.

7 230 р.

Замена крышки багажника

5 245 р.

5 815 р.

6 570 р.

Замена двери багажника

6 435 р.

7 145 р.

8 110 р.

Стоимость замены несъемных деталей кузова

Стоимость работ по замене и окраске, а также расходных материалов для окраски.

Автомобили легковые — малый класс

Автомобили легковые — средний класс и бизнес

Описание замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9

Повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX. Требуется замена заднего крыла на Лансер.

Очень часто так бывает, что наш автомобиль получает не сильные повреждения деталей кузова, но эти детали являются неотъемлемой составляющей кузова.

И просто так взять, открутить винтики, как например переднее крыло или капот, такую деталь невозможно. Речь пойдет о таких элементах кузова как: задняя боковая панель кузова (заднее крыло), панель крыши, задние и передние внутренние панели.

На фото видно повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX . Не сильное но очень неудачное воздействие в угловую часть крыла, повлекло за собой образование сильной деформации металла с разрывами и образованием очень сильных складок. Хотя площадь повреждения на этом крыле и не большая, но из-за того что удар пришелся в то место где большое количество внутренних силовых соединений, нами было предложено владельцу данное крыло заменить.

Как мы писали ранее, прежде чем производить срезку (отсверловку) детали, которая представляет собой неотъемлемую часть общего каркаса кузова, производятся замеры сопрягаемых проемов (в нашем случае это проем крышки багажника и проем задней левой двери) и определяется наличие деформации геометрии кузова в районе поврежденного элемента(простыми словами: смещено заднее крыло или осталось стоять на своем месте). Если все-таки смещение элемента присутствует и сопрягаемые проемы не соответствуют заданным размерам, то при помощи внутренних гидравлических растяжек, производят вытяжку детали, тем самым ставят поврежденное крыло на место и восстанавливают целостность проемов, для того что бы, когда произведут замену заднего крыла, зазоры по новому крылу и крышке багажника были правильные. В случае с вышеупомянутым Лансером, все проемы целы и находятся в допустимых заводом погрешностях. Можно приступать к разборке и удалению мятого крыла.

Прежде чем к замене заднего крыла приступит жестянщик, Автомобиль необходимо разобрать. Для замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9 необходимо снять:

Остатки заднего левого фонаря

Внутреннюю обивку багажника

И окуратно срезать заднее стекло.

Крышка багажника и задняя левая дверь не снимаются, они будут необходимы для подгонки и выставления нового крыла по зазорам.

И вот только после того как арматурщик произведет все эти работы, к работе приступает автожестянщик.

Маленькое отступление, в современном кузовном ремонте, имеется в виду у не официальных дилеров, очень часто применяется использование деталей для замены от других автомобилей и не редко можно услышать аббревиатуру «Б/У» (бывшее в употреблении). Да, конечно и мы очень часто вынуждены идти на то, что бы производить установку Б/Ушных деталей, да бы клиенту уменьшить затраты на восстановление автомобиля. Но данный вариант подбора деталей по мимо преимуществ в дешевизне имеет массу минусов, но это мы раскроем в разделе Кузовные Автозапчасти. В данном примере, менять крыло на б/у, нет никакого смысла так как трудозатраты по высверловке и сохранению крыла с другого(донорского) автомобиля, перекрывают всю экономию с б/у крыла.

У большей части автомобилей, кузова свариваются на заводе роботом точечной сваркой. Робот зажимает кромки свариваемых деталей клещами и разрядом тока сплавляется металл в тех точках которые наш жестянщик специальной фрезой для точечной сварки будет высверливать по периметру заднего крыла для последующего демонтажа.

Вот собственно как выглядит кузов со снятым(отсверленным) задним крылом.

На фото так же видно, что все внутренние панели и усилители, не деформированы и замены не требуют. После того как старое крыло снято. Жестянщик должен обязательно зачистить и обработать кромки швов для установки нового крыла.

Перемещение автомобиля с демонтированным задним крылом не допускается, так как заднее крыло является силовым фрагментом кузова и без заднего крыла задняя часть кузова становится сильно ослабленной и может без крыла деформироваться.

При жестяно-сварочных работах жестянщик обязательно должен тщательно все закрыть специальными негорючими материалами, так как если искра от сварки попадет на детали салона, то можно безвозвратно их испортить. Примерив и выставив новую деталь по проему, жестянщик проверяет все зазоры по периметру детали.

И после того как новый элемент кузова полностью встает на свое место, жестянщик начинает обваривать крыло по тем точкам где была высверлена сварка старого крыла. Тем самым стараясь повторить заводские швы. После обварки, внутренних швов, которые в свою очередь закрываются уплотнителями, мастер производит обработку шва стыка заднего крыла с панелью крыши (на фото этот шов уже обработан и зашпатлеван специальной автомобильной шпатлевкой). Так же после сварочных работ, перед грунтванием, все швы должны быть обязательно обработаны герметиком, что бы исключить образования конденсата соответственно и коррозии в местах соединений нового крыла с другими элементами.

Проведя все работы по замене заднего крыла наш Лансер отправляется на покраску….

Замена панели автомобильной двери

Довольно часто автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, как нарушение целостности и утрата внешнего лоска наружной панели двери. Вышеназванная панель может быть разрушена коррозией или деформирована при деформации (например, вследствие столкновения с другим авто или иным объектом). Если видимые дефекты невозможно устранить с помощью рихтовки или правки, производится замена филенки. Замена панели может носить частичный или полный характер, все зависит от степени поражения ее поверхности.

Читать еще:  Как правильно шпаклевать крышу автомобиля?

Алгоритм работ полной замены дверной панели

Меняется панель двери только после полного ее демонтажа с кузова машины. Все работы выполняются в следующем порядке:

  1. Зафланцовка панели двери срезается строго по контуру, для чего используется напильник или шлифовальная машинка.
  2. Завальцованная кромка может не срезаться, а отгибаться при помощи молотка и зубила.
  3. Иногда для освобождения панели двери требуется высверливание точек, соединяющих наружную и внутреннюю филенки, а также соединения с усилителем и рамкой. Для высверливания используется дрель, имеющая твердосплавное сверло.
    Развальцовка может осуществляться специальным или подручным инструментом, главное – аккуратно снять ремонтируемую панель.
  4. Все деформированные участки необходимо отрихтовать молотком, помогая рихтовочной поддержкой или наковальней.
  5. Места сопряжения панели двери и отдельных деталей зачищают шлифмашинкой.
  6. По верхней отбортовке высверливаются отверстия (D=5 мм) с шагом от 6 до 7 см.
    Отверстия можно пробивать с помощью дырокола, каждый мастер выбирает более удобный для него способ.
  7. На новой панели устанавливается прокладка шумопоглощения, которая прогревается любым способом до размягчения.
  8. Периметр двери обрабатывается клеем (УП-5-207, ГИПК-133), который наносится кистью.
  9. Далее на наружной панели монтируется дверной каркас, фиксация производится молотком при помощи поддержки подгибом в 4-х местах.
  10. Следующий шаг – зафланцовка молотком, поддержка наружной панели двери по всему контуру.

Панель двери приваривается к каркасу по перфорации сварочным полуавтоматом. Выбрать режим сварки можно из инструкции, сопровождающей оборудование. Все места, где будет стоять уплотнитель стекла, необходимо хорошо зачистить.

Покупая деталь, бывшую в употреблении, необходимо тщательно ее очистить от коррозии. Развальцовка часто показывает, что машина гниет изнутри по причине плохой прокраски внутренних поверхностей.

