0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шлифование в кузовном ремонте

Шлифование автомобиля

В этой статье поговорим о шлифовании и зачистке поверхности. Конечно, зачистка в кузовном ремонте обычно производится до шпатлевания, но в одной теме со шлифовкой все это будет несколько наглядней. Начнем с самого распространенного метода – механическая зачистка. Суть метода заключается в том, что поверхность вышкуривается грубой наждачной бумагой. Это можно производить вручную, но, конечно же, удобней машинкой. Наждачка используется зернистостью Р80 – Р180. Р80 как правило для зачистки до металла, а Р120 – Р180 для сбития глянца перед шпатлеванием.

Рекомендуемые правила перед началом работы:

  • Всегда одевайте маску от пыли при шлифовке.
  • Зачищайте точки сварки и сварные швы сразу же после обезжиривания.
  • После выравнивания зашпатлеванных участков, проверьте ладонью качество выравнивания. Также очень рекомендуется использование сухой проявки.
  • Нужная зернистость наждачной бумаги для подготовки всегда определяется в соответствии с продуктом, который будет наноситься на данную поверхность. Обязательно прочитайте инструкции указанные производителем.
  • Зону перехода ремонтного участка на неповрежденный, лучше обрабатывать более тонким абразивом.
  • Для каждой выбранной Вами системы, применяйте рекомендованные ступени перехода с предыдущей зернистости на следующую.
  • Убедитесь перед шлифованием в полном отверждении грунта или шпатлевки.

Шлифование с применением шлифмашины

Выбирайте подходящую шлифмашину для каждого вида работ:

  • орбитальная или эксцентриковая шлифмашинка применяется для всех видов работ, включая удаление существующего покрытия, зачистку участков перехода и выравнивание зашпатлеванных участков.
  • плоскошлифовальная машина применяется в основном для работ на плоскостях, обладающих достаточной жесткостью. Неприменима на изогнутых, искривленных поверхностях, или тех, которые могут прогнуться под давлением.

Советы при шлифовании:

  • При работе на нежестких, прогибающихся поверхностях рекомендуется использовать ручной рубанок.
  • Всегда присоединяйте шлагн удаления пыли и убеждайтесь в работе вакуумного насоса.
  • Время от времени очищайте подошву машины со шкуркой от пыли постукиванием.
  • Не прилагайте слишком большого давления на машину при шлифовании, так как при этом возможно нагревание обрабатываемой поверхности, а так же увеличивается риск создания неровностей.

Шлифование с бруском или в ручную:

  • Для работы с бруском или вручную всегда выбирайте абразив более тонкой марки, чем рекомендовано для машинной шлифовки. Это особенно важно делать перед нанесением покрывной автоэмали.
  • Убедитесь, что бумага прочно закреплена на бруске.
  • При шлифовании зашпатлеванных участков с бруском, следует менять направление его движения.
  • При шлифовании непосредственно вручную используйте шкурку на достаточно гибкой бумаге.
  • Держите пальцы вместе и регулярно меняйте направление зачистки.
  • Используйте абразивный материал Scotch-Brite в тех местах, до которых трудно добраться обычной наждачной бумагой.

Шлифование с водой:

  • Регулярно смачивайте панель чистой водой из губки в ходе мокрого шлифования.
  • Регулярно меняйте воду. Следите затем, чтобы вода была чистой.
  • После мокрого шлифования тщательно обмойте участок чистой водой. Затем тщательно высушите его.
  • Не допускайте высыхания пыли после зачистки на обработанной панели.
  • Полиэфирные продукты (шпатлевки) должны зачищаться только сухим способом. Т.к. шпатлевка впитывает воду и это является источником коррозии.
  • Подтеки краски и лака легче сошлифовать, если в воду сначала добавить немного мыла.

Оборудование:

  • В перерывах в работе ставьте шлифмашину на ее подошву.
  • После использования храните шлифмашину в подвешенном состоянии.
  • Регулярно очищайте подошву шлифмашины обезжиривателем (при системе крепления шкурки STIKIT), или пылесосом (при системе HOOKIT).
  • Для лучшего смазывания шлифмашины в процессе работы используйте лубрикатор в линии сжатого воздуха.

Шлифовка шпатлевки и проявочная пудра

Шлифовка шпаклевки — ответственный момент в кузовном ремонте автомобиля, и от этого момента зависит ровность и красота в дальнейшем окрашеной детали или автомобиля. Рельную помощь в процессе шлифовки шпаклевки может принести проявочная пудра или проявочный спрей.

Вмомент нанесения шпатлевки на деталь естественно мы придаем форму которую требуется сделать, но в момент шлифовки тяжело контролировать профиль формы, и к тому-же шпатлевка не бликует, и увидеть правильность формы сложновато. В данном случае для наглядности шлифовки шпатлевки можно использовать проявочную пудру или проявочный спрей.

Суть использования данных продуктов заключается в том, что мы подкрашиваем шлифуемый участок или пудрой или спреем в контрастный цвет, и в момент шлифовки участка детали краска снимается и мы видим саму грань формы.

Шлифовка шпаклевки — ответственный и основопологающий момент в кузовном ремонте автомобиля, так как правильность формы зависит именно от процеса шлифования шпатлевки.

Проявочную пудру или спрей можно использовать так же для выявления некоторых дефктов шпалевания именно перед грунтованием. После нанесения пудры или спрея на деталь и сошлифовав потом — можно увидеть такие дефекты как поры, глубокие риски. и др. Проявочная пудра или проявочный спрей можно и нужно наносить на загрунтованную поверхность, этот метод даст вам возможность контролировать процесс шлифовки грунта перед покраской, а так же покажет деффекты. если таковые имеются

Применение данной технологии значительно облегчает процесс шлифовки шпаклевки, и повышает качество произведеных работ

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Читать еще:  Технология декоративного хромирования

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Шлифование лакокрасочного покрытия автомобиля

Чаще всего при проведении ремонтных работ после нанесения нового лакокрасочного покрытия результат не слишком впечатляет: покрытие (либо его отдельные части, подвергшиеся ремонту) заметно отличается от остального покрытия автомобиля. В глаза бросаются волнистость, наплывы, неестественный глянец и пр. Однако унывать или впадать в панику не стоит. Ситуация говорит лишь о том, что новое покрытие необходимо шлифовать, а затем и полировать. Шлифуют и промежуточные слои покрытия, если они имеют очевидные дефекты поверхности, либо если необходимо улучшить сцепление между слоями покрытия, о чем говорилось ранее в соответствующих главах. Даже запчасти кузова, покрытые на заводе грунтовкой, перед окраской рекомендуется слегка прошлифовать для удаления глянца и выравнивания шероховатостей. Еще раз подчеркнем, что от того, насколько тщательно выполнена операция шлифования, во многом зависит качество окраски. Правильно подготовленная к покраске поверхность должна быть совершенно гладкой.

Шлифование – трудоемкая операция. Для ее облегчения и ускорения сначала рекомендуется использовать шлифовальные шкурки крупной зернистости, а затем постепенно переходить на шкурки более мелкой зернистости для заглаживания рисок.

Сегодня особых проблем с приобретением ремонтных материалов нет, в продаже есть шлифовальные шкурки самых различных марок и назначения. Чтобы узнать назначение шкурки, ее зернистость и возможность воспользоваться ею, например, для шлифования с применением смазочно-охлаждающих жидкостей (так называемого «мокрого шлифования»), необходимо знать следующее. На обратной стороне шкурки есть цифровые и буквенные условные обозначения. Например: Л 230×280 Л1 51С 8–П С А и ГОСТ 10054–82 622.

За этим сложным, на первый взгляд, кодом ничего сложного на самом деле нет. Это условное обозначение расшифровывается так: «Л» означает, что шкурка изготовлена в виде шлифовальных листов. 230×280 – это размеры (ширина и длина) листа шкурки в миллиметрах. Если шкурка в рулонах, буква не указывается, а размеры рулона обозначаются, например, так: 1000×50. 1000 означает ширину шкурки в миллиметрах, а цифра 50 – длину в метрах.

Следующая группа букв и цифр указывает материал основы, на котором изготовлена шкурка. Приняты такие обозначения: Л1, Л2 и М – влагопрочная бумага; от П1 до П11 – невлагопрочная бумага; С1, С1Г, С2Г, У1, У2, У1Г, У2Г – ткань-саржа; П – ткань-полудвунитка. Это значит, что в вышеприведенном примере шкурка изготовлена на влагопрочной бумаге.

Третья группа цифр и букв означает вид и марку материала. В соответствии с ГОСТом шкурки выпускают с применением следующих марок шлифматериалов:

– 94А, 93А, 92А, 91 А, 45А, 44А, 43А, 38А, 25А, 24А, 23А, 15А, 14А, Ф14А, 13А, Ф13А – марки электрокорунда;

– 64С, 63С, 55С, 54С, 53С, 51С – марки карбида кремния;

Следующая, четвертая группа цифр и букв указывает зернистость – условное обозначение размера абразивных зерен шлифматериала. Цифра зернистости, умноженная на 10, указывает размер основной фракции зерен в мкм. В нашем примере цифра 8 означает, что все зерна шлифматериала проходят через сито со стороной ячейки 80 мкм. Следующая за цифрой буква означает процентное содержание основной (т. е. близкой к 80 мкм) фракции зерен в шлифматериале. Так, индекс П означает, что содержание основной фракции шлифматериала составляет не менее 55 %, индекс Н – не менее 45 %, индекс Д – не менее 41 %.

Если речь идет о микрошлифпорошках, зернистость соответствует размеру абразивных зерен и обозначается: М63, М50, М40, М28, М20, М14, М10, М7, М5 и МЗ. Цифра за буквой М указывает размер зерен в мкм.

Индекс В употребляется только для характеристики микрошлифпорошков и означает, что доля основной фракции составляет не менее 55–60 %.

Пятая буква (или группа букв и цифр) означает марку связки, которой зерна шлифматериала закреплены на основе: М – мездровый клей; С – синтетическая смола; К – комбинированная связка (например, мездровый клей в смеси с синтетической смолой); СФК – фенолоформальдегидная смола; ЯН-15 – янтарный лак.

Марка связки в условных обозначениях шкурки указывается не всегда.

Шестая буква указывает класс шкурки, т. е. наличие дефектов на ее рабочей поверхности: А – количество дефектов (морщины, складки, повреждения кромок и др.) не более 0,5 %; Б – не более 2 %; В – не более 3 %.

Цифры после номера ГОСТа (в приведенном примере «622») указывают заводской номер партии шкурки.

В обозначениях шкурок на тканевой основе перед цифрами, означающими размер, иногда ставят цифру 1 или 2. Цифра 1 означает, что шкурка предназначена для шлифования материалов низкой твердости (шпатлевки, грунтовки, эмали, пластмассы), 2 – для обработки твердых сплавов металлов.

Рассмотрим пример обозначения такой шкурки: 2 830×5 °C2Г 24А 40–Н М А ГОСТ 5009–82. Это шлифовальная шкурка для обработки твердых сплавов металлов (2), в рулоне шириной 830 мм, длиной 50 м, на ткани-сарже (С2Г), из электрокорунда (24А), с размером абразивных зерен 40 мкм (40–Н), на мездровом клее (М), с количеством дефектов на рабочей поверхности не более 0,5 % (А).

Рассмотрим еще один тип шлифматериала с обозначением: 2 830×20 У2Г 63С М63 СФЖ А ГОСТ 13344–79.

Это шкурка из микрошлифпорошка, предназначенная для шлифования твердых материалов (2), в рулоне шириной 820 мм, длиной 20 м, на ткани-сарже (У2Г), из карбида кремния (63С), из шлифматериала с размерами зерен не более 63 мкм (М63), закрепленного фенолоформальдегидной смолой (СФЖ), с количеством дефектов на рабочей поверхности не более 0,5 % (А).

Водостойкие тканевые шкурки выпускают по ГОСТу 13344–79, а неводостойкие – по ГОСТу 5009–82.

Использование того или иного вида шкурок зависит от вида шлифуемого покрытия. Рекомендуется пользоваться шкурками следующих зернистостей:

– заводская грунтовка на запчастях 8–6;

– кромки лакокрасочного покрытия по периметру дефектного участка 8–6;

– шпатлевки марок ПФ-002, эпоксидные и полиэфирные – первые слои 16–12, промежуточные слои 12–10, последние слои 10–8;

– шпатлевка MC-006 и нитрошпатлевки – 8–6;

– меламиноалкидные эмали – первые слои 6–4, последние слои М63, M50, M40, М20;

– нитроэмали – первые слои 8–6, последние слои 6–4, М63, М50, М40.

Качество шлифования проверяют после промывки поверхности так. Если поверхность хорошо зашлифована, то при проведении по ней кончиками пальцев или ладонью не должны чувствоваться переходы и границы участков между слоями покрытия.

Проверять работу надо строго, имея в виду, что так или иначе, но все огрехи плохой шлифовки обязательно проявятся на свежеокрашенной поверхности. В местах, где перед нанесением эмали глянец зачищен плохо, свежая эмаль впоследствии отслоится. Это обычно труднодоступные и узкие места.

Шлифовать можно только полностью высохшие слои покрытия. Степень высыхания покрытия проверяется просто: слой должен быть твердым, не сдираться при шлифовании, а абразив не должен сразу же «засаливаться».

Шлифование ведут вручную или с помощью механизированного инструмента. Для ручного шлифования применяют шлифовальную шкурку.

Перед началом шлифования лист шкурки стандартного размера 230×280 мм разрезают на 2 части, затем обертывают шлифовальной шкуркой резиновый или войлочный брусок размером 125×75 мм и толщиной 10–20 мм. Этот «инструмент» и используют для шлифования.

Шлифуют плавными, равномерными движениями, без сильного нажима. Шкурку по мере засаливания и истирания необходимо менять. Детали с закругленной поверхностью небольшого диаметра шлифуют без бруска. Узкие места, проемы, желобки шлифуют только вручную.

Чем различаются «сухое» и «мокрое» шлифование? В последнем случае поверхность смачивают водой или иным инертным растворителем. Шлифовальную шкурку также время от времени смачивают водой либо растворителем, промывая ее от загрязнения шлифовочной пылью. Этот прием уменьшает количество пыли, увеличивает срок службы шлифовальной шкурки и улучшает качество шлифования.

При шлифовании нитролаковых покрытий шкурку смачивают уайт-спиритом, шлифуют водостойкими шкурками. «Мокрому» шлифованию с водой подвергают лишь водостойкие покрытия – масляно-лаковые, меламиноалкидные, нитроцеллюлозные, эпоксидные и др. Разумеется, с растворителями можно шлифовать только те покрытия, которые после высыхания полностью устойчивы к их воздействию.

Если материал правильно подготовлен, а покрытие хорошо высохло, шлифование происходит легко. После шлифования образуется ровная и гладкая на ощупь поверхность. Если слой хорошо отшлифован, поверхность равномерно смачивается водой.

После окончания шлифования поверхность нужно промыть водой, протереть насухо мягкой тканью и высушить при 18–22 °C, только тогда проверяют качество шлифования. Делают это так: осматривают поверхность, освещая ее сбоку электрической лампой. Обнаруженные дефекты отмечают мелом и при необходимости заново шпатлюют, а затем шлифуют.

Качество промежуточного шлифования оценивается по растеканию следующего слоя эмали. Если на поверхности обнаруживаются дефекты, поверхность дополнительно шпатлюют до устранения дефектов.

При невнимательном отношении к делу возможна прошлифовка зашпатлеванной поверхности до металла, в этом случае обязательно проводят повторное грунтование этих мест и только потом наносят верхние слои покрытия.

Несколько замечаний. Шлифовать последний слой меламино-алкидных покрытий нежелательно, потому что абразивы, содержащиеся в шлифовочных пастах или нанесенные на шлифовальные шкурки, снимают с пленки этих эмалей глянцевый слой. Восстановить глянец полировочными составами после шлифования трудно.

Для промежуточного шлифования меламиноалкидных покрытий (перед нанесением следующего слоя эмали) и для подшлифовки небольших дефектных участков верхнего покрытия используют шлифовальные шкурки или шлифовочную пасту ВАЗ-1. Эта паста представляет собой дисперсию глинозема в смеси минерального и растительного масел, скипидара, керосина, а также поверхностно-активных веществ и воды. Внешне – это розовая мазеобразная масса без посторонних включений. Содержание нелетучих веществ 60–70 %. После обработки поверхности пастой ВАЗ-1 покрытие должно быть без царапин, иметь ровную полуглянцевую поверхность. Остатки пасты удаляются водой.

Когда поверхность тщательно отшлифована пастой ВАЗ-1, ее полируют полировочной пастой ВАЗ-2. Эта паста отличается дисперсностью введенного в нее глинозема – 20–30 мкм против 40–45. Паста серого цвета, мазеобразной консистенции. После полировки остатки пасты удаляются водой, а покрытие должно приобрести блеск.

Операцию полирования широко применяют для нитроэмалевых покрытий – как свежих, так и для восстановления глянца в процессе эксплуатации автомобиля. Облегчить операцию полирования при обработке нитроэмалевых покрытий можно, если после шлифования поверхности распылить на нее растворитель № 648. При этом поверхностный слой покрытия слегка растворяется, а риски, получившиеся от абразива при шлифовании, затягиваются.

Полировать покрытия из нитроэмалей можно после их сушки при температуре 60–70 °C. Для полирования зашлифованных нитроэмалевых покрытий обычно используют полировочную пасту типа № 291. Предварительное шлифование поверхности проводят шлифовальной шкуркой с зернистостью 4. Полирование пастой производят фланелью или цигейковой шкуркой. Паста придает пленке высокий блеск.

Полировочная паста № 291 – однородная густая масса серого цвета без посторонних механических включений, способных вызвать появление царапин на полируемой поверхности. При 18–20 °C паста не должна быть текучей. Если в пасте появился осадок, он должен размешиваться без усилий.

Поверхность полируют небольшими участками. Сразу полировать большие поверхности не рекомендуется, так как составы и пасты быстро засыхают на поверхности кузова и их трудно растирать.

Полирование, как и шлифование, проводят вручную или с помощью механических приспособлений. При ручном полировании пользуются фланелевым тампоном, полируют равномерными возвратно-поступательными движениями.

Тампоны для ручного полирования можно изготовить из бязи, ситца, сатина или любой другой мягкой чистой ткани, не оставляющей на полируемой поверхности ворсинок и штрихов. В квадратный или круглый кусок такой ткани нужно завернуть вату, ветошь или обрезки ткани, а сверху перевязать прочной ниткой или тонким шнуром. Вместо тампона для ручного полирования можно использовать кусок сукна, фетра или войлока.

Полирование – это очень трудоемкая операция, требующая больших усилий и затрат времени. Значительно упрощает и облегчает ее использование механических приспособлений, хотя бы электродрели, если нет шлифмашинки.

При полировании с помощью электродрели на полировальный круг накладывают слой ваты толщиной 4–5 см, затем надевают шапочку из натурального или искусственного меха, цигейки, сукна, фланели или фетра. При использовании механических приспособлений необходимо внимательно следить, чтобы полируемая поверхность не нагревалась выше 40 °C. Разогревание пленок покрытий, особенно нитроцеллюлозных, при длительном полировании одного и того же участка приводит к их размягчению и образованию трудноисправимых дефектов. По этой же причине нельзя полировать кузов автомобиля, если он находился на солнце и нагрелся.

Не рекомендуется проводить полирование в пыльных помещениях и на сквозняке, так как это может привести к попаданию на полируемую поверхность посторонних частиц абразива.

При обработке острых кромок покрытия необходимо оберегать их от полировки пленки эмали до грунта и тем более – до металла.

После обработки полировочными пастами поверхность нужно протереть ватным или фланелевым тампоном, смоченным полировочной водой либо восковым полирующим составом.

Как правило, эти составы представляют собой тонкую суспензию белой сажи в воскосодержащей эмульсии. Они предназначены для полировки покрытий и снятия следов масла и пасты с полированных покрытий.

При хранении полировочные составы могут расслаиваться или густеть. В этом случае их необходимо разбавить согласно инструкции до рабочей консистенции и перемешать.

Инструмент первой необходимости для проведения полировки кузова автомобиля

Внешний вид кузова автомобиля сегодня имеет большое значение для многих автолюбителей. Для того, чтобы поддерживать внешний вид автомобиля в идеальном состоянии, применяется полирование или покрасочные работы. В обоих случаях необходимым является инструмент для шлифования и полировки, без которого оба процесса были бы долгими и малоэффективными.

Определение полировки и шлифовки

Прежде чем переходить к изучению инструмента, используемого для шлифовки и полировки, следует дать определения этим двум принципиально разным понятиям. Для того и другого может применяться практически одинаковый инструмент, однако цель этих процедур разная.

Итак, шлифование кузова. Этот процесс используется для подготовки кузова автомобиля под нанесение лакокрасочного покрытия. То есть шлифование подразумевает удаление старого покрытия, следов коррозии и гнили до чистого металла.

Полирование – это процедура, которая подразумевает либо нанесение защитного слоя на поверхность лакокрасочного покрытия, либо частичное снятие лака с целью удаления мелких царапин и сколов, которые не достали до металла.

Инструменты и расходные материалы

Для шлифовки до металла используются следующие инструменты и расходные материалы:

  • шлифовальная машинка с насадками для металла;
  • щетки для металла различной жесткости;
  • специальный держатель для наждачной бумаги;
  • наждачная бумага с крупным зерном.

Для шлифования до металла в качестве машинки обычно используется бытовая болгарка, или угловая шлифовальная машинка.

При этом для процесса снятия лакокрасочного покрытия до металла основным ее параметром при выборе является мощность. Чем больше мощность и обороты шпинделя, тем быстрее и эффективней будет проходить процедура удаления краски и зачистка до голого металла.

Для полировки требования к инструменту несколько иные, так как эта процедура требует особой осторожности и аккуратности. В зависимости от вида полирования, которые будут рассмотрены немного ниже, применяются следующие инструменты и расходные материалы:

  • шлифовальная машинка (об их разновидностях немного ниже);
  • насадки для закрепления полировочных кругов;
  • полировочные круги из поролона или другого материала;
  • полировочные жидкости или пасты (в зависимости от вида полировки и ее цели).

Поскольку полировка кузова автомобиля является процессом несколько более разнообразным и сложным, нежели простое снятие краски, то и подход к выбору инструмента тут немного иной.

Разновидности инструмента для полирования

Итак, для полировки кузова автомобиля в качестве инструмента используются шлифовальные машинки. Сегодня рынок предлагает потребителям несколько их вариантов. Они все применяются одинаково часто, имея свои положительные качества наряду с отрицательными.

Самый простой инструмент для полирования автомобильного кузова – это болгарка. Она есть почти у каждого хозяина, и потому ее сплошь и рядом приспосабливают для этих целей. Использование болгарки дает возможность немного сэкономить и не покупать специальный инструмент, предназначенный именно для полировки кузова автомобиля.

Однако болгарка – инструмент весьма неудобный и капризный. Во-первых, даже самая маленькая бытовая болгарка довольно тяжелая и малоудобная. Это легко ощутить на себе, поработав ею более 10 минут. А поскольку полировка кузова является занятием довольно длительным, то с применением для этих целей болгарки, оно стает еще и утомительным.

Большинство болгарок не имеют возможности регулировки скорости оборотов шпинделя. А для полирования чрезмерно высокие обороты могут привести к перегреванию лакокрасочного покрытия, и к его последующему помутнению. Особенно это часто происходит у неопытных автолюбителей, которые еще не чувствуют того, насколько сильно нужно прижимать инструмент к поверхности кузова.

Тем не менее, болгарка часто применяется для полировки. Для этого в магазинах к ней можно приобрести специальную насадку в виде круга, на подошве которого имеются микро крючки для так называемой липучки. К подошве легко закрепить специальные шлифовальные круги, и таким образом превратить болгарку в полировальную машинку.

Читать еще:  Оцинковка кузова автомобиля своими руками и цинкование калины

Но, конечно, более удобным инструментом для полирования кузова автомобиля являются специальные полировальные машинки. Некоторые из них внешне похожи на обычную болгарку, однако, они имеют намного меньшую мощность и возможность регулировки скорости вращения шпинделя. Также в продаже можно встретить полировальные машинки на подобии болгарки с двумя шпинделями. На этих двух шпинделях закрепляются аналогичные два полировальных круга.

Также довольно большим спросом пользуются полировальные машинки с прямым расположением насадки. Такой инструмент имеет две удобные ручки для захвата руками, и прижимается он к поверхности кузова сверху.

Этот инструмент более удобен, так как его вес не приходится держать постоянно в руках. Помимо этого такие машинки довольно легкие сами по себе.

Отдельно следует сказать о распространенном сейчас аккумуляторном инструменте. Эта технология шагнула далеко вперед и продолжает развиваться. Однако на сегодняшний день такой инструмент рентабельно покупать только для защитной полировки, то есть для быстрого нанесения и растирания воска. Для качественного втирания абразивной полировочной пасты такой инструмент абсолютно не годится, так как время его работы ограничено емкостью аккумулятора.

Виды полирования

Теперь несколько слов о видах полирования кузова автомобиля. Тут, как уже упоминалось выше, можно все разделить на два вида. Простая полировка с предварительным нанесением жидкого воска. Такое полирование предназначено для нанесения защитного слоя воска на лакокрасочное покрытие. Такая защита будет отталкивать воду, грязь, пыль и прочие факторы внешних воздействий.

Более серьезный процесс – это восстановительное полирование. Такой процесс требует намного больше времени и усилий, нежели защитная полировка. Помимо этого нужны специальные абразивные пасты, которые также различаются по степени воздействия на верхний слой лакокрасочного покрытия. Оба эти процесса незначительно различаются, поэтому каждому автолюбителю полезно будет знать в общих чертах, как и что делать в обоих случаях.

Защитная полировка

Такая полировка занимает очень немного времени. При наличии шлифовальной машинки можно нанести и заполировать воск всего минут за двадцать. Вот примерная инструкция по этому процессу:

  • Прежде всего, автомобиль тщательно вымывается с применением специальных моющих средств. К этому процессу следует отнестись очень серьезно, так как полировка на грязном автомобиле приведет к обратному процессу – полировальная машинка в сочетании с частичками пыли и песка станет отличным абразивом, который приведет машину в плачевное состояние.
  • Автомобиль не должен находиться под открытыми солнечными лучами. В идеале полирование проводится в прохладном закрытом помещении.
  • Помещение должно быть лишено сквозняков, поднимающих пыль и хорошо освещенным со всех сторон. С пылью ситуация та же, что и с грязным автомобилем. А вот свет поможет не допустить дефектов при полировке.
  • Далее автомобиль условно делится на части – это может быть крыша, капот и так далее. Поэтапно нанося воск на эти детали, он растирается полировальной машинкой до получения желаемого блеска.

Если глубокого блеска не получается, то тут есть несколько вариантов:

  • используемый воск низкого качества или просрочен;
  • лакокрасочное покрытие не имеет лака (бывает на перекрашенных старых авто);
  • для полировки уделено недостаточно времени;
  • лакокрасочное покрытие чрезмерно повреждено и требует восстановительной полировки.

Восстановительная полировка

Прежде чем приступать к полировке, должна быть тщательно изучена инструкция к применяемому средству. Некоторые из них довольно агрессивны, и при частом или неправильном применении могут сделать только хуже. Далее процесс примерно такой же, как описано ранее. Единственное отличие – абразивные полироли после нанесения должны немного настояться, и лишь потом растираться полировальной машинкой.

Подготовка и окраска металлической ремонтной детали (метод с промежуточным шлифованием)

Если деталь кузова автомобиля получила повреждения, требующие удаления ЛКП и выравнивания металла с последующим нанесением полиэфирных шпатлевок, грунтов и наполнителей, такой метод ремонта называется методом с промежуточным шлифованием.

Видео Подготовка и окраска металлической ремонтной детали (метод с промежуточным шлифованием)

Один из наиболее значимых этапов ремонта – очистка поверхности от всевозможных загрязнений. В процессе производства, транспортировки и эксплуатации на поверхности детали может находиться большое количество загрязняющих веществ таких, как силиконы, смолы, соли и т.п. Данная процедура необходима для улучшения адгезионной способности ЛКМ и увеличения срока службы абразивов, т.к. уменьшается забивание рабочей поверхности. Очистка проводится двумя специальными салфетками для очистки, которые хорошо впитывают и удерживают возможные загрязнения. Удаление органических включений (обезжиривание) производится очистителем Profi_Line (арт. 3045907). Во всех случаях средство для очистки напыляется на поверхность специальным диспенсером и равномерно удаляется первой салфеткой для очистки 4CR (арт. 61500500), а затем насухо вытирается второй. Важно не оставлять очиститель испаряться на поверхности детали, т.к. это в дальнейшем может привести к появлению силиконовых кратеров на поверхности ЛКМ.

Видео Очистка детали

Прежде чем приступить к выравниванию повреждения при помощи полиэфирной шпатлевки, необходимо удалить ЛКП с поверхности металла. Это позволит избежать возможного возникновения таких дефектов, как отслоение или проседание шпатлевки в более глубокую риску.

Удаление ЛКП и последующая шлифовка металла производится при помощи шлифовальной машинки Rupes с ходом эксцентрика 6мм (арт. RH 156A) и абразивных кругов Betacord Р80 (арт. 600.0080). При такой шлифовке риска на поверхности металла будет варьироваться в пределах 7-10 микрон – это глубина является необходимой для оптимальной адгезии шпатлевки к поверхности металла и при этом не вызовет усадки шпатлевки в образовавшуюся риску.

Шлифовка должна производиться всей плоскостью оправки шлифовальной машинки, избегая чрезмерного нажима.

Видео Шлифование поверхности

После того, как поверхность детали будет подготовлена для нанесения шпатлевки (отшлифована и очищена), на участки с неровной поверхностью (вмятины) наносится универсальная полиэфирная шпатлевка Profi_Line Multi Putty (арт. 3418012). Шпатлевка смешивается с необходимым количеством отвердителя (без него шпатлевка просто не высохнет). Количество отвердителя варьируется от 2 до 3% по весу от основной массы шпатлевки (например, на 100 г шпатлевки необходимо 2-3 г отвердителя). Затем шпатлевку необходимо тщательно перемешать при помощи металлических или пластиковых шпателей и нанести на зону ремонта тонкими, равномерными слоями. Время сушки составляет от 15 до 30 минут (в зависимости от температуры детали). При необходимости данную операцию можно повторить.

Видео Нанесение шпатлевки

На данном этапе шпатлевка обрабатывается при помощи абразивных материалов, что постепенно приводит к выравниванию (нивелированию) поврежденного участка детали. Существуют различные методы шлифовки. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Классический метод. Применяется стандартная техника шлифовки: ручным шлифком 4CR (арт. 653.7198) совместно с абразивными полосками Betacord градации Р80 и окончательно Р120 или Р180. Важно понимать, что при выборе необходимых градаций следует придерживаться так называемого “правила 100”, когда равномерно снимая слои материала, мы переходим от более глубокой риски к более мелкой. При таком подходе каждый последующий выбор абразива не должен превышать сто единиц (можно меньше). Например, Р80 — Р180(Р120) — Р280(Р220). Перескакивать же более, чем через сто единиц, крайне не рекомендуется (например, Р80 — Р280), т.к. часть глубоких рисок останется на поверхности, что в последующем неизбежно приведет к появлению дефекта “проседания”.

Метод прогрессивной шлифовки. При этом методе применяется последовательная машинная шлифовка абразивными кругами Betacord Р150 и Р240. Основные преимущества, по сравнению с традиционным методом шлифовки, состоят в том, что машинное шлифование в разы эффективнее ручного, а риска, оставленная от абразива Р240, является наиболее подходящей под нанесение грунтов и наполнителей. Также имеет значение и выбор градации. Так, абразив Р150 позволяет эффективнее удалять слои шпатлевки, поскольку, несмотря на меньший размер зерен, их количество на поверхности круга больше (в сравнении с абразивом Р80). Наиболее подходящие повреждения, при которых целесообразно использовать метод прогрессивной шлифовки, — небольшие повреждения на ровных участках кузова (например, вмятины, полученные на парковке, или следы от града), не более Ø50-100 мм. Размер стандартной шлифовальной оправки и абразивного круга – Ø150 мм. Таким образом, края оправки будут в процессе шлифования находиться на неповрежденных участках детали, что позволит нивелировать поверхность точно так же, как и при помощи ручного шлифка.

Перед шлифовкой на поверхность ремонтируемого участка необходимо нанести проявочное покрытие, которое представляет собой специальный сухой контрастный порошок и позволяет определять недостаточно обработанные участки. В процессе шлифовки рекомендуется использовать пылеотвод для увеличения ресурса работы абразивного материала и снижения пылеобразования в зоне ремонта.

Поскольку этап полного выравнивания поверхности при помощи шпатлевки наиболее экономически целесообразен (ведь шпатлевка дешевле наполнителя и остальных ЛКМ), этому процессу следует уделять как можно более пристальное внимание. Если после первоначального шлифования остались неровности или поры в шпатлевке, весь процесс следует повторить заново до полного устранения всех дефектов.

После того, как шпатлевка полностью выровнена (абразивами Р80-Р120-Р220 или Р150-Р240), остается обработать границы ремонтной зоны. Для этих целей применяется шлифовальная машинка и абразивные круги Betacord Р220 или Р240. Переход от границы металла к старому ЛКП должен быть шириной не менее 3 см, для того, чтобы наполнитель в дальнейшем не дал резкой усадки.

Зона перехода от наполнителя к старому ЛКП, должна быть обработана абразивом Betacord Р320. После этого поверхность должна быть очищена, а участки, не подлежащие грунтованию, – замаскированы.

Видео Шлифование поверхности

Если в зоне ремонта присутствует значительное количество мест, прошлифованных до металла, для максимальной адгезии и защиты от коррозии рекомендуется нанести один слой 2К антикоррозийного грунта Profi_Line (арт.3045945). Приготовление материала: в мерной емкости 4CR (арт. 77007501) материал смешивается с отвердителем Profi_line (арт. 3045946) в пропорции 2:1. Время выдержки до нанесения наполнителя – 15 минут.

Далее на зону ремонта наносится наполнитель Profi_Line 2К универсальный 4:1 (арт.4508004).

Приготовление материала: в мерной емкости 4CR (арт. 77007501) материал смешивается с отвердителем Profi_Line (арт.7102004) в пропорции 4:1. Для придания необходимой вязкости данную смесь можно разбавить универсальным растворителем Profi_Line (арт. 3045905) в количестве до 20% от основного материала. После этого смесь фильтруется и наносится на участок ремонта в 1-2 слоя из окрасочного пистолета SATA 100 1.8 (арт. 145201). Время выдержки между слоями составляет 5 минут при +20°С, до ускоренной сушки – 5 минут при +20°С.

— 4-6 часов при +20°С

— 30 минут при +60°С.

Видео Нанесение наполнителя в шлифуемой версии

На данном этапе наполнитель обрабатывается при помощи абразивных материалов, что постепенно приводит к выравниванию (нивелированию) ремонтного участка детали.

Для выравнивания поверхности применяется стандартная техника шлифовки: ручным шлифком 4CR (арт. 653.7198) совместно с абразивными полосками Betacord градации Р320 — для максимального выравнивания поверхности и шлифовальной машинкой Rupes с ходом эксцентрика 3мм (арт. RH 153A) совместно с абразивными кругами Betacord Р400-500 — для понижения риски, оставшейся от ручной шлифовки.

Перед шлифовкой на поверхность ремонтируемого участка необходимо нанести проявочное покрытие, которое представляет собой специальный сухой контрастный порошок и позволяет определять недостаточно обработанные участки. В процессе шлифовки рекомендуется использовать пылеотвод для увеличения ресурса работы абразивного материала и снижения пылеобразования в зоне ремонта.

Труднодоступные участки и торцы детали обрабатываются вручную при помощи абразивных губок Betacord Super Fine и Micro Fine (арт. 310.0002 и 310.0001).

Видео Шлифование поверхности

Очистка проводится двумя специальными салфетками для очистки, которые хорошо впитывают и удерживают возможные загрязнения. Удаление органических включений (обезжиривание) производится очистителем Profi_Line (арт. 3045907). Во всех случаях средство для очистки напыляется на поверхность специальным диспенсером 4CR (арт. 66001000) и равномерно удаляется первой салфеткой для очистки 4CR (арт. 61500500), а затем насухо вытирается второй. Важно не оставлять очиститель испаряться на поверхности детали, т.к. это в дальнейшем может привести к появлению силиконовых кратеров на поверхности ЛКМ.

После очистки с детали удаляется оставшаяся пыль при помощи липкой пылесборной салфетки 4CR (арт. 62050001).

Видео Очистка детали

На наружную (и, при необходимости, на внутреннюю) поверхность детали наносится базовая краска Profi_Line Color Mix, изготовленная по формуле, заранее выбранной из программы по цветоподбору Color Data. Так же необходимую формулу можно найти на портале для колористов www.infocolor.ru, или разработать самостоятельно.

Приготовление материала: в мерной емкости 4CR (арт. 77007501) материал смешивается с разбавителем для базовой краски (арт. 3045905) в пропорции 100:50-70 (оптимально 65%). После этого смесь фильтруется и наносится в 2-4 слоя из окрасочного пистолета SATA 5000 HVLP 1.3 (арт. 210385). Время выдержки между слоями составляет 5-10 минут при +20°С, до нанесения прозрачного лака – 10-15 минут при +20°С.

Видео Нанесение базовой краски

Заключительным этапом окраски является нанесение прозрачного лака. На наружную (и, при необходимости, на внутреннюю) поверхность детали наносится лак Profi_Line Crystal Plus (арт.6250003).

Приготовление материала: в мерной емкости 4CR (арт. 77007501) материал смешивается с отвердителем для лака Crystal (арт. 7125003) в пропорции 2:1. После этого смесь фильтруется и наносится в 1,5 — 2 слоя из окрасочного пистолета SATA 5000 RP 1.3 (арт. 209643). Время выдержки между слоями составляет 5 минут при +20°С, до ускоренной сушки – 5-10 минут при +20°С.

— 8 часов при +20°С

— 30 минут при +60°С

— 20 минут ИК-сушка.

Видео Нанесение прозрачного лака

Шлифование в кузовном ремонте

Работы Garage 19 «вид изнутри»

Шлифование в кузовном ремонте

Качественный кузовной ремонт и покраску в Воронеже невозможно представить без шлифовальных работ. Трудоемкий процесс отнимаем большую часть времени перед покраской, полировкой и т.д. Хорошо отрихтованный кузов – это залог равномерности поверхностей, отменного качества окрашивания авто и т.д. Для этого мастерами автосервиса Garage19 используются качественные материалы и абразивы, современные методики шлифовки, а также учитываются стандарты. Все это гарантирует долговечность результата.

Особенности проведения шлифовальных работ

Рихтовка авто со шлифовкой – дело долгое и пыльное. Именно поэтому нами используются индивидуальные средства защиты, позволяющие без перерывов выполнять свою работу быстро и качественно. Помещения, где производятся шлифовка, хорошо вентилируются и проветриваются. Наши специалисты работают в хорошо оборудованном и освещенном помещении, что позволяет сразу заметить все неровности на поверхностях, исправить недочеты максимально оперативно.

Какие шлифовальные материалы нами используются?

Цена кузовного ремонта напрямую зависит от того, какие абразивные материалы используются во время ремонтных работ. Они предназначены для зачистки шпатлевки, грунтовки, лака и краски. Подбирается абразив с учетом размеров частиц для тех или иных работ. Они могут использоваться во время ручной либо машинной обработки. Некоторые абразивные материалы применяются на сухую, другие е только при смачивании.

В кузовном ремонте профессионалами зачастую используются абразивы на основе алюминиевого оксида и кремниевого карбида. Они разнятся концентрацией абразивных частиц, от чего зависит качество и скорость шлифования, наличие царапин после обработки и др. Все это учитывается нашими мастерами при выполнении кузовного ремонта недорого в Воронеже. Также мы придерживаемся во время шлифовки стандартов iSO 6344 и FEPA.

Технология ручного шлифования

Все шлифовальные работы выполняются вручную при помощи специального бруска и бумаги, когда необходимо четко контролировать процесс. Предварительно поверхности (если нужно) обрабатываются машинкой. К особенностям процедуры стоит отнести:

  • Удаление неровностей на шпатлевке за счет длины бруска, что актуально, когда дефекты не прощупываются рукой.
  • Надавливание на брус с одинаковой силой, что позволяет зачищать быстро волнообразные участки.
  • Необходимость делать проходы накрест, сверху вниз, вперед и назад. При этом направление должно быть противоположным.
  • Чем больше поверхность, тем длиннее брусок используется нашими мастерами.
  • Нужно использовать только чистую, неизношенную шлифовальную бумагу.
  • Последовательность смены градации абразива.

Если придерживаться этих правил, запросто удастся избежать проблем, связанных с появлением царапин после рихтовки авто. Для обработки закругленных участков кузова нами используются эластичные бруски. Тогда дальнейшая локальная покраска автомобиля пройдет гладко.

Особенности обработки кузова шлифовальной машинкой

Применяется специальное оборудование на начальных этапах зачистки, если кузов авто покрыт твердой, трудношлифуемой шпатлевкой. Нередко шлифмашинка применяется и на заключительной стадии, что позволяет избавиться от видимых царапин. Во время работы мы используем приборы на малых и средних оборотах, что позволяет контролировать процесс шлифовки и избежать перегрева. Для уменьшения давления на поверхности используются специальные мягкие подложки.

Выбор инструмента для шлифовки кузова

Шлифовка кузова автомобиля требуется для контроля и выравнивания реставрируемой поверхности. Чтобы выявить дефекты шпаклевки, перед шлифовкой на рабочую область наносят специальную пудру, проявляющую все неровности. Вместо пудры можно использовать графит, растолченный карандаш или сажу. Нанесение проявляющего состава выполняется сеточкой.

Выполнение матирования кузова

У шлифовки есть другое название – матирование (матование). Матованием называют процедуру по нанесению на кузов авто мелких царапин абразивными материалами. Цель манипуляции – улучшение адгезии всех последующих слоев (грунта, краски, лака и так далее).

Если участок матования незначительный, используется простая наждачная бумага или скотч-брайт. Большие участки кузова обрабатывают шлифовальной машинкой. При этом существует определенная взаимосвязь между зернистостью абразивного материала и последующей работой:

  1. сведение глянца перед окраской – требуется абразив от Р120 до Р180;
  2. зачистка поверхности до железа – Р80.
Читать еще:  Краскопульт bosch pfs 3000 2 электрический: характеристики бош 3000-2

Все работы по шлифовке автомобиля необходимо выполнять в маске, так как процесс связан с большим пылеобразованием. Маску можно заменить респиратором.

Использование шлифмашинки

Матование поверхности кузова авто выполняется специальным инструментом – это рубанок или шлифовальная машинка. Вариантов последних устройств много, но универсальной считается эксцентриковая, или орбитальная шлифмашинка. Область ее применения чрезвычайно широка:

  • очистка поверхности авто от старого слоя лака и краски;
  • обработка переходных зон перед локальной окраской определенных участков;
  • выравнивание участков после нанесения наполнителя (шпаклевки).

Для шлифовки больших и плоских поверхностей, обладающих высокой жесткостью, целесообразно применение плоскошлифовальной машинки.

Недопустимо использовать плоскошлифовальную технику на искривленных, изогнутых и тонкостенных поверхностях, это может привести к деформации деталей!

Для проблемных участков автомобиля, нуждающихся в шлифовке, лучше использовать рубанок.

Выполнение шлифовки орбитальной машинкой имеет качественный результат при соблюдении следующих правил:

  1. необходимо регулярно проверять исправность комплектующих: шланга для пылеудаления и вакуумного насоса;
  2. во время выполнения матования подошву машинки нужно периодически простукивать, чтобы абразивные частицы не забивались внутрь;
  3. давить на шлифмашинку не стоит, шлифовка происходит под собственным весом самого приспособления;
  4. нагрев поверхности кузова авто необходимо контролировать, если требуется – устраивать технологические перерывы в работе.

Соблюдение этих несложных пунктов позволит выполнить шлифовку качественно и оперативно.

Использование ручного инструмента – рубанка

Рубанок считается ручным инструментом для матования кузова авто. На приспособлении закрепляется шкурка мелкой зернистости и мастер начинает совершать разглаживающие движения по поверхности в любом порядке. Чем разнообразнее траектория движения, тем выше качество шлифовки.

При обработке кузова авто вообще руками рекомендуется использовать наждачную бумагу или скотч-брайт. Таким способом матируют участки со сложным рельефом, движения также не должны носить однотипный характер.

Шлифовка с водой

Шлифовка автомобиля «мокрым» способом означает постоянное смачивание кузова водой. Используется для этих целей влажная губка. Воду нужно часто менять, не допускать ее сильного загрязнения. После шлифовки с водой поверхность кузова нужно вымыть и вытереть насухо ветошью без ворса.

Покрытие из полиэфирных шпаклевок можно шлифовать только сухим способом, потому что наполнитель очень гигроскопичен.

Если на кузове авто появились подтеки или легкая шагрень, шлифовка пройдет гораздо эффективнее при добавлении в воду нескольких капель жидкого мыла.

Обзор рынка орбитальных шлифмашинок

Любой кузовной ремонт ориентирован на создание идеально ровного нового лакокрасочного покрытия авто. Механизировать свой труд по подготовке рабочей области поможет шлифовальная машинка. Принцип работы орбитального приспособления заключается в совмещении вращения подошвы и смещении орбиты за счет эксцентрика на диаметр от 2 до 6 мм. Комплексное воздействие на кузов авто позволяет добиться высокого абразивного результата.

Базовая комплектация любой шлифмашинки подразумевает наличие либо электропривода, либо воздушного привода от компрессора. Многие мастера предпочитают первый вариант, потому что пневматическое оборудование требует большого объема воздуха и мощного компрессора. Громкость работы компрессора впечатляет, как и расход потребляемой им электроэнергии.

Пневматические орбитальные шлифовальные машинки – востребованный товар среди автомастерских, для домашнего применения достаточно аппарата с электроприводом.

Орбитально-шлифовальная техника выбирается по следующим параметрам:

  1. мощность потребления электроэнергии (200-600 Вт);
  2. показатели частоты вращения (оборотов в минуту);
  3. ритмичность колебаний подошвы;
  4. наличие функции регулирования хода эксцентрика в мм;
  5. диаметр, который имеет рабочая подошва (12,5 или 15 см);
  6. есть ли отверстия на подошве для пылеудаления;
  7. масса прибора (1-2,5 кг).

Базовая комплектация шлифмашинки содержит 6-гранный ключ, с помощью которого устанавливается и снимается подошва. Есть также пылесборник, иногда – запасная рукоятка. Многие модели оснащены функцией подключения к пылесосу.

Для шлифовки кузова авто помимо орбитальной машинки мастеру понадобятся расходные материалы к ней, а именно – абразивные кружки.

Стоит орбитально-шлифовальная техника по-разному, в зависимости от известности бренда производителя. Так, к примеру, рубанок Rupes SL 42 AE (Италия) можно купить за 26 тыс. руб. Менее знаменитые производители предлагают более скромные расценки. Например, полировальная пневмомашина JAS-6531 от Jonnesway (Тайвань) стоит 9,7 тыс. руб.

Обзор рыка рубанков

Рубанок для шлифовки авто используется в труднодоступных местах и на изогнутых участках. Может выпускаться в двух разных вариантах:

  1. с липучками для наждачной бумаги;
  2. оборудованный зажимами.

Кроме конструктивных особенностей авто рубанок может быть любого размера. Стоимость самого простого изделия – от 300 руб.

Ручным инструментом для матования кузова авто считается не только рубанок, но и масса других приспособлений:

  • резиновая колодка для шлифовки представляет собой эластичный блок из резины со специальными зажимами для крепления наждачки. Такой блок можно применять при сухом и мокром способе зачистки поверхности;
  • пробковая колодка для шлифования, весит совсем немного. Также может использоваться при сухом и мокром матовании кузова авто;
  • колодки с зажимами, изготовленные из искусственных материалов. Низ приспособления дополнительно укреплен резиновой прокладкой, которая предотвращает сползание наждачной бумаги с зажимов;
  • длинные шлифовочные блоки размеров 40*7 см. расходными материалами для такого аналога рубанка являются наждачные полоски ERSTA542.

Помимо перечисленных приспособлений производители оборудования для кузовного авто ремонта постоянно обновляют линейку своей продукции, радуя автомастеров новыми и полезными разработками. Но, несмотря на это, самым популярным шлифовальным инструментом по сей день остаются рубанок и шлифмашинка.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как отшлифовать кузов после окраски

Практическое руководство

Согласитесь, покупка кузовных запчастей – это лишь начало в цепочке мероприятий по ремонту автомобиля. Установка детали, ее покраска и дальнейший уход за покрытием – вот что ждет автовладельца, радеющего за безукоризненный облик своей «ласточки». Причем, от хозяина машины зависит не меньше, чем от автомаляра – и даже больше.

Наши постоянные покупатели часто спрашивают: как сохранить внешний вид авто в идеальном состоянии, как правильно заботиться о лакокрасочном покрытии, каким образом осуществляется шлифовка и полировка… Ответы на эти вопросы мы объединили здесь – в этой небольшой инструкции. Надеемся, она поможет вам решить насущные задачи обслуживания авто.

Это практическое руководство включает несколько частей, в соответствии с различными видами обслуживания автомашины:

  1. — Мойка кузова автомобиля после работ по окрашиванию
  2. — Детальная шлифовка кузова
  3. — Полировка свежего лакокрасочного слоя на кузове авто

Обязательными элементами ухода должны стать: своевременная мойка транспортного средства, выполнение шлифования некоторых кузовных деталей по мере необходимости, обработка всего кузова автомобиля полировочными пастами и жидкостями для поддержания состояния покрытия. Если вы будете соблюдать наши простые рекомендации, лакокрасочное покрытие кузова вашего авто сохранит первозданный блеск, высокую прочность и первоначальный цвет в течение нескольких лет.

I. Мойка автомобиля сразу после окрашивания

Как мыть авто, который недавно был покрашен?

Когда ваше авто приобрело свежий цвет, блеск и лоск, важно, что называется, «не навредить». Поэтому даже в процессе такого, казалось бы, простого мероприятия, как мойка машины, следует соблюдать предельную осторожность. Дело в том, что любое лакокрасочное покрытие крайне чувствительно к внешнему воздействию, особенно к агрессивному (под давлением и с участием абразивных частиц).

Итак, как правильно мыть свежеокрашенный автомобиль:

Лучше всего приступать к мытью машины только после продолжительной поездки– ведь налипшие частицы грязи еще не успели засохнуть и прочно закрепиться на кузовных элементах автомобиля. Если по каким-либо причинам нет возможность произвести мойку сразу, то грязь смывать следует очень аккуратно, предварительно размочив ее небольшим напором воды. Если этого не сделать, то можно повредить лакокрасочное покрытие.

Отмывание с усилиями и тем более соскабливание загрязнений с тела кузова портит покрытие. Вы и не заметите, как на покрытии появятся незначительные канавки и царапины, которые позже перерастут в трещины и сколы. Весь эффект от окраски будет потерян.

Мойку окрашенного авто стоит выполнять вдали от солнечных лучей, а лучше всего в помещении, поскольку в противном случае при высыхании воды будут оставаться пятна, которые потом снова придется отмывать.

Автомобиль, который недавно был окрашен, нельзя выводить на воздух мокрым, если температура за пределами бокса упадет до отметки ниже нуля градусов. При несоблюдении этого правила на покрытии появятся трещины уже в самом скором времени.

Чтобы эффективно вымыть авто применяйте шланг большого диаметра. Если таковой возможности не будет, то грязевые отложения и пыль следует смывать ведрами, то есть большим количеством воды. Напор струи в шланге должен быть слабым, воду лучше использовать очищенную, комнатной температуры. Если Вы начнете мыть авто под давлением, то помните, что это неминуемо повредит лакокрасочное покрытие кузова. Вредно мыть авто и в горячей воде, так как она оказывает негативное влияние на прочность краски. Чтобы новое покрытие сохранилось максимально долго, недопустимо на сухую стирать даже незначительную пыль. Кроме того, не стоит использовать при мытье керосин, бензин, соду или минеральное масло. Исключение – если кузов загрязнен, гудроночасть автомобиля была вымазана гудроном, в таком случае его оттирают мягкой фланелью, предварительно пропитанной бензином.

После проведения мытья кузова, на его поверхности неминуемо останется слой ила. Его можно легко удалить посредством губки или же любой мягкой тряпки, которая не оставит разводов и царапин. Важно, на данном этапе обильно поливать кузов водой.

И напоследок напомним элементарные правила безопасной мойки кузова:

Прежде чем начинать мыть машину, не поленитесь проверить, насколько надежно задраены дверные стекла, закрыты все двери, багажник и капот, а также люк воздухопритока. Иначе жидкость может проникнуть внутрь кузова и повредить обшивку.

Важно проследить, чтобы влага никоим образом не попала на приборы электронного типа, которые расположены под капотом. Помните, что влага способна просочиться и сверху, и с любых других сторон.

II. Шлифовка кузова

Если вы сами выполнили покраску автомобиля или доверили эту задачу специалистам сервиса, обратите внимание, что после нанесения лакокрасочного покрытия обязательно проводится процедура шлифования.

Зачем это нужно?

Какой бы ни была дорогой краска, она не может идеально «улечься» на кузов машины. После окрашивания обязательно остаются разнообразные мелкие дефекты, многие из которых едва различимы. Шагрень, пылинки, мелкий мусор, усадки и провалы – все эти «прелести» должны быть полностью ликвидированы. Иначе эффект будет «не тот».

Простые правила шлифовки

Однако не стоит спешить зачищать проблемные места на следующий же день после покраски. Необходимо выждать 3-4 недели – чтобы лакокрасочное покрытие наверняка высохло, затвердело и было готово к дальнейшей обработке. Когда время прошло, можно приступать.

Шлифование проводят в двух вариантах: «на сухую» или в мокром виде.

Что касательно первого варианта, то здесь в дело идут специальные шлифовальные круги с абразивностью 1000-2000. На широких, больших поверхностях рекомендуется применять орбитально-шлифовальную полировочную машинку. А вот на угловатых элементах кузова авто следует быть поаккуратнее, поскольку можно повредить состояние лака вплоть до слоя грунта или пигмента – поэтому на таких локальных участках задействуется ручной метод шлифования.

Мокрая шлифовка выполняется на предварительно смоченной поверхности. Для устранения ярко выраженных дефектов в данном случае принято использовать традиционную наждачку, которая не боится взаимодействия с водой. Изначально используемое абразивное зерно должно составлять не менее 2000, потом можно переходить на более мелкую и мягкую наждачку (2500-4000). В процессе применяются подходящие подошвы и терки, на которых крепится наждачная бумага.

Шлифование проводится вплоть до ликвидации всех видимых дефектов. Когда дело сделано, рано потирать руки. Переходим к следующему этапу – Полирование.

III. Как правильно отполировать кузов

Сохранить блестящий результат, достигнутый после покраски и шлифовки кузова автомобиля, поможет полирование – финишная обработка лакокрасочного покрытия. Она позволяет удалять оставшиеся микроцарапины и трещинки, скрывать мельчайшие неравномерности покрытия и обеспечивает защиту кузова от внешней среды.

Основные этапы проведения полировки:

  1. — Снимаем минимальный слой покрытия с помощью мелкоабразивой шкурки;
  2. — Абразивной пастой выполняем восстановительное полирование;
  3. — Неабразивной пастой выполняем защитную полировку для придания кузову особого блеска.

Какую полироль выбрать?

При подготовке к полировке обычно возникает вопрос выбора вида полироли. На самом деле, все зависит от состояния лакокрасочного покрытия.

Если краска на кузове машины повреждена не сильно, лучше использовать полироль без абразивных частиц, однако предварительно следует обработать поверхность полиролью с высокой абразивностью.

Если на корпусе много микротрещин, рекомендуем цветообогащающие полироли. Учтите, что они не заменяют краску или защитное покрытие, поэтому их нужно употреблять вместе с защитными средствами полировки.

В зависимости от консистенции различают:

  • — Пастообразные материалы. Предназначаются для горизонтальных и вертикальных поверхностей, обеспечивают покрытию значительную глубину цвета.
  • — Жидкие средства. Более безопасны, поскольку не провоцируют изнашивания покрытия даже при интенсивном применении. Однако они могут применяться лишь на горизонтальных поверхностях.
  • — Аэрозольные полироли. Удобны в использовании, однако характеризуются относительно низкой эффективностью, так как большую часть баллончика составляют растворитель и пропеллент.

По степени и качеству воздействия на кузов выделяют 2 типа полирования:

Восстановительная полировка. Применяется для выведения малых царапин, глубина которых не достигает глубины самого лакокрасочного покрытия. С ее помощью устраняются потертости и оксидированные слои (помутнение покрытия). Абразивной пастой снимается слой поверхности толщиной до 5 мкм, в то время как лакокрасочное покрытие имеет толщину порядка 100-150 мкм. Это означает, что после одной покраски можно выполнить 10-20 процедур полирования.

Защитная полировка. Используется для защиты краски от воздействий окружающей среды. Выполняется безабразивными полиролями на основе воска, синтетических и полимерных материалов. Восковые и силиконовые средства наносятся легко, но и смываются быстро, после двух-трех процедур мойки. Полимерные полироли долговечнее, срок их действия – около 6 месяцев, они имеют высокие защитные свойства, но и наносятся не так просто.

Рекомендуемые материалы для полировки

Полировочная вода № 1 . Нужна для устранения загрязнений, не удаляющихся мойкой. Перед использованием нужно ее хорошенько размешать, можно добавить воды. На покрытие наносить марлевым или фланелевым тампоном, растирать кругообразными движениями. Полировка сохнет 5 мин, образуя на кузове белый налет, его стирают сухой фланелью до блеска. Процедуру повторяют раз в 1-2 месяца.

Жидкий восковой полирующий состав № 3 . Используется, когда частично пропадает блеск покрытия. Наносится посредством тампона тонким слоем, растирается. Сохнет 3-5 минут, после чего вытирается. Рекомендуется повторять операцию раз в 2-3 месяца.

Полировочная паста № 290 . Применяется в случае, когда пленка эмали становится матовой и больше не поддается обработке легкими средствами. Имеет в составе абразивные компоненты. Полирование возможно вручную либо цигейковой шкуркой (с использованием электродрели). Паста рекомендована при безгаражном хранении автомобиля, использовать следует не чаще чем 2 раза в год.

Подготовка к полированию

Перед тем как приступать к работе, сделайте нехитрые приготовления:

  • Начисто вымыть авто, удалить любые следы битума, антикора и грязи
  • ВСЕ сколы и царапины до металла закрыть скотчем
  • Поставить машину так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи
  • Позаботиться о достаточной вентиляции в помещении (в процессе полировки образуется много пыли)
  • Весь кузов должен быть равномерно освещен
  • Пластиковые и резиновые элементы кузова заклеить или закрыть любым способом

Как полировать кузов автомобиля

Полирование можно производить вручную или полировальной машинкой. В первом случае небольшое количество полироли наносится на салфетку и разделяется равномерно по кузову (либо распыляется аэрозоль).

Затем, когда средство подсохло, его стирают чистой салфеткой до образования блеска – достаточно 10-20 круговых движений по одному участку.

Для глубокой полировки используйте следующие профессиональные инструменты:

  • — 2 вида полировальных средств: безабразивное и среднеабразивное
  • — Высокооборотная электродрель с насадкой или полировальная машинка
  • — Полировочные круги (лучше шерстяные, они не нагревают поверхность) для грубой и окончательной обработки
  • — Салфетки и тряпки, не оставляющие волокон

Для достижения качественного результата кузов полируют дважды. Сначала – среднеабразивным средством с помощью грубых кругов. Затем – безабразивным, мягкими кругами, до финишного блеска. Между этими процедурами кузов автомобиля нужно сполоснуть.

Как правильно полировать шлифовальной машинкой

Вначале при оборотах примерно 1000 об/мин нанесите на круг небольшое количество полировального средства. Начинайте полировать, равномерно передвигая машинку по обрабатываемой поверхности.

На первом этапе, когда используется среднеабразивный материал, обороты шлифмашинки должны быть не более 2000 об/мин. Будьте аккуратны: не стоит сильно прижимать круг к шлифуемой поверхности. Также нельзя останавливаться надолго на одном месте, ведь лакокрасочное покрытие может стереться вплоть до грунта. На углах и ребрах кузовной части вы должны быть предельно внимательны.

И напоследок – совет новичку…

Если вы хотите добиться действительно потрясающего результата – не спешите брать в работу сразу большой участок. Испытайте силы на неприметном месте. А лучше сперва потренируйтесь на какой-нибудь кузовной запчасти – лишнем капоте или крыле.

Желаем вам удачи в начинаниях, а вашему автомобилю – блистательного внешнего вида!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector