2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полировка машины: видео и отзывы о полировке авто

Самостоятельная полировка кузова автомобиля, пошаговая инструкция (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – самостоятельная полировка кузова автомобиля. Хотя, ранее, мы публиковали технологию зеркальной полировки, надо признать, это сложно, рискованно, трудозатратно, и банально дорого. Если вам банально надо отполировать автомобиль, чтобы поднять его продажную цену – статья для вас находка.

Для самостоятельной полировки кузова автомобиля, вам понадобится:

  • Машинка полировочная с 2мя поролоновыми кругами.

  • Паста 3м (в статье 9374 — 1 номер, 9375 — 2 номер)

  • Скотч малярный

  • Прямые руки
  • 4-6 часов свободного времени.

Если у вас нет полировочной машинки, ради одной полировки, покупать её не имеет смысла, лучше возьмите её в пункте проката.

Как осуществляется самостоятельная полировка кузова автомобиля?

Шаг 1 – мойка.

Все просто – ждем сухой день и едем на ближайшую, к месту полировки, автомойку. Обязательно качественно промываем кузов и заказываем смывку битумных пятен (ну или можете перед мойкой, самостоятельно их смыть бензином или смывкой силикона).

Шаг 2 — следуем к месту полировки и опять моем.

Полировать можно хоть на улице, главное, чтобы рядом была хорошая электрическая розетка. Желательно доехать так,чтобы как можно меньше грязи попало на автомобиль.

Непосредственно перед полировкой, еще раз споласкиваем машину от пыли и грязи…. Вот как на этом видео:

Это необходимо для того, чтобы впоследствии не зацарапать машину камушками и пылью.

Шаг 3 – оклейка.

Полировочная паста, имеет неприятное свойство – попадать на резинки и молдинги, а когда она засыхает – убрать её бесследно, довольно трудно, плюс на некоторых деталях, остаются следы, поэтому многие заклеивают молдинги, резинки, хромированные детали – советую не игнорировать этот этап.

Шаг 4 – полировка.

Важно – делайте полировку подетально, не допускайте высыхания пасты!

Наносим пасту 1 номер и равномерно растираем по полируемой поверхности. Вот как в этом видео:

Далее – трем до того времени, когда она не разотрется полностью. Не надо раскручивать машинку до космических оборотов!

Меняем полировочный круг на машинке и тоже самое проделываем со вторым номером пасты.

Есть еще и 3 номер пасты, но как показала практика – результат полировки им не сильно отличается от 2.

Шаг 5 – мойка.

Промываем автомобиль от разводов и остатков полировочной пасты и наслаждаемся результатом труда. У нас получилось вот так:

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то как осуществляется самостоятельная полировка кузова автомобиля, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Как и чем отполировать машину своими руками в домашних условиях

Проблемы, как отполировать машину, начинают беспокоить владельцев автомобилей уже на второй – третий год после приобретения авто. Даже прочные автомобильные эмали премиальных иномарок за этот срок тускнеют, выцветают. Менее прочная краска бюджетных машин не только теряет блеск. Лакокрасочное покрытие без защитной полировки начинает шелушиться и трескаться.

Причины, вызывающие необходимость полировки и восстановления лакокрасочного покрытия

Главными причинами, вызывающими необходимость полировки, остаются естественное старение автомобильной эмали и грязь на отечественных дорогах. Весь дорожный мусор, поднимаемый движением попутных и встречных машин, оставляет следы на кузове вашего автомобиля. Невооруженным глазом трудно заметить микроцарапины, но их накопление влияет на отражательную способность лака. Более заметны на краске следы попадания в кузов твердого песка, гравия, летящих камней, придорожных веток.

Потертости и тусклый цвет автомобильной краске приносит дорожная химия, зимняя посыпка автомагистралей солью, песком, химическими реагентами. Различные бишофиты и модифицированный кальций разрушающе влияют на лакокрасочное покрытие кузова. На автоэмали оставляют следы кислотные дожди, град, грязный снег.

Как ни странно, но автомеханики считают важной причиной царапин и потертостей заезды на автоматическую щеточную мойку. От регулярной мойки вращающимися щетками кузовная краска (особенно мягкие эмали) теряет блеск и тускнеет. А если владелец автомойки экономит на своевременной замене изношенных щеток, твердые концы щетины оставляют на краске глубокие царапины. В микроцарапины и мелкие сколы набивается дорожная грязь, расширяя и углубляя повреждения.

Кроме потери блеска и яркости заводского цвета, все повреждения лакокрасочного покрытия опасны более тяжелыми последствиями. Царапины, накладываясь друг на друга, полностью прорезают красочный слой и могут стать очагами ржавления, для устранения которых потребуется дорогой кузовной ремонт с перекраской машины.

Каждый водитель хочет восстановить идеальный блеск кузова и стекол, но услуги фирменных техцентров и студий детейлинга дороги, недоступны рядовому автовладельцу раз в два-три месяца. При ограниченных финансовых возможностях у многих российских автолюбителей не остается другого выхода, как самому отполировать машину.

Как отполировать машину в домашних условиях

Естественно, что под домашними условиями нужно понимать сухой, хорошо освещенный гараж. Полировать машину на улице или во дворе невозможно даже теплым летом. Пыль, принесенная ветром, упавшие листья мгновенно испортят результаты вашей работы. Важно и неравномерное высыхание на солнце многих видов паст и политур, влияющее на качество работы, общий вид машины.

Подготовительные операции

Гараж перед работой нужно убрать, максимально избавив от пыли. Опытные автомеханики не советуют полировать машину при минусовых температурах и в жару (свыше 35 – 40 градусов). Перед тем как приступить к полировке, обязателен ряд предварительных операций:

  • мойка кузова (ручная или бесконтактная);
  • удаление пятен и прочных загрязнений (масла, битума);
  • оклейка декоративных деталей (хрома, никеля, резины, пластика);
  • осмотр чистого кузова (от степени повреждений зависит выбор абразивов, зернистость полировальных составов).

Если у вас нет места или условий для самостоятельной мойки машины возле гаража, прямо перед полировкой можно посетить автомойку, лучше бесконтактную. Заехав в гараж, нужно еще раз вытереть автомобиль чистой сухой тряпкой.

После мойки хорошо видны пятна битума, масла, которые удаляют вручную, мягкими растворителями, обезжиривателями, уайт-спиритом. При этом не нужно применять отвертки и ножи. Размочив пятнышко, его легко убрать ногтем или пластиковой карточкой.

Чтобы не повредить декоративные элементы (окантовки стекол, молдинги, зеркала), их оклеивают малярным скотчем. Профессиональные полировщики снимают и никелированные дверные ручки, но новичкам при первых опытах этого делать не рекомендуется.

Опытные любители самостоятельных работ с машиной, одновременно с полировкой кузова полируют и стекла автомобиля. Технологически операции отличаются мало (только составами паст и защитных средств), приобретя опыт, вы сумеете полировать стекла самостоятельно. При первой попытке полировки все стекла лучше заклеить.

Восстановительная абразивная полировка кузова

Перед тем, как отполировать машину своими руками, нужно позаботиться об инструменте и расходных материалах. Существует два способа абразивного устранения повреждений лакокрасочного слоя – ручной и механический (с помощью шлифовальной машинки). Начинающим любителям самостоятельной работы специалисты советуют сначала попробовать свои силы в ручной абразивной полировке, требующей меньших материальных затрат.

Для ручной шлифовки ЛКП вам потребуются:

  • абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500);
  • распылитель для воды;
  • специальные салфетки или хлопковые тряпки;
  • полировальные пасты и полироли.

Операции абразивной шлифовки кузова

Шлифовальную шкурку перед применением разрезают на небольшие куски и закругляют их края, чтобы острые углы не оставляли глубоких царапин. Ручную шлифовку начинают с небольшого участка кузова, в дальнейшем переходя от него в разные стороны. Перед шлифовкой поверхность смачивают водой из распылителя.

Замоченной шкуркой краску шлифуют в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП. Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно провести шкуркой Р-2500. После этого мелкозернистой губкой или пластиковой карточкой на отшлифованный участок наносят полировальную пасту и с усилием растирают ее круговыми движениями специальными тампонами или салфетками.

Полировка после шлифовки значительно ускорится, если вы будете применять шлифовальную машинку. Вместо машинки можно применять электродрель со специальной насадкой (пригодны только дрели с регулируемыми оборотами).

Для механической полировки вам понадобится добавить к первоначальному набору такие инструменты:

  • шлифовальную машинку (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000);
  • защитные очки;
  • шлифовальные и полировальные диски;
  • оправки для закрепления дисков различной толщины;
  • фетровые или меховые полировальные круги;
  • жесткую щетку для очистки кругов.

В процессе механической полировки машинку ведут круговыми движениями. Начинают работу с малых оборотов, прилагая усилия для втирания полировальной пасты. В дальнейшем обороты увеличивают, уменьшая усилие прижима. Начинают работу пастами большей зернистости и жесткими кругами. По результатам полировки их последовательно меняют на более мягкие круги и пасты с малой зернистостью.

Работа шлифмашиной требует отработанных навыков, поэтому перед началом полировки кузова автомобиля можно потренироваться на снятой кузовной детали. При неправильном выборе зернистости пасты, оборотов вращения диска и усилия нажима автомобильную эмаль можно стереть до металла, пережечь (появляются радужные пятна побежалости, краска вспучивается). Особенно ответственными местами становятся перегибы кузова, фигурные выштамповки на капоте, крыльях, дверях, которые нужно полировать особенно осторожно.

Выбор паст или гелей. Чем отполировать машину.

Кроме технологии полировки, не менее важен вопрос, чем отполировать машину. Поняв азы производственных процессов, нужно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли. Полировочные пасты принято разделять на порошковые и гелевые. Первый тип паст выбирают для твердых покрытий с многочисленными повреждениями и полируют ими эмаль с уменьшением зернистости.

Гелевые пасты работают более мягко, ими пользуются для полировки мягких ЛКП бюджетных иномарок со сравнительно малыми повреждениями. Гелевые (пастообразные) и аэрозольные (жидкие) пасты в баллонах применяют для различных частей кузова. Гелевая паста наносится на полировальный круг, ею удобно обрабатывать боковые поверхности (двери, крылья) машины. Аэрозольной пастой сбрызгивают крышу, капот, багажник автомобиля, после чего растирают мягким полировальным кругом.

Применяя абразивные полировочные пасты, нужно помнить, что количество полировок не бесконечно. Каждая полировка снимает слой краски, полируя машину еженедельно, вы сотрете лакокрасочное покрытие за год.

Точно так же производится абразивная полировка машины после кузовных ремонтов и подкрасок машины. В этом случае ее целью становится выравнивание лакокрасочного слоя, устранение потеков краски, «шагрени». После покраски лучше применять гелевые полировочные пасты.

Более подробно увидеть, как правильно отполировать машину можно на видео:

Защитные полировки лакокрасочного покрытия

После обработки абразивами восстановительные полировальные пасты, заполнив микроцарапины, выравнивают поверхность автомобильной эмали, правильно отражают световые лучи, что придает краске зеркальный блеск. Но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений. Для предотвращения мелких повреждений краски предназначены защитные полировки.

Защитные полироли производители выпускают на основе:

  • искусственных и натуральных восков;
  • тефлона;
  • древесных смол;
  • силикона;
  • керамики;
  • «жидкого стекла».

Перед выбором полировальной пасты для защитной полировки, нужно внимательно прочесть инструкцию по применению. Некоторые из них можно нанести на автомобиль вручную, другие требуют применения шлифовальной машинки.

Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.

К простым мягким пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только две – три контактные мойки.

Полировальные защитные пасты на основе силикона, тефлона более долговечны. Они выдерживают 30 – 40 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки подобна абразивной, но требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.

У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX. Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.

Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.

Самостоятельно сделав абразивную восстановительную полировку, отполировав авто прочными защитными составами, вы вернете автомобилю внешность, не уступающую новой машине. Операции защитной полировки, которые нужно повторять один – два раза в год, уменьшат необходимость абразивного восстановления.

Полировка машины: видео и отзывы о полировке авто

Рейтинг: 17 145
Репутация: +35

Благодарил (а): 124 раза Поблагодарили: 189 раз

  • Цитата

Сообщение stetor » 26 мар 2013, 08:34

Сообщения: 4997 Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00 :
Награды: 2

Рейтинг: 24 266
Репутация: +43

Благодарил (а): 77 раз Поблагодарили: 259 раз

  • Цитата

Сообщение 29 » 26 мар 2013, 10:53

Любая полировка стирает верхний слой Лака (а если у вас машины покрашена акриловой краской, то ЛКП). Следовательно без ума полировать машину не стоит. Да и с умом это можно делать не более определенного количества раз, т.к. будет напрочь испорчено покрытие кузова.

Так же есть полировки с пигментной основой. То есть паста, имеющая в своем составе определенный колер и присадки на основе растворителя. Вы натираете такой полиролью машину. Оставляете ее сохнуть не на долго и потом остатки убираете, либо тряпкой, либо машинкой. Машина приобретает более глубокий и насыщенный цвет, но вы должны понимать что колер въевшийся в лак, рано или поздно вымоется, а вот «дырки в лаке» останутся. Такие процедуры вообще хорошо применять только после покупки и перед продажей автомобиля. Первый раз, что бы доставить удовольствие себе, а второй раз, что бы придать товарный вид автомобилю, после срока эксплуатации = )

Читать еще:  Бытовой краскопульт: советы по выбору

Самый безопасный и полезный способ — восковые полироли. Можно опять же с пигментной основной. Натер тряпкой. Как полироль смылась и эффект пропал — натер снова. Вреда это по сути никакого не несет. Наоборот защита кузова, от всякого рода дорожных реагентов.

Как полировать машину

Как полировать машину? Что это за процесс и чем он полезен? Почему на сервисах берут за данную процедуру большие деньги? В этой статье мы ответим на эти вопросы и капнем поглубже, чтобы понять как правильно можно отполировать автомобиль самому.

1. Что такое полироль?

Полироль для кузова— это стабильная эмульсия, либо пастообразное вещество, которое устойчиво к разделению и обладает большим, почти неограниченным сроком хранения.

Формула полировочного вещества весьма сложная — это смесь силиконовых смол и силиконов, а также смеси различных восков (если мы говорим о защитных составах для кузова). Абразивные составы содержат частички абразива, которые срезают верхний слой лака с глубокими царапинами и повреждениями на кузове. В составе полироли могут быть также элементы, которые усиливают цвет кузова и заполняют собой царапины и потертости, этакие пигменты и нерастворимые красители.

Полируя автомобиль защитными составами, мы фактически наносим на кузов защитный слой (прямо как зубная паста 🙂 ), который эффективно снижает воздействие солей, кислот, ультрафиолета и прочих аспектов дикой и городской среды.

Виды полиролей

Не будем заострять на этом много внимания и быстро пробежимся по основным видам полиролей, существующих в мире:

  • синтетические полироли;
  • полироли очистители-восстановители;
  • силиконовые полироли;
  • полимерные полироли;
  • абразивные полироли.

2. Этапы полировки

В основном, полировку делят на два этапа:

  • первая — восстановительная полировка;
  • вторая — защитная полировка.

Рассмотрим каждый из них подробнее:

Восстановительная полировка, как правило, производится с использованием абразивных паст. Такой полировкой снимается тончайший, самый верхний слой лака, побитый жизнью, полный царапинок, потертостей и сколов — он уже только портит внешний вид автомобиля, поэтому и подлежит удалению. В итоге получаем свежий, красивый, блестящий кузов автомобиля.

Теперь очередь за этапом защитной полировки. Её нужно производить сразу, на только что восстановленное покрытие. Помните, что прошлым этапом полировки мы сняли слой лака? Разумеется, в таком состоянии кузов автомобиля оставлять ни в коем случае нельзя — он подвержен влиянию окружающей среды намного сильнее, чем был до этого. Поэтому, сразу после снятия верхнего слоя лака, мы нанесем слой полироли для кузова, который заполнит собой все микротрещины, так называемые поры, тем самым не дав попадать в них кислотным дождям и прочим неприятым воздействиям. К тому же, защитная полироль добавит вашему автомобилю насыщенность цвета и отличный блеск. К сожалению, такая полировка не долговечна. Специалисты рекомендуют проводить её регулярно, раз в два-три месяца.

Слегка ознакомившись с теорией, предлагаю перейти к практике.

3. Как полировать машину

Этап первый — подготовка автомобиля — очистка и обезжиривание кузова. Сперва наперво необходимо хорошенько отмыть автомобиль от пыли, грязи и песчинок. Затем лакокрасочные покрытие необходимо высушить и вытереть насухо чистой тряпкой (лучше микрофибровое полотенце или искусственная замша). Вполне вероятно, что водой могут не смыться некоторые вещества, например гудрон. Возьмите Уайт-Спирит и очистите поверхность от всего, что не отмылось водой (или средство для удаления битума). Для идеального результата можно очистить кузов абразивной глиной для очистки кузова перед полировкой.

Второй и самый главный этап — полировка кузова. В этом этапе нам понадобится чуть больше инструментов, чем тряпка, вода и Уайт-Спирит (или профессиональные товары для полировки).

Инструменты. Для хорошей полировки требуется профессиональная полировальная машинка, например производства Makita. Можно обойтись и дрелью, но вибрация, отдаваемые в руки будет сильнее, что не очень хорошо скажется на их состоянии после. Также нужны полировочные круги (полировальники). Два — для грубой и тонкой полировки. Они могут быть шерстяными и поролоновыми. Осталось купить полировочных паст (полироли) и запастись трудолюбием и терпением.

4. Сколько стоит на сервисе

Процедура довольно трудоемкая. Чтобы провести полировку автомобиля тщательно, нужно действительно любить свой автомобиль. На сервисах, где поток клиентов большой, отношение к автомобилю другое, соответственно и качество выполненной работы будет ниже. Мало того, из-за того что полировка одного автомобиля может занять полный рабочий день, это стоит немаленьких денег. Цены разнятся от места к месту, но если вам назвали цифру 150$, то не пугайтесь — так будет почти везде. Если же хочется сэкономить, или просто сделать самому, то читайте дальше, чтобы узнать как полировать машину своими руками.

5. Выбор пасты всегда за вами!

Полировочные пасты бывают разного качества и разных производителей. Для примера возьмем пасты американского производства «3M» — это великолепные полировочные вещества профессионального класса. Продаются они в тубах по 1кг, одной тубы хватает пример на полировку 3-7 кузовов. Выбор пасты всегда остается за вами, но не забывайте, что их у вас должно быть не меньше трех — с грубым абразивом, с мелким абразивом и безабразивная (финишная или антиголограммная паста).

Ну, приступим. Полировку начинаем пастой с грубым абразивом, в нашем случае — № 09374. Наносить её нужно на полировальник, можно сразу из тубы. Необходимо небольшое количество — около 10-20 грамм, что примерно эквивалентно чайной ложке без верха. Мало пасты единовременно используется для того, чтобы она не успевала высыхать. Отсюда следует, что площадь поверхности, которую вы будете полировать, также должна быть не большой — примерно 40 на 40 см.

На полировочную машину одеваем круг, предназначенный для грубой полировки. Эти круги чаще всего светло-оранжевого цвета (в 3М полировальный круг 09550). Затем, не включая машинку, размазываем пасту равномерно по всей площади обрабатываемой поверхности. После «размазывания» самое время включить машинку на самую низкую скорость, и распределить с помощью неё пасту по всей поверхности, опять же равномерно.

Чтобы избежать неравномерности полировки, движения необходимо осуществлять крестом — сначала горизонтально, потом вертикально. Повторить «крест» нужно раза два, после этого следует немного повысить скорость машинки и повторить процедуру. И так еще несколько раз.

Затем, чистой салфеткой или мягкой микрофибровой тряпочкой убираем оставшуюся полировочную пасту. На этом наш, так называемый «цикл», закончен, и можно приступать к следующему небольшому куску поверхности.

И так, обработав всю машину пастой №74 не спешите расслабляться. Берем полироль для кузова № 09375 и продолжаем придавать блеск и цвет кузову, повторяя описанные выше действия. Используем так же оранжевый полировальник.

Кстати, полировочную губку необходимо мыть в теплой воде после каждых 3-4 обработанных участков. Чтобы губка быстрее высохла, можно покатать её с ветерком, включив на машинке самую высокую скорость.

Действия с пастой №75 подошли к концу. Покурим, отдышимся и перейдем к полировальной пасте № 09376.

Но грубый кружок уже устал, самое время помучить кружок помягче, предназначенный для мягкой полировки. Чаще всего он светло-серой окраски и, разумеется, мягче, чем его предшественник. В 3М это круг для полировки кузова № 09378.

На мягкую, сухую и чистую тряпочку наносим нашу пасту и круговыми движениями распределяем её по всему полируемого элементу (прошлый раз мы делали это кругом на машинке). Не ленитесь! Ни в коем случае не допускайте сгустков пасты, разотрите все как можно тщательнее. После этого ждем пару минут, и когда паста начинает белеть, а значит подсыхать — берем машинку, включаем на среднюю скорость и полируем наш участок. Со всеми остальными кусками точно таким же образом.

6. Последний штрих

Машина отполирована, кузов блестит, цвет насыщен, вы уже не в состоянии стоять на ногах, но остался еще один небольшой штрих — защитная полироль.

Процесс нанесения «защитки» точно такой же как и с пастой №76. Не забывайте обновлять защитный слой полироли хотя бы раз в месяц и можете быть уверенным, что цвет, блеск и безопасность вашего лакокрасочного покрытия не будут вас расстраивать!

Как видите полировать машину не так уж сложно. Однако требует сноровки, труда и конечно же любви к собственному автомобилю.

Отличным обучением будет просмотр видеороликов о полировке кузова на интернет порталах.

Hyundai Sonata NF BLACK DIAMOND › Бортжурнал › Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2

Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:

— ручной (с помощью полировальной губки).

механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.

Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).

2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.

3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).

4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).

Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/

Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.

Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.

Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.

Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.

Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.

Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).

Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.

5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).

6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.

Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.

7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.

Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).

Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.

Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.

Можно встретить классификацию на:
безабразивные полироли
– защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.

мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.

крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.

Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.

После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.

В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.

!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.

В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».

Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.

К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.

Читать еще:  Как заполировать царапину на машине и глубокие повреждения автомобиля?

Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.

У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).

Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.

Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.

Все про полировку машины своими рукам: инструменты, оборудование, полезные советы и видеоуроки

Если вы заметили, что ваш автомобиль перестал блестеть как прежде, и краска потускнела, то стоит задуматься о полировке авто. Помимо чисто декоративного эффекта, полировка необходима для продления срока службы лакокрасочного покрытия. Рекомендуем также ознакомиться с нашей предыдущей статьей о приемах ручной и машинной полировки.

В результате воздействия окружающей среды на покрытии появляются микротрещины, сколы и царапины. Именно они лишают автомобиль первоначального блеска, а после приводят к образованию коррозии. Иногда последствия бывают настолько сильными, что полировка авто своими руками уже не помогает. Тогда требуется частичная перекраска деталей кузова.

Какой бывает полировка?

Лучше всего делать полировку машины самому, ведь с автомобилем аккуратнее всего обращается его хозяин. Рассмотрим три основных вида полировки.

  • Защитная полировка. Она проводится при помощи полиролей, которые можно купить в специальных магазинах. Обычно защитная полировка используется для того, чтобы придать кузову более свежий и приятный вид. Сегодня существует большой выбор автокосметики, так что покупка полироли не вызовет больших затруднений.
  • Абразивная полировка. Она является более основательной и состоит из двух этапов: затирание рисок и трещин шкуркой и полировка авто с помощью пасты. Применяется для устранения мелких царапин.
  • Восстановительная полировка. Её лучше доверить профессионалам из автосервиса. Но если вы будете достаточно часто делать полировку машины своими руками, то обращаться с этим вопросом в автосервис придется редко.

Каждый актокондиционер нуждается в регулярном обслуживании. Это можно сделать самому, с помощью нашей статьи Заправка кондиционера авто своими руками.

Для быстрой зарядки АКБ не обязательно тратить деньги на зарядное устройство. Здесь подробно написано, как собрать зарядку из подручных средств.

Оборудование и средства для полировки (круги, пасты)

Безусловно, вам понадобится определенное оборудование. Особенно нужна будет машинка для полировки авто. При выборе машинки обратите внимание на число оборотов: оптимальным будет показатель от 1000 до 3000 оборотов в минуту.

В комплект полировочной машинки должны входить различные насадки для полировки авто:

  • круги для полировки авто: войлочные и поролоновые;
  • платформа для кругов;
  • переходники, с помощью которых платформа крепится к машинке или обычной дрели.

Если бюджет не позволяет приобрести такое приспособление, можно использовать дрель со специальным переходником. Кроме того, вам понадобятся средства для полировки: пасты и полироли.

Сегодня существует огромное количество различной автокосметики. Разобраться во всем многообразии достаточно сложно, но мы опишем основные средства.

  1. Полироли для защитной полировки кузова. Они бывают в виде аэрозоля, пасты или жидкости. Минусом аэрозольной полироли является ее малое содержание в баллончике.
  2. Пасты для полировки авто своими руками. Они бывают микроабаразивные, тонкоабразивные, среднеабразивные и крупноабарзивные. Выбор пасты зависит от состояния лакокрасочного покрытия вашего авто.

Защитная полировка автомобиля

Первый этап – подготовка кузова.

  1. Вымойте машину. Перед полировкой кузов должен быть идеально чистым.
  2. Теперь авто необходимо высушить.
  3. Обязательно нужно обезжирить поверхность кузова. Для этого подойдет разбавленный Уайт-Спирит или специальный обезжириватель. Он поможет избавиться от разных загрязнений, например, битумных пятен. К тому же на обезжиренную поверхность полироль будет ложиться лучше и держаться на ней дольше.

Второй этап – нанесение полироли.

  1. Условно разделите свой автомобиль на несколько частей. Важно наносить полироль не на всю машину целиком, а по частям. Почему? Дело в том, что сначала нужно нанести средство, дать ему впитаться в течение примерно 15 минут, а затем отполировать поверхность.
    Если вы будете наносить полироль сразу на всю машину, то рискуете не уложиться в 15 минут. По истечении этого времени состав застынет и будет плохо полироваться.
  2. Наносим средство. По мере застывания полироли покрытие будет постепенно мутнеть.
  3. Полируем при помощи машинки для полировки или вручную.

Третий этап – заключительный.

  1. Наносим при помощи специальной тряпки закрепитель с эффектом мокрого блеска.
  2. Готово! Ваша машинка сверкает, будто только из автосалона. Не забудьте пропылесосить салон и вымыть резину.

Советуем посмотреть видео, как это все выглядит на деле: посмотрите видео «Как сделать полировку авто своими руками».

Какой материал лучше выбрать для перетяжки сидений автомобиля? Все необходимые инструменты +инструкция.

Полная химчистка салона и мойка автомобиля на автосервисе стоит не малых денег. В этой статье мы расскажем, как сделать химчистку самому.

Полировка царапин на машине (абразивная полировка)

Первый этап абразивной полировки полностью соответствует первому этапу защитной полировки: автомобиль необходимо тщательно подготовить. Вкратце, весь остальной процесс можно разделить на 4 этапа:

  • шлифуем поверхность. Для этого берем водостойкую шлифовальную бумагу зернистостью 2000-2500 ед.;
  • шлифуем каждую деталь кузова отдельно и равномерно.
  • далее используем полировочную пасту — наносим ее на кузов вручную или при помощи машинки;
  • если обнаружились дефекты — повторяем процедуру.

После полировки кузова авто возникает вопрос о полировке стекол. Попробуем разобраться и с этим.

Полировка стекол автомобиля

Эта процедура убирает потертости на стекле и делает его более прозрачным и блестящим. Особенно эффективна полировка заднего и лобового стекла, так как их замена очень дорогостоящая. К тому же, эти стекла сильно страдают в процессе эксплуатации: их царапают дворники, частички грязи, летящей из-под колес машин, а зимой водители вынуждены пользоваться скребком.

Основные этапы полировки:

  • подготовка стекла к полировке: мойка, сушка и обезжиривание);
  • собственно полировка. Она проводится при помощи специальной мелкоабразивной пасты, которая подбирается индивидуально, в зависимости от уровня дефектов.
  • очистка стекла от остатков средств.

Полировка стекла улучшает обзор и повышает безопасность движения.

4 полезных совета

  • Лучше всего проводить полировку кузова в боксе. Если такой возможности нет, то выберите подходящую погоду. Температура должна быть в пределах +10 +23 градусов при невысокой влажности.
  • Проследите, чтобы не было сильного ветра или сквозняка. Если работа выполняется в помещении, то оно должно быть оборудовано системой вентиляции, так как при абразивной полировке образуется много пыли.
  • Обязательно позаботьтесь о хорошем освещении. Не должно быть затененных мест, иначе вместо новой красивой машины у вас получится пятнистый жираф.
  • Не полируйте стекло, если на нем есть трещины и сколы, они могут только увеличиться.

В заключение стоит сказать, что полировка своими руками поможет вам сэкономить деньги и продлить срок службы краски вашему автомобилю. Чтобы сделать это наилучшим образом посмотрите видео о том, как сделать полировку авто вручную.

3 Комментариев
  1. Иван Июн 19, 2017 at 3:18

Это отличный способ придать новую жизнь ЛКП покрытию вашего автомобиля, я бы посоветовал еще после полировки наложить слой жидкого стекла, в таком случае эффект будет в разы лучше вот тут интересный обзор от момента покупки до конечного результата http://www.zhidkoje-steklo.blogspot.com

Если надумаете заказывать жидкое стекло, ознакомтесь с этой статьей для начала https://goo.gl/TB7TSW И дайте постоять авто после всего 5 часов

Очередной лохотрон!Использовать можно только на новой машине!

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Читать еще:  Лужение и пайка кузова автомобиля

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

6 ошибок при полировке автомобиля: никогда не делайте этого

Выбор инструментов, химии, времени и места работы

Чтобы до блеска отполировать автомобиль , совсем не обязательно отправлять его в сервис. Работу можно выполнить самому. Но тот, кто решит взять ее в свои руки, должен знать: кузовная краска злопамятна и может надолго сохранить на корпусе ваши огрехи во время полировки.

Ниже 6 наиболее распространенных ошибок, допускаемых при самостоятельной полировке кузова автомашины.

1. Использование техники

Новичку кажется, что с помощью полировальника работа выйдет быстрее и лучше. Однако нужен опыт, без которого лучше не рисковать. Если держать машинку под углом, работать ей неравномерными движениями, возникает перегрев от абразива, что приводит к повреждению ЛКП. В результате на поверхности появляются так называемые голограммы, т. е. круговые повреждения краски, которые сразу бросаются в глаза.

Поэтому надежнее полировать руками.

2. Ошибки в выборе полироля

При ручной полировке требуется специальный лак. Не подойдут полироли, оптимизированные для машинного использования. Они имеют более тонкую консистенцию и обычно более мелкозернистые абразивы.

Какой полироль выбрать? Эксперты из немецкого AutoBild провели исследование на лучший полироль и пришли к выводу, что это Koch Chemie Shine Speed Polish. Отличный «антицарапин», простой в применении и легкий в располировке, препарат является одновременно чисткой и уходом.

3. Полировка на открытом солнце

фото: Anders Nord / unsplash.com

На солнце кузов автомобиля быстро нагревается, полироль прикипает к ЛКП, и снять ее после очень сложно. Также не рекомендуется проводить работу в душном гараже. Найдите тенистое место, лучшее время – утро или вечер. Помните: ветер – ваш противник, равно как и пыль, которая мгновенно загубит работу.

4. Важный ингредиент – воск

Завершающий «проход» лучше всего сделать с использованием автохимии на основе воска. Он «запечатывает» ЛКП , образуя защитное покрытие. Восковый слой имеет водоотталкивающий эффект, а также противодействует проникновению агрессивных компонентов.

5. Использовать в работе обычные тряпки

фото: Adrian Dascal / unsplash.com

Откажитесь от полировки обычными тряпками: после них остаются микроцарапины, которые со временем принесут немало хлопот. Используйте поролоновые губки с крупными порами, а также специальные тряпки или салфетки .

Для полировки ЛКП превосходно зарекомендовала себя микрофибра: эффективно поглощает воду, удаляет разводы.

Хлопчатобумажные тряпки, а также фланель или байку применяют для нанесения полироля, а для располировки лучше использовать фетр – оптимальная замена более дорогих салфеток. Тряпки-рукавицы хоть и дорогие, но с ними работа продвигается быстрее.

6. Все и сразу

При полировке вручную не надо торопиться. Чтобы лак лег ровно, разделите поверхность на участки и равномерно и аккуратно пройдите их.

Золотая полировка. Как автовладельцам «впаривают» детейлинг и другие услуги

» src=»https://static.life.ru/posts/2019/07/1227712/43a6bc91c269d3992b2cb87da2ffa8ec.jpg» loading=»lazy» style=»width:100%;height:100%;object-fit:cover»/>

Над полировкой автомобиля рано или поздно думает каждый автовладелец. В последнее время стало модным заказывать так называемый детейлинг — глубокий и детальный уход за автомобилем. На этом сразу начали зарабатывать как профессионалы, так и самые обычные мошенники.

Как это должно быть

Вообще детейлинг, как и любой вид ухода за автомобилем, в России претерпел сугубо национальные изменения. К примеру, если в США и Европе владельцы часто заказывают детейлинг для собственных автомобилей, в России к такой услуге прибегают в основном перед продажей автомобиля. Вычистить авто до состояния, «чтоб прям блестело везде», недёшево, но результат того стоит. Автомобиль не только тщательно моют несколько раз, но и часть кузовных деталей снимают для наиболее тщательной полировки.

Сразу стоит сказать, что детейлинг не может быть быстрым и качественным одновременно. Даже полировка отдельных деталей делается целый день, а лучше два. При этом машину могут дополнительно защищать специальными составами, которые требуют кристаллизации — спокойного засыхания в течение двух-трёх суток. Любой «экспресс-детейлинг», как отмечают владельцы студий ухода за автомобилями, не может быть качественным по определению.

Как раз в этом сегменте вовсю орудуют малолетние и не очень мошенники, которые не только ничего не умеют в профессиональном уходе за автомобилем, но и продают ничего не подозревающим автовладельцам услуги втридорога.

Дешёвый развод прямо у ворот

Автомобильные специалисты — это всегда гуру. Чем больше они гуру, тем с большим грохотом закатываются глаза и тем сложнее лёгкие наполняются воздухом перед ответом на вопрос обычного автомобилиста, который приехал в сервис с проблемой. Стоит сказать сразу, что честных и добросовестных спецов среди полировщиков и специалистов по восстановлению кузова столько же, сколько умельцев, способных ремонтировать двигатель и коробки передач. По мнению тех, кто работает в индустрии, 90 процентов автосервисов, предлагающих услуги по уходу за автомобилем, так или иначе обманывают своих клиентов.

В большинстве случаев развод начинается на этапе мойки автомобиля. Самый первый и главный развод — это так называемая наномойка. Владельцы детейлинг-студии будут уверять, что такой тип мойки убирает вообще всю грязь с кузова, какая только есть. Фокус в том, что наномойка — это применение особо качественного состава один или несколько раз, и только. Никакого другого секрета в ней нет. Если деньги не падают на автовладельца с неба, то от такой щедрости лучше отказаться.

Другой популярный развод — защитная полировка. Её, и это важно понять с самого начала, попросту не существует. Само по себе понятие защитной полировки абсурдно. Абразивная полировка кузова — это снятие микроскопического слоя лака, на котором образовались царапины. От этого нужно отталкиваться, прежде чем заводить разговор о полировке. А вот нанесение защитного состава после того, как полировка завершена, — это совершенно отдельная тема для разговора.

Один из инструментов раскрутки детейлинг-студии — это каналы на YouTube и страницы в Instagram. Там владельцы студии и мастера по полировке записывают видео и показывают услуги, которых «ни у кого нет». Один из самых популярных жанров таких съёмок — нанесение защитных составов, так называемого жидкого стекла или керамического покрытия. И сразу стоит заметить, что о профессионализме тех, кто занимается такими услугами, сразу может сказать одежда. Джинсы, обычные кофты с длинными рукавами или рубашки — первый признак того, что люди совершенно не разбираются в том, что продают автолюбителям.

Владелец студии детейлинга Роман Протасов в беседе с Лайфом отметил, что все манипуляции с автомобилем «по уму» нужно делать не только в специальном помещении, но и в специальной одежде.

— Мы обычно сначала моем автомобиль, потом загоняем в специальную камеру. Для того чтобы максимально качественно всё сделать, у мастера должна быть спецодежда — фартук или мягкий защитный комбинезон. Никаких замков и рукавов на пуговицах в районе контакта с автомобилем быть не должно. Если они есть, значит, скорее всего, на кузове останутся царапины, которые потом всё равно нужно будет убирать, — поясняет Протасов.

Случались и другие истории. К примеру, защитный керамический состав несмышлёному владельцу могут нанести в три или более слоя, и за каждое отдельное нанесение обязательно возьмут чуть-чуть денег сверху. Конечный ценник при этом запросто может подрасти с 15 тыс., которые обычно просят за седан D-класса, до 50. И никакой гарантии такие сервисы, как правило, не дают. Специалисты, в свою очередь, отмечают, что опыт мастеров и репутация студии должны подтверждаться сертификатами международных соревнований или компаний. Если их нет, то, по сути дела, никто за качество отвечать не будет.

— У нас был недавно случай. Клиент приехал на исправление «косяков» от предыдущей студии детейлинга. Керамическое покрытие там использовали непонятного происхождения. Клиенту сказали, что наложили в пять слоёв, а на самом деле несколькими слоями там и не пахнет даже. Плюс нарушили технологию, состав не впитался в лакокрасочное покрытие, и в конечном счёте после двух моек «керамика» облезла. Пришлось снимать и её, и часть лака и делать всё по новой, — говорит владелец студии детейлинга Роман Протасов.

Ещё один популярный развод от «профессионалов ухода за автомобилями» — химическая полировка фар. Способ крайне простой: через небольшое отверстие под давлением и при высокой температуре на пластик фары распыляется специальный состав на основе ацетона, который растворяет верхний слой лака. Роликов с этим «чудом» кузовного ремонта на Youtube полно, но ни один из полировщиков никогда не скажет, что после этого на пластик фары нужно заново накладывать слой лака.

Владельца, на глазах которого происходит чудо, отпускают ездить дальше, а через месяц фары «мутнеют» заново, и процедуру приходится повторять. Ошарашенный владелец возвращается в сервис, где ему говорят, что процедура сложная и автомобиль нужно подвергать такому воздействию регулярно. Естественно, за счёт собственника авто. Важно сказать, что химическая полировка фар в два раза дороже обычной абразивной — 5,5 тыс. рублей за две фары вместо 2,5 тыс. за обычный полировочный состав.

Надо ли говорить, что проведение такой процедуры на регулярной основе в итоге приведёт к преждевременному износу корпуса фар и их вынужденной замене.

Распознать мошенников, готовых продать под видом уникальной технологии обычную полировку, крайне тяжело. Лучше всего делать это на этапе прочтения отзывов — если негативных больше, то от визита, само собой, безопаснее всего будет отказаться. Но есть и другой способ. Нужно обращать внимание на мелочи уже на этапе консультации. Если «керамику» готовы наносить даже на откровенный хлам и кузов, покрытый сколами от бампера до крыши, то, вероятнее всего, ни о каком профессионализме речи не идёт. Владелец детейлинг-студии Роман Протасов объяснил, что наносить жидкое стекло и другие защитные составы нужно на кузов, состояние которого близко к идеальному.

— Небольшие царапины можно убрать абразивами, но сколы и вмятины нужно либо исправлять локальной покраской, либо не брать в работу вообще. Под любым, даже самым крутым и дорогим составом они будут видны. Обычно жидким стеклом обрабатывают новые машины сразу после покупки. Тогда в потраченных деньгах будет смысл. Ну или прежде чем везти на детейлинг автомобиль, нужно осмотреть его и отремонтировать, если необходимо, — заметил Протасов.

В целом же, как отмечают детейлеры, на рынке этих услуг всего 10–15 процентов профессиональных игроков. Остальные готовы брать деньги с любого клиента, который хочет сделать собственную машину чуть лучше.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector