0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска авто валиком как способ обновить лкп машины

Основные способы, позволяющие выполнить покраску автомобиля

При покраске машины очень важно правильно выбрать способ, ведь такой подход к делу может сэкономить 30-50% средств. Например, незачем прибегать к полной окраске, когда существует локальный способ или точечный.

К основным способам покраски автомобиля относится:

  1. Полная покраска автомобиля. Применяется при большом количестве дефектов или, когда нужно полностью изменить цвет.
  2. Локальная покраска авто. Она позволяет красить отдельные части деталей. Применение такого способа дает такой же эффект, как и полная покраска машины, но экономит материалы в два-три раза.
  3. Частичная покраска машины. Такой метод дает возможность окрасить несколько выборочных деталей. Например, одну сторону, только переднюю или только заднюю часть.
  4. Покраска переходом. Этот способ удобно применять, когда детали красятся стык в стык. Благодаря переходу на близлежащие детали, разница в оттенке краски визуально нивелируется. Границы переходов на акриле разгоняются специальным разбавителем, а в случае с металликом, деталь полностью вскрывается лаком или то же разгоняется разбавителем.
  5. Точечная покраска. Метод очень экономичный и его хорошо применять при миниатюрных повреждениях на кузове.

Большой выбор видов окраски способствует не только креативному подходу к работе, но и значительной экономии финансов. Последний момент нередко является ключевым в работе.

Рассмотрим развернуто преимущества методов восстановления ЛКП

Для полной покраски автомобиля понадобится, как минимум, 2 л краски и столько же лака. Экономнее всего расходуется акриловая эмаль, обладающая хорошей укрывистостью. Алкидной краски понадобится, примерно, на 30% больше. При расчете стоимости полной покраске также нужно учитывать грунт и разбавитель.

Несомненное преимущество полной покраски – отсутствие проблем с подбором цвета. Незначительные отклонения никак не скажутся на внешнем виде, поскольку нигде не останется родной краски. Выполняя полную покраску, нет необходимости делать переходы на соседние детали и разгонять лак.

Безусловно, покраска автомобиля целиком — не требует самой высокой квалификации. Однако подготовительные работы при полной покраске занимают много времени и труда. Необходимо зачистить детали кузова, зачастую нужно еще и шпаклевка с выведением и зачисткой. При покраске целиком изолируют стекла, фары, фонари, поворотники и прочие детали, не подлежащие покраске, снимают.

Покраску автомобиля целиком лучше всего проводить в специальной камере, где нет пыли и есть возможность обеспечить необходимый температурный режим. В гаражных условиях качественно покрасить машину очень сложно. Главная проблема – пыль, но люди научились с ней бороться, например, при помощи полировки. Однако это не лучший выход.

Локальная покраска

Локальная покраска применяется в том случае, если повреждения коснулись только одной детали и занимают не более 50% ее площади. Но маленькую деталь, например, крышку багажника, иногда бывает проще покрасить целиком. В данном случае имеет значение тип краски, а также цвет авто. Чем светлее машина, тем сложнее выполнить незаметную стыковку.

Наибольшего мастерства требует стыковка светлого «металлика». При локальных подкрасах мастера делают так, чтобы лак вышел далеко за пределы ремонтируемого участка. Таким образом, переход получается практически незаметным. Если при локальной покраске осталось пятно, то это явный брак, который нужно исправлять. Ну, а когда локально не удается качественно покрасить деталь, то ее перекрашивают целиком.

Частичная покраска может понадобиться, когда повреждены только какие-то отдельные детали. Очень часто автомобили обдирают один бок, но при этом нет смысла красить весь кузов. Полную покраску выполняют только, когда нужно обновить ЛКП, либо когда точек повреждении слишком много и они разбросаны по всему авто.

Покраска переходом, по сути, является частным случаем частичной покраски. Имеется в виду частичный переход краски на соседнюю деталь, которая не является поврежденной. Это может понадобиться, прежде всего, в том случае, когда мы имеем дело с краской «металлик».

Компьютерный подбор отлично справляется с нахождением формулы обычной краски, но металлик доставляет немало хлопот. Металлически частицы, обеспечивающие одноименный эффект, мешают при сканировании цвета аппаратурой. Поэтому существует определенная погрешность, которая приводит к некоторому несовпадению по тону. Подобранная краска получается либо немного светлее, либо темнее.

Несовпадение цвета с оригиналом едва заметно, но при резких границах, например, когда покрашен только капот, разница с крыльями может присутствовать. Однако если выйти краской на крылья и сделать на них плавный переход, то глазом несовпадения уже совсем не увидеть.

При точечной покраске, которая соответственно выполняется при точечных повреждениях ЛКП, тоже может понадобиться переход на соседнюю деталь. Ели ремонтируемый участок расположен на самом краю детали, то для светлых металликов без перехода не обойтись.

Покраска машины валиком

  • Подготовительные этапы
  • Ремонт повреждений
  • Грунтование автомобиля
  • Покраска

Многие автолюбители часто сталкиваются с необходимостью покраски своего “железного коня”, но далеко не всегда эта необходимость возникает в тот момент, когда финансовое положение позволяет провести такой ремонт. Поэтому бережливые владельцы авто перестали тратиться на покраску в СТО или же покупку краскопульта и мощного компрессора, выполняя окрашивание в домашних условиях обычной масляной краской и валиком.

В сети очень много специалистов о таком способе окрашивания далеко не лестно отзывается, но вместе с тем в США этот метод называют «работой за 50 долларов» или просто «быстрой покраской». Такой способ довольно дешевый, но занимает больше времени в силу того, что эта «неавтомобильная» краска дольше сохнет. К тому же покраска валиком и масляной краской дорогой машины немного неоправданно, а вот рабочую лошадку для поездок на дачу или катания по бездорожью так покрасить точно можно.

Покраска автомобиля валиком

Какими же инструментами для покраски авто следует запастись перед окрашиванием своего автомобиля валиком? Набор материалов и инструментов минимален и вполне может уже быть в вашем гараже – на легковое авто потребуется:

  • около 3 литров масляной краски, можно брать акриловую или любую другую, которая хорошо переносит сильное разбавление растворителем;
  • в два раза больше растворителя, в нашем случае – 6 литров;
  • наждачная бумага абразивностью от 500 до 2000;
  • шпатлевка для заделывания повреждений, если такие есть;
  • грунтовка в том объеме, сколько и краски;
  • пустые емкости для разбавления краски;
  • ветошь;
  • валик, лучше всего брать небольшой, оптимально 10-сантиметровый, из максимально мелкого поролона.

Инструмент для покраски автомобиля с помощью валика

Подготовительные этапы

Учтите, что перед выполнением любого ремонта авто очень важно хорошо вымыть машину и просушить ее салфетками. Далее следует снять с автомобиля все детали, которые не будут окрашиваться валиком – боковые зеркала, фары, дверные ручки, иногда снимают даже колеса. Все стекла обязательно необходимо заклеить защитной пленкой и зафиксировать ее малярным скотчем.

К тому запаситесь терпением, поскольку краску необходимо будет наносить до 10 раз, а сохнет один слой порядка 4 часов.

Изначально важно подготовить кузов авто к нанесению краски валиком, поэтому важно освободить его от старых слоев при помощи:

  • сначала крупной грубой наждачки Р80-180, особенно хорошо прочищайте места, где раньше проводился ремонт с использованием шпатлевки;
  • потом прочистите кузов наждачной бумагой в Р180-320, важно убрать все мелкие царапины, которые были нанесены крупным наждаком;
  • последним этапом является чистка мелким абразивом, важно создать максимально гладкую поверхность, поэтому очищайте поверхность движениями по прямой, а не по кругу.

Подготовка автомобиля к покраске

Дальше нужно провести полное обезжиривание всей поверхности авто и ее очистку. Это важно сделать качественно, поскольку есть риск попадания мусора не только в слой краски, но и на сам валик, что сделает нанесение краски затруднительным и результат будет не тем, которого вы ждали. Для этого воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • всегда используйте средства индивидуальной защиты – маску и перчатки;
  • для нанесения растворителя используйте одну салфетку, протирайте насухо другой;
  • после каждого этапа шлифовки не забывайте очищать поверхность;
  • если вам нужно обезжиривать алюминиевую поверхность, то купите специальный растворитель;
  • после обезжиривания важно подождать перед покраской, потому что поверхность будет холодной в результате процесса испарения химикатов;
  • после выполнения обезжиривания будьте очень аккуратны, чтобы опять не испачкать кузов.

Шпаклевание кузова

Ремонт повреждений

Важным этапом перед покраской автомобиля является шпатлевание глубоких дефектов и восстановление геометрии кузова. Здесь важно выявить все вмятины и сколы и заполнить их филлером – шпатлевкой, но учтите, что в процессе хранения она может немного расслаиваться в банке, поэтому открыв упаковку, хорошенько перемешайте ее. Это нужно, поскольку смолы в ее составе оседают на дно, а менее плотные компоненты поднимаются вверх. Далее действуйте так:

  • определите, сколько шпатлевки вам понадобится, и наберите этот объем на шпатель;
  • добавьте специальный отвердитель и перемешайте все двумя шпателями, следуйте инструкции;
  • быстро нанесите массу на поврежденный участок авто и придайте необходимый рельеф, важно выполнить все за несколько минут, потому что время затвердевания шпатлевки составляет порядка 5-7 минут.

Массу нужно наносить поперек повреждениям, а выравнивать вдоль. Так шпатлевка не облупится и не отслоится. Сохнуть она должна хотя бы полчаса, затем ее нужно прошлифовать на сухую.

Грунтование автомобиля

После избавления от всех видимых повреждений очень важно прогрунтовать кузов авто специальным веществом. Но перед работой его тоже нужно активировать, добавив отвердитель и растворитель. Здесь важно следовать инструкции производителя, а использовать все вещества одной марки, иначе что-то может пойти не так и покрытие отслоится. Наносить средство нужно таким образом:

  • используйте грунтовочный пистолет, давление установите на 2-4 бара, а сопло должно иметь размер 1,6-2 миллиметра;
  • если с первого раза грунтовка легла не очень равномерно, то можно нанести и второй;
  • первый слой нужно просушить 15 минут при температуре 20С, потом можно использовать устройства для сушки, если таких нет, то подождите время, указанное на инструкции;
  • затем все мелкие недостатки и шероховатости нужно удалить наждачкой с абразивом в Р240-360-400 в случае сухого шлифования, для мокрого метода – Р600-800;
  • после окончания шлифовки обезжирьте поверхность еще раз специальной салфеткой.

Грунтовка автомобиля с помощью пульверизатора

Покраска

Чтобы покраска валиком происходила правильно, вам понадобиться разбавить краску, придав ей подходящую текстуру. Рекомендуемая пропорция краски и растворителя 1:1, но нужно провести пробную покраску небольшого участка, если краска слишком вязкая, то разбавьте еще, но нельзя превышать пропорцию 2:1.

Для таких целей лучше использовать специальный растворитель, поскольку замена его ацетоном испортит качество покраски, ацетон быстро испаряется и теряет свои свойства.

Покраска автомобиля валиком довольно длительная процедура, покрытие ложится более толстым слоем, чем при работе с распылителем, поэтому следуйте таким правилам:

  • валик должен быть полусухим;
  • по одному участку категорически нельзя проходить валиком дважды с нажимом – первый раз выполняется покраска авто, второй – для сбора лишнего;
  • нужно работать не спеша и аккуратно, чтобы не было заметно границ или полос.

Когда первый слой нанесен, нужно подождать около 4 часов до его высыхания. Учтите, что всего покраска валиком потребует порядка 6-9 слоев, поэтому времени вы потратите много. Также важно:

  • знать как на автомобиле убрать подтеки краски видео, после каждой покраски осматривать кузов на предмет подтеков и дефектов, сразу же их убирать мелкозернистой наждачкой или нанесением небольшого количества растворителя с применением пульверизатора;
  • окончательное выравнивание и шлифование можно выполнить после 2-3 суток сушки.

Специалисты также рекомендуют спустя 15-20 дней после высыхания краски провести полировку кузова авто, так машина будет блестеть не только на солнце. Окрашенное валиком авто будет выглядеть настолько же красиво, как и при использовании стандартного окрашивания. Отличается метод своей большой длительностью и тем, что на поверхность кузова в конце не наносится лак, а цвет со временем может выгорать и отслаиваться в случае небрежного обращения с машиной.

Также следует отметить, что повторная покраска может производиться, но для этого нужно будет заново снять всю краску, заново прошпаклевать все повреждения и снова покрыть машину несколькими слоями краски. Важно, что количество этих слоев всегда отличается, поскольку их нужно нанести столько, сколько достаточно для получения плотного однотонного покрытия. Больше всего слоев требуют слабо-кроющие желтые и красные оттенки.

Как правильно покрасить кузов автомобиля с помощью валика: пошаговая инструкция окрашивания

Покраска авто валиком помогает сэкономить денежные средства на покупке специального оборудования. Не всегда подобный способ позволяет получить качественное покрытие, однако он спасает при отсутствии финансовых возможностей.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • акриловая краска;
  • растворитель;
  • грунтовочный состав;
  • емкости для краски, грунтовки и обезжиривателя;
  • наждачная бумага мелкой и крупной зернистости;
  • валик или кисточка;
  • ветошь.

Краска должна легко разбавляться растворителем. Вместо ошкуривания для снятия лакокрасочного покрытия нередко применяют химический состав, нужно подготовить не менее 6 л специальной жидкости. При выборе валика обращают внимание на материал, из которого изготавливается рабочая насадка. Инструмент не должен оставлять ворса.

Самым удобным вариантом считается нанесение краски поролоновым валиком.

Зачистка и обезжиривание

Перед началом работ кузов моют автомобильным шампунем и тщательно просушивают. Работать нужно в отапливаемом помещении, освобожденном от мусора и пыли.

Начальный этап подготовительных работ состоит из таких шагов:

  1. Зачистка кузова.
    Для этого используют крупнозернистую наждачную бумагу. Особенно тщательно обрабатывают оштукатуренные участки. На следующем этапе поверхность зачищают абразивным материалом средней зернистости. Это помогает удалить дефекты, возникшие при обработке крупной наждачной бумагой. Мелкозернистые абразивные листы используют для заключительной очистки поверхности. Совершают прямые движения, делающие поверхность максимально гладкой.
  2. Обезжиривание.
    Работать с растворителем нужно, используя средства индивидуальной защиты. Жидкость наносят салфеткой, после чего поверхность протирают ветошью. Алюминиевые элементы капота и багажника обрабатывают специальным обезжиривающим составом. Начинать окрашивание сразу после обезжиривания не рекомендуется. При испарении растворителя металл охлаждается, из-за чего краска ложится неровно.

Шпатлевание поверхности

Внимательно осмотрев машину, выявляют участки, требующие ремонта. Вмятины, трещины и сколы заполняют шпатлевкой. Перед нанесением состав тщательно перемешивают, после чего добавляют отвердитель. Шпатлевка быстро высыхает, поэтому удалить излишки будет сложно.

Нужно тщательно определять количество состава, необходимое для заполнения дефекта. При нанесении средства шпатель держат под наклоном. Шпатлевку распределяют поперек царапины тонким слоем. При необходимости после высыхания материала нанесение повторяют.

После схватывания состава начинают шлифовку поверхности. Для определения проблемных мест используют проявочный порошок. Наждачной бумагой разной зернистости обрабатывают поверхности кузова и бамперов. Для шлифования больших участков используют шлифмашинку.

Читать еще:  Кузовной ремонт фольксваген: отзывы, коррозия кузова поло и пассат

Грунтовка кузова авто

Перед нанесением на кузов грунтовку активируют, добавляя отвердитель и растворитель. Нужное количество смеси определяют с помощью мерной кружки. Грунтовкой заправляют пистолет с узким распылителем. Состав наносится на поверхность под давлением 2-3 бар. При получении неровного покрытия формируют второй слой.

Первые полчаса поверхность просушивают при температуре +22…+30°С. Следующий этап протекает в сушильной камере. Для этого детали снимают. Стационарные части кузова обрабатывают инфракрасной лампой. Просохший грунтовочный слой шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. После завершения работ поверхности промывают, просушивают и обезжиривают.

Технология покраски автомобиля с помощью валика своими руками

Порядок покраски авто рассматриваемым способом включает такие этапы:

  1. Подготовка краски.
    Если инструкция к лакокрасочному изделию на дает четких рекомендаций, чтобы нанести первый слой, развести краску растворителем нужно в соотношении 1:1. Для получения нужной консистенции используют уайт-спирит. Разбавлять краску ацетоном нельзя. Готовый состав наносят на небольшой участок, определяя текучесть вещества.
  2. Нанесение первого слоя.
    При использовании валика получается более толстое покрытие. Краска ложится плотно и может давать трещины на этапе сушки. Поэтому ее сильно разбавляют. Поролоновую насадку тщательно отжимают, удаляя излишки состава. Краску стараются наносить тонким слоем, избегая образования полос и пятен. Нельзя проводить валиком по одному и тому же участку дважды.
  3. Повторное нанесение состава.
    Время сушки поверхности составляет не менее 2 часов. Для получения качественного покрытия краска наносится 3-6 раз. Валиком работают, не прилагая лишних усилий. Состав распределяют так, чтобы переходы между обработанными участками были невидимыми. После окрашивания проводится удаление подтеков и пятен.

При правильном выполнении работ можно получить стойкое покрытие, которое прослужит не менее 3 лет.

Покраска потолка водоэмульсионной краской валиком: какой валик выбрать, технология окрашивания

Восстановление и покраска торпеды автомобиля: пошаговая инструкция по работам своими руками

Покраска двигателя авто своими руками: выбор краски, подготовка и инструкция по окрашиванию

Как и чем покрасить пенопласт: выбор краски, пошаговая инструкция по окрашиванию своими руками

Красим микроволновку внутри: какую краску выбрать, пошаговая инструкция по покраске

Покраска валиком или экстремальная экономия

Заменить краскопульт и компрессор при покраске авто валиком, значит сэкономить на качестве во всех смыслах этого слова. Результат не заставит себя ждать, и результат этот, вероятнее всего, будет не из тех, что с гордостью демонстрируют друзьям и знакомым. Тем не менее, совершить такой реверанс возможно, и возможно даже на этом не сильно потерять, а при удачном стечении обстоятельств получить неплохую защиту кузовного металла для сезонных поездок на природу и дачу, эксплуатации авто в режиме off-road.

Материалы

Тем, кто уже съел ложку дегтя из первого абзаца, полагается небольшая бочка меда: для того чтобы приступить к работе, нужны только валик, краска и растворитель. За одним отступлением. Материал на выбранном для транспортировки краски на авто «paint roller» не должен содержать ворса, а идеальный материал (в рамках этой категории инструментов) – мелкопористый поролон. Чем мельче поры, тем лучше.

Растворитель понадобится обязательно. Последний элемент из нашего нехитрого списка нельзя выкинуть по той причине, что краска для нанесения валиком должна разводиться сильно. Ввиду этого и краска подойдет не всякая. Не каждый продукт можно пичкать растворителем и надеяться, на сохранение его свойств, но большинство все-таки можно (акриловые эмали, масляные краски).

На всю машину требуется 2-3 литра краски, столько же грунтовки. Растворителя – 4-6 литров, поскольку часто придется разводить в соотношении 1:1. Желательно иметь под рукой наждачную бумагу или любой другой абразив для ошкуривания металла, снятия ЛКП, но некоторые Кулибины растворяют предыдущий слой эмали (грунтовки) растворителем и заливают следующий уровень «мокрым по мокрому». Однако металл растворить нельзя и шкурить его нужно все равно.

Технология

Начнем с конца, т.е. сначала поговорим о плохом. После того, как по кузову авто пройдется даже самый нежный и мягкий поролон, полировка ему все равно потребуется. Подтеки почти неизбежны, но каждое неправильное движение – лишние часы упорного труда. Шагрень и подтеки полировать придется долго, так что тем, кто не хочет умереть с абразивной пастой в руках, так и не увидев своего отражения в ЛКП, о скоротечности времени нужно думать заранее.

Цена ошибки высока, поэтому стоит позаботиться о защите помещения от пыли (сделать влажную уборку, смочить стены водой и разложить мокрые тряпки у входа в гараж), подыскать калорифер для сушки, вентилятор. Если помещения нет, унывать не стоит: покраска машины на улице возможна, но для этого потребуется работать в другом направлении (соорудить импровизированный навес от солнца, ознакомиться с прогнозами погоды, призвать на помощь удачу). Ниже приведены только нюансы разведения и нанесения краски при работе валиком, что не исключает, например, требований снимать старое ЛКП, мыть и обезжиривать машину, шкурить и матировать перед нанесением нового слоя.

Разведение краски

Если производитель не дал на этот счет никаких указаний, можно разводить «50 на 50» уайт-спиритом (Mineral Spirit у американских производителей, как на видео ниже, где рекомендуется разводить 0,75:1). Если указания есть, следует разбавлять до разрешенного максимума. После того, как достигнуто соотношение 1:1, следует провести тестовую покраску на разных поверхностях, для того чтобы убедиться, что плотность позволяет контролировать растекание вещества. Часто оказывается, что разбавлять нужно сильнее, но дальше чем 2:1 разводить не стоит, иначе контролировать процесс будет сложно.

Если имеется возможность выбрать, ставку следует сделать на медленный растворитель. Советы использовать ацетон, часто указываемые даже в инструкции, нужно игнорировать. Ацетон для подобных работ слишком быстрый, а российский еще и некачественный.

Покраска валиком

Принципиальное его отличие от краскопульта – толщина слоя. При нанесении валиком эмаль фактически разливается по поверхности авто, т.е. слой очень толстый, в результате чего растрескивание может начаться уже на этапе сушки. С этим отчасти связано требование разводить краску сильно, однако во время покраски сам поролон нужно держать полусухим. Слои должны быть очень тонкими, тонкими настолько, насколько это вообще позволяют условия.

Сушка каждого слоя занимает 2-4 часа, а сушить их нужно, поскольку оставшийся растворитель может привести к растрескиванию. Всего нужно 3-7 слоев, в зависимости от того, как идет работа, и как много нужно будет снять во время полировки. Во время нанесения краски нужно придерживаться следующих принципов:

  • Не проходить по одному месту дважды.
  • Аккуратно разливать эмаль, для того чтобы «срастить» края каждой полосы.
  • Одно движение на прокат валиком, другое для забора краски – поочередно, без перехлестов, без попыток подравнять края, без лишнего давления.
  • Если в эмали образуются (не растекаются) пузырьки, значит слой слишком толстый и нужно либо разбавлять сильнее, либо набирать валиком меньше материала. После межслойной сушки нужно матировать поверхность, постепенно выравнивая огрехи производства или спрыснуть авто уайт-спиритом из пульверизатора (быстро и равномерно). Т.е. «полировку» можно начинать уже во время нанесения краски, так как после сильные неровности снимать проблематично.

    Иногда кладется до 10 слоев, но нужно понимать, что необходимости в этом нет, слои эти тонкие и нужны только для выравнивания. Основная работа начинается после завершения покраски валиком. Первую полировку можно выполнить через несколько часов после нанесения последнего слоя. Серьезное, финишное полирование лучше проводить через несколько дней, когда краска хорошо отвердеет.

    Как правильно покрасить кузов автомобиля с помощью валика?

    Иногда владельцы автомобилей хотят изменить его внешний вид, но не имеют для этого финансовых возможностей. Именно для них отличный вариант – покраска авто валиком. Для выполнения этой работы необходим минимум инструментов и материалов. Ожидать высокого качества от такой покраски не приходится, но это неплохой способ обновить внешний вид ЛКП машины на сезон и создать защитный слой.

    Инструменты и материалы

    Покраска потребует наличия следующих материалов:

    • 2-3 л акриловой или другой подходящей краски;
    • 4-6 л растворителя;
    • 2-3 л грунтовки;
    • шпатлевка;
    • мерные емкости;
    • наждачная бумага разной зернистости;
    • валик;
    • вето.

    Краску необходимо выбирать такую, чтобы ее можно было разводить растворителем. Именно поэтому последнего должно быть достаточное количество. Некоторые мастера предпочитают вместо ошкуривания ЛКП снимать поверхностный слой эмали растворителем. Однако такой способ сомнителен, да и после обработать наждачкой металл, хоть минимально, но все же придется.

    Особое внимание уделяют выбору валика. Материал, из которого его изготавливают, не должен содержать ворса. Лучше всего наносить краску валиком из поролона, при этом, чем мельче его поры, тем лучше.

    Этапы работы

    Вся покраска автомобиля условно может быть разбита на несколько этапов:

    • зачистка и обезжиривание ЛКП;
    • шпатлевание;
    • грунтование;
    • покраска.

    Каждый из них имеет свои особенности, при соблюдении которых, даже такой простой способ даст хороший результат на выходе.

    Зачистка и обезжиривание

    Грязь, пыль, насекомые могут оставить на поверхности автомобиля следы, поэтому помещение, в котором проводятся работы, должно быть чистым. На начальном этапе мастеру понадобится крупнозернистая наждачка от Р 80 до Р 180.

    Особое внимание при работе с ним уделяется тем участкам авто, которые ранее подвергались ремонту и шпатлеванию.

    Затем переходят к обработке шкуркой со средним зерном от Р 180 до Р 320. Ею убирают царапины, оставленные на предыдущем этапе. И наконец мелкозернистым наждаком делают финальную шлифовку машины. Движения при работе шкуркой должны быть направлены по прямой, чтобы максимально выровнять поверхность.

    Покраска подразумевает не только чистоту помещения, но и обрабатываемого кузова. В противном случае на валик налипнет мусор и о ровной гладкой поверхности придется забыть. Кроме того, кузов необходимо обезжирить растворителем. Делать это нужно только в перчатках и защитной маске. Наносится средство одной салфеткой, а вытирается другой.

    Обратите внимание, что для алюминиевых деталей нужен специальный растворитель. Покраска сразу после обезжиривания нежелательна, так как в результате испарения средства, детали охлаждаются и работу будет трудно выполнять на хорошем уровне.

    Шпатлевание

    Внимательно изучив поверхность авто, определите места, которые необходимо зашпатлевать. Это могут быть вмятины, царапины, сколы. Перед тем как начать заполнение дефектов шпатлевкой, ее необходимо тщательно перемешать деревянной палочкой и активировать при помощи отвердителя. Необходимо брать средства ровно столько, сколько нужно, так как оно быстро схватывается. Для успешного выполнения работ следуйте инструкции. Шпатель при нанесении состава нужно держать под углом 50-60° к обрабатываемой детали автомобиля. Втирают шпатлевку поперек трещины или царапины тонким слоем, при необходимости процедуру повторяют.

    При комнатной температуре шпатлевка сохнет около получаса, после чего приступают к ее шлифовке. Проявочный порошок поможет определиться с местами, требующими повышенного внимания. Шкуркой разного зерна обрабатывают поверхность авто вручную или с помощью шлифмашинки.

    Грунтование

    Перед началом работ грунтовку необходимо активировать, для чего в заводской состав добавляют растворитель и отвердитель. С помощью мерной ёмкости определяют нужное количество смеси. Грунт наносится специальным пистолетом с размером сопла и 1,6-2 мм. Рабочим давлением в 2-4 бар наносят первый слой, а если не удалось достичь равномерности, то еще один.

    Первые 10-15 минут обработанную поверхность детали автомобиля сушат при комнатной температуре, а затем либо инфракрасной сушкой, либо в сушильной камере при 60 °C (если детали демонтируют перед обработкой). После высыхания грунтовки поверхность вновь обрабатывают абразивами. По завершении детали авто моют, вытирают насухо и обезжиривают.

    Покраска

    Перед началом финальной стадии работ необходимо правильно развести краску. Если нет четких инструкций от производителя, то разбавляют уайт-спиритом (американский вариант Mineral Spirit) в соотношении 1:1 (в любом случае итоговые показатели не должны быть больше, чем 2:1). Ацетон в качестве растворителя – не подходящее средство. Разведенной краской делают тестовую покраску небольшого участка, чтобы оценить степень растекания вещества.

    Теперь можно приступать к покраске валиком. Такой способ существенно отличается от работ краскопультом — толщиной слоя. Наносимая валиком эмаль ложится достаточно толсто и может растрескиваться даже на стадии сушки. Именно поэтому краска должна быть сильно разбавлена, но при этом поролон нужно держать полусухим. Старайтесь делать слои настолько тонкими, насколько это возможно.

    Время просушки каждого слоя, нанесенного валиком, – 2-4 часа, а в общей сложности наносится от 3 до 7 слоев. Нельзя проходить валиком по одному и тому же месту дважды. Поверхность авто нужно обрабатывать без давления. Два движения валиком – это максимум за один раз: первый – нанесение краски, второй – удаление излишков.

    Старайтесь, чтобы края и стыки полос не были видны. Параллельно с покраской авто необходимо проводить шлифовку подтеков и иных дефектов.

    Придерживаясь несложных правил при работе с валиком, можно получить хороший результат. А окрашенный таким образом автомобиль прослужит владельцу сравнительно долго.

    Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….

    Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….

    Первый этап покраски – выбор краски.

    Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.

    Второй этап — мойка и оценка повреждений.

    На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.

    Третий этап — разборка.

    На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.

    При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.

    Читать еще:  Высверливание точечной сварки

    Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).

    На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.

    Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).

    Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.

    Пятый этап – шпаклевание и матование.

    На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.

    Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.

    Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.

    Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.

    На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).

    Шестой этап – первое оклеивание.

    Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.

    При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.

    Седьмой этап — грунтование.

    Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.

    На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.

    Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.

    Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).

    Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.

    После нанесения грунт сушится до полного высыхания.

    Восьмой этап – подготовка под краску.

    На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.

    Девятый этап – повторное оклеивание.

    На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.

    Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)

    Десятый этап – окраска.

    На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.

    Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.

    Одиннадцатый этап – лакирование.

    После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.

    Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.

    Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм

    Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.

    Двенадцатый этап – сушка.

    После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.

    За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.

    Тринадцатый этап – сборка.

    После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.

    Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.

    Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.

    В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.

    Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.

    На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.

    Как подкрасить сколы на машине самому

    Транспортное средство должно быть не только надёжным, удовлетворяющим все потребности водителя, но и эстетичным. Возвращение автомобилю первоначального внешнего вида — тема актуальная для всех без исключения автолюбителей. Если на машине появляются сколы, многие владельцы решают устранить их самостоятельно, чтобы вышло экономичнее. Простая технология позволяет подкрасить дефекты самому и с минимальными затратами.

    Причины появления дефектов на кузове машины

    Царапины и сколы на лакокрасочном покрытии автомобильного кузова не всегда слишком явно бросаются в глаза, но такие повреждения способны крайне негативно сказываться на состоянии транспортного средства, что объясняется быстрым развитием коррозийных участков на металле.

    Сколы затрагивают лак и базовую эмаль вплоть до грунта

    Главными причинами образования сколов на кузове машины являются практически любые внешние механические воздействия, которые чаще всего возникают в результате нарушений правил парковки или при дорожно-транспортных происшествиях.

    Дефекты на вновь выполненном покрытии возникают в результате:

    • неправильного выбора лакокрасочных материалов;
    • некачественного обезжиривания или нанесения краски по загрязнениям;
    • отсутствия устранений неровностей на окрашиваемой поверхности;
    • нарушений в технологии нанесения шпаклёвочных составов;
    • неправильной пропорции смешиваемых материалов;
    • неисправного компрессора или краскопульта.

    Также нарушить целостность кузовного покрытия могут камни, ветки и любой другой мусор, отлетающий из-под колёс проезжающих рядом машин.

    Чем быстрее вы едете, и чем меньше дистанция до другого автомобиля, тем больше вероятность возникновения сколов из-за камней и иного мусора.

    Самые эффективные методы устранения сколов на автомобиле

    В настоящее время используется несколько вариантов, посредством которых можно достаточно легко и быстро самому выполнить устранение дефектов на лакокрасочном покрытии кузова машины.

    Все эти способы отличаются не только технологией самостоятельного исполнения, но также стоимостью расходных материалов, подготовительными мероприятиями и некоторыми другими немаловажными параметрами. Перед тем как приступить к устранению сколов, необходимо правильно определиться с видом материала покрытия, а также с площадью повреждённой поверхности и глубиной дефекта.

    Перед началом работы определите местоположение всех сколов. Обычно они находятся в передней части машины — около фар и решётки радиатора.

    Кисточка и краски

    Использование специальной краски и кисточек — один из самых распространённых способов борьбы с не слишком глубокими повреждениями на кузове машины. Чаще всего комплект флакона с красящим составом дополняется пластиковой кистью, не слишком активно впитывающей краску.

    В магазине можно подобрать краску нужного оттенка

    Как показывает практика, входящую в комплект кисточку желательно заменить рисовальной тонкой кистью на основе натуральной щетины с острым кончиком. Для устранения мелких сколов следует приобрести флакон с подкраской, обезжиривающий состав и грунтовку, лак и кисточку.

    Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

    1. Осуществить компьютерный выбор оттенка краски.
    2. Очистить поверхность от грязи и обезжирить.
    3. Удалить следы ржавчины мелкозернистым абразивом.
    4. Загрунтовать слишком глубокие дефекты.
    5. Равномерно нанести красящий состав кисточкой.
    6. Через четверть часа нанести повторный слой материала.

    На заключительном этапе предварительно тщательно обезжиренный и обработанный участок скола подвергается лакированию.

    Если на кузове несколько сколов, а опыта работы с выбранным материалом нет, сначала попробуйте свои силы на менее заметном дефекте.

    Как подкрашивать дефекты баллончиком

    Дефекты средних размеров на кузовном лакокрасочном покрытии возникают наиболее часто, а для их самостоятельно устранения следует приобрести аэрозольный баллончик кислотной грунтовки общим объёмом 520 мл, а также баллончик с базовым автомобильным красящим составом.

    Пользоваться баллончиком нужно аккуратно, чтобы окрашивание было равномерным

    Также для качественного ремонта сколов необходимо приготовить акриловый грунт или филлер, баллончик с базовой эмалью и автомобильным лаком, шпаклёвочный состав, преобразователь ржавчины, скотч-брайт, полировочные пасты, щётку с жёсткой щетиной и мелкозернистую наждачную бумагу.

    Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

    1. Тщательно вымыть автомобильное покрытие обычным моющим средством, дождаться высыхания.
    2. Демонтировать все мешающие заделке сколов молдинги, ручки и другие элементы или закрыть их скотчем.
    3. Удалить старую краску и грунт в повреждённой зоне наждачной бумагой.
    4. Нанести на зачищенный участок преобразователь ржавчины.
    5. Обработать поверхность щёткой с жёсткой щетиной.
    6. Повторно нанести преобразователь, промыть водой и высушить.
    7. Зашпаклевать и отшлифовать все вмятины, а также устранить наждачной бумагой неровности.
    8. Заматировать участки вокруг скола скотч-брайтом.
    9. Обезжирить поверхность и нанести максимально ровный слой грунтовки.
    10. Дождаться высыхания грунта и нанести второй слой грунтовки.
    11. После полного высыхания загрунтованной поверхности выполнить шлифование наждачной бумагой до получения гладкого основания.
    12. Нанести акриловый грунт, хорошо заполняющий мелкие поры и устраняющий неровности.
    13. Нанести тремя слоями с просыханием тонер-грунт цвета, близкого к тону кузовного покрытия.

    Выполнение малярных работ предполагает разогрев баллончика с красящим составом до температурных показателей тела, после чего краска интенсивно взбалтывается и наносится на подготовленную поверхность скола дугообразными движениями. После растушёвки следует нанести 2–3 тонких слоя автомобильного лака.

    Порой попадаются баллончики с плохим качеством краски, поэтому перед нанесением на авто протестируйте её на другой поверхности.

    Полироль и«антицарапин»

    Автомобильные полироли отлично справляются с незначительными потёртостями и царапинами на покрытии, вплоть до средних размеров, а также неглубокими сколами на кузове. Такие составы используются в ручной и машинной обработке поверхностей, создают надёжный защитный слой на основе полимеров и воска, придают блеск автомобильному кузову, подходят для любых видов лакокрасочных покрытий.

    Выбирая полироль, нужно обращать внимание на инструкции производителя, чтобы купить подходящее средство

    Все выпускаемые на сегодняшний день полироли для машин имеют разный состав, отличаются ценой и некоторыми качественными характеристиками. Эпоксидные, тефлоновые и восковые средства для полировки могут иметь жидкую, пастообразную и твёрдую форму. При этом цена таких средств, легко устраняющих сколы на автомобильном кузове, вполне доступна.

    Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

    1. Тщательное вымыть автомобиль с целью полного удаления пыли и любых загрязнений.
    2. Высушить вымытое лакокрасочного покрытия.
    3. Обезжирить выбранный участок.
    4. Локализовать зону обработки полиролью при помощи малярного скотча.
    5. Зачистить дефект посредством шлифовальной шкурки.
    6. Нанести полирующее средство на полировальную салфетку.
    7. Вытереть состав круговыми движениями до получения однородной матовости.

    Закрепление полученного результата осуществляется в процессе нанесения специального состава защитной полироли, основанной на воске или тефлоне. Следует отметить, что при наличии очень глубоких сколов использование «антицарапина» является малополезным занятием, поэтому следует сделать выбор в пользу более радикальных средств, предназначенных для борьбы с дефектами кузовного покрытия.

    Автомобильная полироль обеспечит естественный блеск покрытия.

    Реставрационный карандаш

    Современные подкрашивающие или реставрационные карандаши способны достаточно хорошо восстанавливать прозрачный лаковый слой и легко справляются с локальными дефектами на небольшой площади, включая неглубокие сколы и царапины на машине.

    Карандаш выглядит, как обычный маркер, им удобно обрабатывать сколы

    Качественное изделие содержит стойкую автомобильную краску, не смываемую в процессе мойки машины, средство в маркере не засыхает и может использоваться многократно, а его применение против сколов значительно дешевле, чем проведение ремонтных работ специалистами сервиса.

    Как самому подкрасить дефекты на кузове машины:

    1. Подготовить поверхность машины к подкрашиванию, включая очистку и обезжиривание антисиликоном, растворителем или другим средством.
    2. Удалить следы ржавчины преобразователем или наждачным полотном.
    3. Взболтать содержимое маркера в течение пары минут.
    4. Нанести средство тонким слоем, полностью заполнив участок скола или царапины.

    На заключительном этапе, примерно через неделю после полного высыхания краски, нужно выполнить полирование закрашенного участка специальными составами на основе воска.

    Реставрационный карандаш препятствует дальнейшей коррозии.

    Как подкрасить сколы в зависимости от места: бампер, крыша, двери

    Такой скол потребует применения шлифовальной бумаги Р600 или Р800

    Сколы и небольшие надломы или царапины на лакокрасочной поверхности машины отличаются глубиной, длиной и шириной, а также расположением, поэтому существуют некоторые нюансы подкрашивания таких дефектов кузовного покрытия:

    • повреждения могут затрагивать исключительно верхний лаковый слой или доходить до металла, что влияет на выбор тактики ремонтных работ и средства;
    • если сколы или царапины располагаются в зоне автомобильных дверей или фар, то перед тем как подкрасить кузов, следует демонтировать все элементы или защитить их при помощи скотча;
    • попадание на рабочую поверхность солнечных лучей и тёплого воздуха значительно ускоряет затвердение ремонтных и реставрационных составов, особенно в области капота и зоне крыши, поэтому работы должны выполняться максимально быстро;
    • повреждённый бампер демонтируется с автомобиля, после чего замывается краска до пластика или грунта, и выполняется стандартная подготовка детали под окрашивание.
    Читать еще:  Можно ли мыть машину на улице?

    Следует отметить, что объёмные и глубокие сколы на машине, вне зависимости от места расположения, потребуют использования шлифовальной бумаги P600 и P800, что позволит сгладить края повреждения и тщательно вычистить полость.

    Как избежать появления дефектов на машине

    Проблема защиты автомобильного покрытия от царапин и сколов стоит очень остро, так как существует огромное количество факторов риска повреждения кузова, портящих внешний вид транспортного средства. Наиболее уязвимой в этом плане является передняя часть машины, включая капот и бампер.

    Как избежать появления сколов на кузове машины:

    • пользоваться услугами проверенных и хорошо зарекомендовавших себя автомоек, которые гарантируют качество выполняемых работ;
    • систематически полировать кузовное покрытие или наносить лакировочный состав, так называемый «жидкий чехол»;
    • использовать специальную «бронирующую» прозрачную плёнку для машины;
    • парковать автомобиль в гараже или с применением специального тканевого чехла, который подбирается в зависимости от марки и модели транспортного средства.

    К категории неэффективных защитных средств относится так называемый «автомобильный намордник», под который в процессе эксплуатации транспортного средства налетает пыль и мусор, что быстро вызывает образование мелких ямок и дефектов.

    Профессиональные маляры очень легко и быстро справляются с устранением дефектов кузовного покрытия, но и у простого автолюбителя такая работа не вызовет сложностей, если сколы или царапины занимают незначительную площадь. В этом случае нужно соблюдать технологию ремонта и использовать флакончики с краской, реставрирующие карандаши или маркёры, баллончики с красящим составом и специальные полирующие средства.

    Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

    Содержание:

    Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

    Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

    Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

    С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

    Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

    • хорошая адгезия
    • антикоррозийная защита
    • выравнивающая (заполняющая) способность
    • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
    • подходящий уровень блеска

    Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

    Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

    Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

    • Шпатлевка
    • Грунт-выравниватель
    • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
    • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

    Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

    Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

    • Эпоксидный грунт
    • Шпатлевка
    • Коррозионно-защитный грунт
    • Грунт-выравниватель
    • Отделочное покрытие – эмали
    • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

    Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

    В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

    Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

    Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

    1. Мойка
    2. Зачищаем место под покраску
    3. Обезжиривание
    4. Нанесение шпатлёвки
    5. Шлифование
    6. Обезжиривание.
    7. Маскировка под грунт.
    8. Обезжиривание
    9. Нанесение травящего грунта
    10. Нанесение грунта-наполнителя
    11. Сушка
    12. Снятие маскировки.
    13. Шлифование
    14. Обезжиривание
    15. Маскировка под окраску
    16. Обезжиривание
    17. Нанесение краски / лака
    18. Сушка
    19. Снятие маскировки
    20. Сборка
    21. Полировка
    22. Мойка

    Покраска машины валиком акриловой краской

    Большинство автолюбителей рано или поздно сталкиваются с проблемой необходимости покраски автомобиля, но финансовые возможности не всем позволяют сделать это на СТО.

    Как можно выйти из сложившейся ситуации? Не поверите, но можно своими руками у себя в гараже покрасить автомобиль валиком самой обычной масляной краской. Этот способ покраски более приемлем для простеньких автомобилей, на которых приходится ездить по бездорожью, либо на дачу.

    Эта статья будет интересна тому, кто интересуется, как покрасить машину валиком своими руками.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы покрасить свой автомобиль, нужно приобрести необходимые для этого инструменты и материалы:

    • краска (масляная или акриловая) – литра 2-3;
    • от 3- до 5 литров растворителя;
    • литра 2-3 грунтовки;
    • шпатлёвка для устранения шероховатостей, если таковые есть;
    • ёмкости для краски и грунтовки;
    • наждачная бумага (мелкой зернистости и крупной);
    • небольшой валик (10 см достаточно) и кисточка;
    • ветошь;

    Важно! Выбирая валик, помните о том, что он не должен оставлять на окрашиваемой поверхности ворс. Самый приемлемый вариант – купить поролоновый валик для нанесения покрытия. Лучше всего брать валик с мелкими порами. Краска будет ложиться лучше и ровнее при окрашивании именно таким валиком.

    Этапы работы

    Если вы решили сами покрасить авто, то эта работа состоит из следующих этапов или шагов:

    • помывка авто;
    • зачистка, а также обезжиривание;
    • шпатлёвка поверхности;
    • грунтовка авто;
    • покраска кузова валиком;

    Придерживаясь этого алгоритма действий, можно получить прекрасный результат, который вас приятно удивит, несмотря на то, что покрасили валиком, а не краскопультом.

    Зачистка и обезжиривание

    Перед покраской автомобиля валиком, его следует хорошо вымыть с шампунем и тщательно просушить. Потом необходимо всё лишнее снять, что не подлежит окраске валиком (зеркала, фары, ручки дверей). Стёкла обязательно обклеить защитной пленкой, её лучше всего закрепить скотчем. Работы нужно производить в отапливаемом помещении, где чисто и убрано, нет летающих насекомых. Затем необходимо почистить поверхность бумагой наждачной – Р180-320, чтобы удалить лкп на больших участках кузова, при этом следите, чтобы были убраны все даже мелкие царапины. В завершении зачистки нужно пройти весь кузов мелким абразивом, для придания поверхности гладкости.

    Внимание! Нельзя чистить по кругу, нужно производить чистку кузова авто по прямой.

    Теперь всё нужно тщательно обезжирить и очистить. Для получения качественного результата, избегайте попадания мусора как на валик, так и на краску. Проводя работы с растворителем, соблюдайте меры безопасности. Во избежание отравлений и ожогов, нужно работать в перчатках и маске. Курение запрещается в помещении закрытом во время покраски.

    Используйте одну салфетку для того, чтобы наносить растворитель, а второй протирайте насухо. Когда вся поверхность будет полностью обезжирена, нельзя сразу приступать к окрашиванию, ведь какое-то время ещё металл будет холодный в процессе испарения растворителя, а значит, краска будет ложиться неровно. Следите за тем, чтобы авто не испачкать снова.

    Шпатлевание

    Шпатлёвка – очень ответственное дело. Перед тем, как начать этот процесс, необходимо выявить все дефекты: вмятины, трещины, сколы.

    Необходимо состав, предназначенный для шпатлёвки, тщательно перемешать, потому что смола, входящая в её состав, оседает, как правило, на дно, а наверх поднимается менее плотная масса. Затем шпателем набираете шпатлёвку столько, сколько вам необходимо, нанесите на неё отвердитель и снова перемешайте. Наносить материал нужно на повреждённое место тонким слоем и очень быстро, все аккуратно заглаживая. Так как она очень быстро затвердевает, то удалить излишки будет трудно. Помните, что где-то за 5-7 минут успевает затвердеть масса полностью.

    Важно! Наносится шпатлёвка поперёк повреждений, а выравнивается вдоль. При таком способе нанесения она не отслоится и не облупится.

    Шпатель при нанесении держите под наклоном. Минимальное время, в течение которого она будет сохнуть – минут 30. Можно использовать проявочный порошок, чтобы определить все проблемные места. Затем её необходимо отшлифовать насухо. Мочить не следует. Потом берёте наждачную бумагу и вручную обрабатываете кузов и бамперы. Если имеется шлифовальная машинка, то лучше большие участки обрабатывать ею.

    Грунтование

    После шпатлёвки приступаем к грунтовке своими руками.

    Прежде чем нанести грунтовку, её активируют, добавляя в неё растворитель, и конечно, отвердитель. Желательно использовать для этого все растворы одного производителя, чтобы избежать отслоения покрытия. Взяв мерную емкость, налейте туда нужное количество смеси. Возьмите пистолет, желательно с размером его сопла от 1,6 мм до 2 мм. Нанесите состав под давлением приблизительно от 2 до 4 бар первый слой, в случае неровного покрытия первого слоя, наносится второй. Обработанную поверхность сушат при комнатной температуре минут 15-20, а потом или инфракрасной лампой, или в специальной камере при температуре 60°C.

    Убедившись, что грунтовка высохла, обработайте мелким абразивом. После завершения этого процесса, поверхность тщательно моют, сушат, обезжиривают. Остаётся теперь покрасить свою машину.

    Технология покраски автомобиля с помощью валика своими руками

    Покрасить машину своими руками валиком – дело не из лёгких. Приступая к покраске валиком, нужно учитывать следующее обстоятельство. Нанося краску валиком, следите за тем, чтобы её слой не был толстым. Иначе она способна растрескаться уже при сушке. Важно правильно развести её. Если на банке производитель не дал чёткую инструкцию, то поступаем следующим образом: пропорция должна быть 1:1, если всё же слишком вязкая, то нужно ещё разбавлять до нужной консистенции, но не более 2:1.

    Внимание! Не используйте ацетон для разбавления, т.к. он скоро испаряется, и его свойства теряются.

    Покрасить автомобиль валиком – процедура, требующая много свободного времени и усилий немалых. Слои после валика остаются более толстые, чем при окрашивании краскопультом. Соблюдайте эти нехитрые правила:

    • старайтесь, чтобы валик был по возможности полусухой;
    • однозначно запрещается проходить дважды по одному месту: первый раз следует нанести краску, а второй – собрать побыстрее её излишки;
    • старайтесь наносить слой так, чтоб не было видно его стыков;

    Нанеся первое покрытие, подождите приблизительно часа четыре до его полного высыхания. Имейте в виду, что покрасить машину валиком не получится в один слой, придётся наносить порядка от 6 до 10 слоёв. Нужно набраться терпения, иначе вам не видать удачи.

    Во время покраски могут образоваться подтёки, их нужно сразу же убирать или салфеткой, смоченной в растворителе, или мелкой наждачной бумагой. Окончательно отшлифовать и выровнять поверхность как следует можно через день 2-3.

    Завершив покраску своей машины валиком, следует выполнить первую полировку. Это легко сделать своими руками уже спустя несколько часов после последнего нанесения. Как только краска хорошо отвердеет, можно приступать к финишной полировке.

    Если все рекомендации вы выполните: ваше авто, окрашенное валиком, будет не хуже того, которое покрасили краскопультом.

    Покрасить машину своими руками менее затратное мероприятие в денежном плане и возможно его при желании сделать самому. Недостаток этого метода состоит в следующем:

    • на кузов не наносят лак;
    • цвет машины быстрее будет выгорать;
    • при небрежном обращении ЛКМ может отслаиваться;
    • по времени довольно-таки длительный процесс.

    Повторно покрасить машину можно, но для этого необходимо всё сделать заново.

    Есть ещё альтернативный способ покраски валиком автомобиля. Можно раптором покрасить машину при помощи валика. Обычно им выполняют покраску авто не полностью, а отдельные участки, подвергающиеся в большей степени ударам и царапинам: это пороги и бамперы, а также нижняя часть дверок. Поверхность кузова, покрытая «Раптором», имеет следующие преимущества:

    • защищает кузов от коррозии, контактируя с водой;
    • увеличивается прочность кузова автомобиля;
    • обладает устойчивостью к ультрафиолетовым лучам;
    • можно легко отчистить не только от пыли, но и от грязи;
    • при эксплуатации автомобиля не теряются его декоративные свойства;
    • увеличивается надёжность к трению;
    • допускается обработка им пластика.

    Недостатки покраски RAPTOR:

    • категорически запрещается лакировать кузов машины;
    • напоминает шероховатую кожу;
    • нанося раптора без соблюдения инструкции, – возможно появление сколов.

    Простые правила для тех, кто захочет покрасить машину «раптором»:

    1. Нельзя им красить кузов при неблагоприятной температуре. Лучше всего распылять раптор при 20°C, а влажность не более 60%.
    2. Использовать его в разведённом виде можно в течение часа.
    3. Специалисты рекомендуют нанесение в 2-3 слоя и ни в коем случае больше.
    4. Промежутки нанесения слоёв друг за другом не менее 60 минут.
    5. Разбавлять растворителем на 10-20% от общей массы.

    Надеемся, что мы вам в доступной форме рассказали, как можно покрасить валиком машину своими руками. Предупреждаем, что это неавтомобильная эмаль, из-за этого сохнет поверхность машины дольше.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×