Частичная замена филенки

Замена наружной дверной панели выполняется в следующем порядке:

  1. Поврежденная область размечается при помощи линейки, делается незначительный припуск (не более 10 мм);
  2. Используя молоток и зубило, отмеченный участок удаляется. Для работы можно использовать клещи, ножницы или любой другой режущий инструмент;
  3. Рихтовочными приспособлениями правят образовавшиеся кромки, все участки с коррозией необходимо тщательно зачищать шлифовальной машинкой;
  4. Ремонтная вставка формируется из листа стали (толщина от 0,8 до 1 мм) кромкосгибом, после чего подгоняется для сопряжения с панелью двери;
  5. По соединительной кромке высверливаются отверстия (можно использовать дырокол), шаг – от 3 до 4 см;
  6. Кистью наносится клей (того же типа, что и при полной замене филенки), после чего ремонтная вставка фиксируется клещами;
  7. Приваривание выполняют полуавтоматом, процедура – аналогична предыдущему описанию.

Зафланцовка выполняется при помощи молотка и поддержки. После завершения этих работ поверхность наружной панели готовится к финишной обработке.

Монтаж двери на каркас автомобиля выполняется в обратном порядке.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Замена панелей кузова автомобиля

В конструкции современного автомобиля предусмотрен ряд элементов кузова и салона, служащих для крепления стекол, крышек багажника и капота. Иногда панель является составным элементом несущего кузова, как рамка крепления радиатора охлаждения. В других случаях на панель устанавливаются обслуживающие механизмы (стеклоочистители, омыватели стекол) или контролирующие приборы. В зависимости от конструкции, страны производства машины панели изготавливаются из металла, пластика. Замена панелей требуется по различным причинам. Металл панелей отечественных моделей чаще всего подвергается коррозионным повреждениям. Металлические и пластиковые панели иномарок заменяются после аварий. Для пластиковой панели приборов («торпедо») причиной замены может быть авария или желание владельца авто улучшить вид салона, модернизировать приборную доску.

Основной сложностью замены панелей наши мастера считают арматурные работы. Во многих случаях для доступа к панели нужно снять несколько кузовных элементов, демонтировать вспомогательное оборудование двигателя, разобрать пассажирский отсек машины. Наши мастера освоили все технологии разборки, ремонта, замены поврежденных панелей. Поэтому, приехав к нам, вы решите все свои проблемы.

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • DAF
  • Datsun
  • Dodge
  • Fiat
  • Ford
  • Geely
  • Great Wall
  • Hino
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • ISUZU
  • Porsche
  • Renault
  • Saab
  • Scania
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ГАЗ
  • ЗИЛ
  • КамАЗ
  • УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Стоимость замены панелей кузова и сопутствующие услуги

Замена задней панели 2–4 дня от 5000 руб. Замена панели передка (верхней) 15 мин от 400 руб. Замена панели передка (нижней) 1-2 дня от 3000 руб. Замена панели капота 1-2 дня от 3000 руб. Замена панели крыши 4–10 дней от 16000 руб. Замена панели моторного щита 5–8 дней от 9000 руб. Замена панели ветрового стекла 2–6 дней от 4000 руб. Замена панели рамы ветрового стекла 2-6 дня от 4000 руб. Замена панели дворников 2–4 дня от 5000 руб. Замена панели приборов час от 500 руб.

Замена других деталей

Замена бампера 1-2 ч от 1300 руб. Замена двери 1–3 ч от 1200 руб. Замена колпака зеркала 20 мин от 200 руб. Замена капота 20–30 мин от 600 руб. Замена крыла от 30 мин от 800 руб. Замена крыши 6–10 дней от 16000 руб. Замена кузова (целиком) 10 дней от 40000 руб. Замена лонжерона от 4 дней от 12000 руб. Замена порога (целиком) 4–6 дней от 8000 руб. Замена стакана амортизатора 4–8 дней от 5000 руб. Замена стекла 1-2 ч от 800 руб. Замена стойки кузова 3–6 дней от 4000 руб. Замена фары 20–30 мин от 400 руб. Замена фонаря 10–20 мин от 200 руб. Замена четверти кузова 8–12 дней от 15000 руб.

Гарантия на замену кузовных панелей

  • Гарантия на жестяные работы — 2 года
  • Гарантия на покраску — 2 года
  • Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Кратко о замене разных кузовных панелей

  1. Принципы замены панелей
  2. Технологии замены панелей
    1. Арматурные работы
    2. Подбор панелей для замены
    3. Подготовка и покраска установленных панелей
    4. Финишные работы

Принципы замены панелей

Решение о замене панели мастер предложит вам только после тщательной диагностики повреждений. Понимая вашу заинтересованность в уменьшении стоимости ремонта, мастер сначала рассмотрит возможности заварки панели, установки фрагментарных ремонтных вставок. Общий принцип диагностики предусматривает замену металлических панелей при большой площади коррозионных повреждений (до 30–40 % поверхности). Заменять нужно и металлические панели крыши со сложными деформациями (переломами, складками в «гармошку»), дополненные повреждениями усилителей, ребер жесткости.

Запайку приборных панелей из текстурированного, рельефного пластика не удается скрыть полностью. Следы ремонта остаются заметными при близком рассмотрении, портят внешний вид салона. Не ремонтируются и пластиковые панели с утерянными фрагментами.

Необходимость замены внутренних панелей часто можно обнаружить только после точной диагностики, для которой необходима разборка передка автомобиля, механизмов моторного отсека, багажника машины. При демонтаже панелей наши мастера всегда оценивают состояние соседних кузовных элементов, оборудования автомобиля. Все коррозионные повреждения, деформации, износ автомеханик фиксирует. При обсуждении наряд-заказа мастер предложит вам ремонт или замену поврежденных деталей или узлов.

Окончательное решение о замене панели, утверждении сметы (наряд-заказа) всегда принимает клиент — вы. При этом нужно учитывать, что замена не ослабляет прочности несущего кузова, в отличие от приварки заплат или вварки ремонтных вставок. При этом по стоимости ремонт и замена практически равнозначны.

Технологии замены панелей

Все работы по замене панелей наши мастера проводят по технологическим картам автопроизводителя. Технология замены зависит от методов крепления панели. Сложнее замена несъемных металлических панелей, приваренных электросваркой к другим кузовным элементам ( лонжеронам , стенкам моторного отсека, багажника, стойкам, днищу машины). Их необходимо отрезать, для чего используются болгарки, пневмозубила, газовая или плазменная резка. Новая панель приваривается к кузову, при этом желательно применять заводские способы сварки (точечную или шовную).

При замене несъемных панелей мы считаем обязательной процедурой проверку геометрии кузова на компьютерном стенде тягового стапеля. Такая диагностика геометрии по заводским контрольным точкам проводится несколько раз. Предварительная проверка находит искривления, деформации лонжеронов (продольных и поперечных), балок машины. Только после вытяжки основных кузовных элементов вспомогательную панель можно срезать, заменять.

Пластиковые панели иномарок чаще всего устанавливаются на винты, пластиковые клипсы или защелки. Это делает их замену более простой. Если элементы крепления повреждены или потеряны при аварии, наши мастера подберут нужные клипсы, отремонтируют гнезда защелок. Доступ к внутренним панелям всех видов требует сложных арматурных работ.

Арматурные работы

Сложность арматурных работ зависит от места панели в кузове, количества связанных с нею деталей. По сложности разборки и сборки выделяются панель крыши, рамка крепления радиатора, приборный щиток автомобиля. Для их демонтажа нужно полностью разбирать салон, демонтировать часть механизмов двигателя, ряд кузовных элементов (передние крылья, бампер). Заменить переднюю панель под лобовым стеклом или заднюю панель седанов под задним остеклением невозможно без вырезки стекол. Может понадобиться и демонтаж несъемных задних крыльев.

Относительно просто демонтируются панели крышки капота, багажника. При сборке автомобиля большое внимание уделяется точному выставлению зазоров между кузовными элементами, регулировкам петель и замков. По времени арматурные работы могут потребовать вдвое больших трудовых затрат, чем сама операция замены.

Подбор панелей для замены

Большинство панелей для отечественных моделей автомобилей автопромышленность выпускает как запасные части. Поэтому проблем с их поиском не возникает. Исключение составляет только панель крыши. Для тюнинга приборной доски сменные панели предлагают десятки российских и зарубежных производителей автомобильных аксессуаров.

Сложнее ситуация с панелями иномарок. Их тоже можно заказать на автомобильных заводах, у сторонних производителей. Но сроки доставки, высокие цены запчастей часто не устраивают наших заказчиков. Поэтому мы принимаем в работу и панели с авторазборок. Если вы владелец редкой или устаревшей иномарки, наши мастера подскажут адреса подмосковных авторазборок, на которых можно найти нужную деталь.

Подготовка и покраска установленных панелей

Пластиковые панели обычно не красят. Для панелей внутреннего расположения пластик подходит по своим антикоррозионным качествам, внешний вид замаскированной детали не имеет значения. Для металлических панелей, установленных внутри кузова, наши мастера считают обязательной грунтовку (реактивным, акриловым грунтом) и двухслойную покраску. Такая подготовка становится дополнительной защитой от коррозии.

Металлические панели с авторазборки наши мастера полностью очищают от старой краски, устраняют мелкие дефекты, грунтуют и красят. При замене приварных панелей обязательна антикоррозионная обработка ремонтных мест, точек и швов сварки. Для такой подготовки применяются антикоррозионные шпаклевки и грунты.

Для наружных панелей (крыши, капота, багажника, ветрового и заднего остекления) применяется полный технологический цикл подготовки и покраски. Он включает шпатлевание и шлифовку дефектов наружной поверхности, двухслойную грунтовку, подбор цвета базовой автоэмали на компьютерном стенде, трехслойную покраску, лакировку в три слоя.

Финишные работы

К финишным работам при замене панелей всех типов относятся регулировка зазоров, проверка работоспособности замков, установленного оборудования автомобиля. Для окрашенных наружных панелей мы рекомендуем провести полировку. Если после замены вы закажете полировку всего кузова автомобиля, вашу машину после ремонта не отличишь от сошедшей с заводского конвейера.

Замена деталей кузова

После серьезных дорожно-транспортных происшествий автомобиль может пострадать так, что некоторые его детали уже просто невозможно будет отремонтировать. В этом случае необходима замена поврежденной детали. Замена деталей должна производиться профессионалами, т. к. при попытке установить новую деталь самостоятельно Вы можете выполнить эту работу некачественно, не имея специального оборудования, или повредить другие части автомобиля.

Технология замены деталей кузова довольно сложна, особенно, если при аварии нарушилась геометрия кузова или повредились несъемные запчасти. В первом случае, перед тем как устанавливать новую деталь на место поврежденной, необходимо восстановить заводские размеры автомобиля, а также проверить, не пострадали ли места креплений деталей. Заменить можно любые детали, даже те, которые изначально предусматривались как несъемные, например, лонжероны, брызговики или пороги. В этом случае старая деталь демонтируется, а на ее место приваривается новая.

Если повреждены съемные детали автомобиля, например, крылья, двери, крышка кузова или бампер, то процесс их замены упрощается. Всего лишь необходимо отсоединить поврежденную деталь и установить новую.

Также мы оказываем услугу профессионального детейлинга автомобиля. Детейлинг — слово, пришедшее к нам из английского языка и понятное далеко не каждому автолюбителю. Под термином «детейлинг» подразумевается комплекс услуг, направленный на восстановление повреждений транспортного средства. Кроме этого детейлинг включает в себя и замену деталей на более новые, защиту кузова от различных повреждений, а также придание автомобилю блеска и глубины цвета. Таким образом, после «детейлинга» ваш автомобиль будет выглядеть как новый. Стоит отметить, что услуга оказывается в России достаточно недавно и не во всех автомастерских, однако, обратившись в АТЦ «Эстакада» Вы можете быть уверены в том, что все работы будут проведены качественно с соблюдением обещанных сроков.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector