11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать зазоры кузова?

Тема: Регулировка зазоров дверей.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Регулировка зазоров дверей.

Народ подскажите пожалуйста как в моем гольфике отрегулировать зазоры между дврью и крылом и т.д

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

Регулировать зазоры можно на всех деталях кузова отпустив их крепеж и смещая в нужную сторону. Если диапазона регулировки не хватает (обычно на кузовах побывавших в авариях) растачивают эти отверстия в сторону противоположную от предпологаемого смещения детали.

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

Вопрос? Провисла у меня дверь. Износ завесы. Отремонтировал. Установил. Как отрегулировать правильное положение?

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

sssss, между передним крылом и дверью зазор регулируется болтами крыла (4 сверху и два внутри, под аркой, со стороны стойки). Зазор задней двери — только самой дверью.
Там болт на самой петле, кажется, на 15. Отпускаешь его, ставишь дверь под нужным углом (я подкладывал под дверь бруски нужной высоты) и хорошо затягиваешь.
Правильно затянутая дверь в закрытом состоянии без перекосов относительно крыши и задней двери.

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

Не могу понять. На нижней и верхн завесе нет движения регулировки ( при ослаблении болта на 15) Поясните подробней пожалуйста технологию регулировки.

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

sssss, отпустив винты, я выставлял нужное подожение брусьями. После откручивания болтов, дверь начинала люфтить, что и позволяло правильно выставить угол.

Но! Это было три,5 года тому, поэтому мог что-то пропустить. Приду домой, посмотрю в мануале, отпишу.

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

Ок жду, спасибо. И еще вопрос, а какой мануал можно посмотреть, где много моментов по кузовщине?

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

sssss, а что конкретно по кузовщине интересует? Какие «моменты»?

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

Да в принципе на данный момент столкнулся с настройкойдверей а в будущем к то его знает. Да еще вопросик немножко непонятки — открыл я дверь, открутил болты на 15 далее регулировать ( пробывал поднятием нижнего угла, а потом закручивал — ничего не менялось ), а с брусками где регулировку проводить.

Ответ: Регулировка зазоров дверей.

sssss, как я понял, внешний угол двери провис. Вот именно его я поднимал и, подкладывая бруски, закручивал болты.

К сожалению, ничего конкретног онайти сейчас ен могу в мануалах, кроме косвенно интьересного:

Кстати, какое поколения Гольфа, может мы о разных говорим?

Тема: А как у вас отрегулированы зазоры кузовных элементов?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • А как у вас отрегулированы зазоры кузовных элементов?

    Когда забирал машину у дилера, обратил внимание на ужасную регулировку зазоров передней пассажирской двери. Снизу практически лезли пальцы и дверь выступала относительно задней (снизу). Видимо на автофрамосе отрегулировали сверху и подумали, что снизу смотреть никто не будет (рядом стоял дуст с таким же косяком). Показал пальцем. Поехали к мастеру по кузовному ремонту. Тот недолго думая «отрегулировал» штырем замка. В итоге снизу пальцы не лезут, зато сверху дверь прижалась плотнее задней и та выступает миллиметра на 3. Вот такая неприятная ситуация. Мучить их дальше, не было времени. Думаю записываться на следующей неделе. Пусть делают. Еще заметил, что правое крыло на пару мм выступает над крышкой капота. Самое интересное, что крыло относительно двери отрегулировано нормально. Вот думаю, сейчас отрегулируют дверь и она уйдет относительно крыла…

    EvilX, насчет «пальцы лезут» — я глубоко сомневаюсь, нужны фото

    Так они уже не лезут . Могу выложить фото того, как «отрегулировано» дилером. (пальцы лезли не между дверями, а между порогом и дверью)

    Последний раз редактировалось EvilX; 14.04.2013 в 20:58 .

    Трындец!
    А я-то надеялся что ВАЗовские проблемы в моей автомобильной жизни уже больше никогда не появятся, а тут такое.
    Интересно чем всё закончится.
    Ну, и фото было бы неплохо посмотреть.

    Никак не доберусь до гаража, чтобы фото сделать. Как будет возможность, обязательно выложу. Глянул мануал, там для регулировки надо пару болтов ослабить, но при этом надо менять мастику. Сам точно не полезу, а то еще с гарантии снимут ироды. Хотя делается все элементарно.

    Сегодня был в сервисе. Дверь глянули и без вопросов взяли на регулировку. Сделали отлично. Надо будет только штырем замка чуть подрегулировать и будет почти идеально

    У меня несимметричный зазор между передними крыльями и передними дверями.. с водительской стороны хорошо, с пассажирской лишний миллиметр (если смотреть руководство по ремонту). Вот и не знаю, исправлять или забить. На скорость конечно не влияет.

    У меня есть небольшой косяк с зазором между левым крылом и капотом. Зазор справа меньше, чем слева. Фото прилагается)

    Причём зазор отличается только в самом начале у решётки радиатора, дальше — ближе к лобовухе отличия уже не видно. Видимо верхний край левого крыла немного неровно установлен. В остальном — везде зазоры идеальные)

    п.с.: Эта мелочь в глаза даже и не бросается. Вот фото общего вида для достоверности:

    п.п.с.: На миниатюре лево и право перепутаны, фотку обновил, а миниатюра осталась))

    Последний раз редактировалось Dimedrol; 30.10.2013 в 13:58 .

    У меня водительская дверь в закрытом состоянии снаружи выглядит как не до конца закрытая по всей высоте. Специально этим заниматься некогда. На ТО-1 обращу внимание.

    Кстати, обратился в Туле в Автокласс с этой проблемой.. ребят, отрегулируйте.. в результате устроили футбол.. кузовной ремонт в другом конце города, езжайте туда на диагностику, там оказалось другое юрлицо, они без направления ничего смотреть не будут и т.д. Просто противно! Какого хрена гоняете как мальчика туда-сюда! Ну вообщем решил в результате забить на это дело, на скорость не влияет, жена сказала фигня, а что еще надо, кроме поддержки близкого человека.

    С момента создания опроса и темы прошёл практически год. За это время излазил весь дастер, а также дастеры знакомых и соседей по двору и парковке. Итого могу сказать, что я не знаю, как 80% владельцев будут продавать своих железных коней, ведь при продаже надо будет доказать, что он не битый. Из замеченного по зазорам:
    1. Основная болячка 99% дастеров — зазор между крыльями и крышкой капота. Чаще всего правый зазор расходится по ходу от лобового к фаре. Реально видел дастер (12-го года), у которого с самого момента покупки можно было ближе к фаре мизинец просунуть. Также часто встречается проседание левого угла капота по отношению к крылу (самое забавное, 100% левого). Лечится несколькими слоями изоленты (куда же без неё) на пластиковый упор (можно конечно поднапрячься и найти регулируемые упоры). Если смотреть по высоте, то видно, что крышка капота не идёт вровень с крылом по всей длине. Где-то ниже, где-то выше. Единственный вывод, который сделал для себя — это всё последствия экономии на металле. Попробуй отрегулируй зазоры у фольги.
    2. Зазоры дверей. Моё любимое, так как основная болячка у моего. Тут явный след криворуких сборщиков автофрамоса (или криворуких калибровщиков установочных стендов). Петлями дверей по вертикали изначально задан неверный угол наклона. Из-за чего поставить дверь заподлицо с кузовом невозможно без регулировки петель, что, понятное дело, ОД делать не хочет, а самому лезть опасно и гемморно. Лично у меня так замечательно установлена передняя пассажирская и задняя левая двери. Переднюю пассажирскую ОД чуток подогнал, уже не криминал. Заднюю смотрел сам. Явно видно, что верхняя часть двери утоплена в кузов, а нижняя стоит вровень. Ясное дело, что штырём тут не поможешь. Такой же косяк видел ещё на 3-х дастерах.
    3. Ну про бампера много писать смысла нет. По-моему у всех они с салона установлены кое-как.
    4. Крышка багажника. Тоже больная тема. Криво стоит практически у всех. Когда ставил у себя защиту порога багажника, обматерил мегаустановщиков автофрамоса. Петля замка стояла под уклоном. Градусов 15. После нормальной регулировки и зазоры встали хорошо, и закрываться стал приятнее.

    Постоянно вижу новые дастеры и не перестаю удивляться, насколько автофрамосу пофигу на качество. Все перечисленные недостатки остаются и на машинах 14 года выпуска. Только на той неделе видел дастер с просевшим углом капота. Новенький АКПП 4х4.

    Таким образом возникают мысли. Как потом продавать машину? Как доказать, что она не битая? Я всегда воспринимал такие зазоры, как следствие серьёзного кузовного ремонта. А в данной ситуации новые машины выглядят, как битые.

    З.Ы. До этого у меня был Renault Symbol 2006 года 4 фаза. За 6 лет ни один зазор не ушёл. Про изначальное состояние вообще молчу. Такой порнографии не было.

    Последний раз редактировалось EvilX; 16.03.2014 в 11:46 .

    EvilX, куда же вы смотрели при покупке авто?!

    То что вы рассказываете, это ахтунг просто, у меня ничего этого нет, да и не замечал я на других.
    Ушел зазор только переднего правого крыла, (разошелся на 2-3 мм возле стыка фары и капота) — так я шуруповертом раскрутил два болта, выставил крыло как надо и все!

    Если вы купили кривую машину, не значит что все такие

    У меня есть небольшой косяк с зазором между левым крылом и капотом. Зазор справа меньше, чем слева. Фото прилагается)

    Причём зазор отличается только в самом начале у решётки радиатора, дальше — ближе к лобовухе отличия уже не видно. Видимо верхний край левого крыла немного неровно установлен. В остальном — везде зазоры идеальные)

    п.с.: Эта мелочь в глаза даже и не бросается. Вот фото общего вида для достоверности:

    п.п.с.: На миниатюре лево и право перепутаны, фотку обновил, а миниатюра осталась))

    Вот только это было у меня, (только справа), шуруповертом лечится за 5 минут!

    Последний раз редактировалось Gamer762; 16.03.2014 в 13:09 .

    Gamer762 Хех. при покупке столь тщательно не рассмотришь, как в процессе эксплуатации. И, как я уже написал, с дверьми много у кого косяк. Причём выглядит одинаково. Вам просто повезло. Ради любопытства зайдите в салон и приглядитесь.
    З.Ы. Я немного маньяк в плане симметрии и зазоров, поэтому могу видеть то, на что другие внимания не обратят. Да и утопленную рамку двери надо под определённым углом смотреть.

    Тогда понятно, такое может и у меня есть, до такой степени я не вглядывался.

    Если в очередной раз не забуду, то в понедельник сфотографирую и выложу. Мб Вы скажете, что там 5 минут с болгар. шуруповёртом и всё будет норм.

    Размеры зазоров и профилей (Фрилендер 1)

    Приведенная ниже информация является руководством для технического персонала по монтажу наружных панелей и декоративных деталей кузова. Ее назначение — обеспечить правильную стыковку элементов и приемлемый внешний вид автомобиля.

    Измеряемые размеры показаны в миллиметрах и дюймах. Размеры в дюймах приведены в скобках.

    Зазор «a» — от капота до фары Допуск на расхождение в величинах зазоров с разных сторон автомобиля равен ±1,0 мм (0,040).

    Зазор «b» — от капота до верхней накладки бампера. Допуск на расхождение в величинах зазоров с разных сторон автомобиля равен ±1,0 мм (0,040).

    Зазор «с» — от фары до верхней накладки бампера. Визуально равные зазоры справа и слева с различием, не более 2 мм (0,080).

    СечениеЗазорОписаниеВеличина
    D-DdМежду фарой и крылом3,0 (0,118)
    Е-ЕeМежду капотом и крылом6,0 (0,236)
    F-FfМежду задней кромкой капота и крылом6,0 (0,236)
    G-GgМежду крылом и передней дверью5,0 (0,196)
    H-H, J-JhМежду кромкой передней двери и кузовом5,0 (0,196)
    K-K, L-LkМежду краями передней и задней дверей5,0 (0,196)
    М-МmМежду нижней кромкой двери и порогом6,0 (0,236)
    N-N, P-PnМежду кромкой задней двери и кузовом5,0 (0,196)

    Допуск на размеры в сечениях E-E и F-F равен ±1,0 мм (0,040). Все другие размеры имеют допуск, равный ±0,5 мм (0,020).

    Читать еще:  Как самому затонировать автомобиль: как сделать тонировку стекол?

    Сечение D-D — если крыло предназначалось для тепловой обработки в печи, установите зазор, равный 4,4 мм (0,173), чтобы компенсировать соответствующее тепловое расширение.

    В сечении G-G номинальный размер зазора между краем крыла и передней дверью равен 0,0 с допуском +1,0 (0,040).

    В сечении H-H и J-J номинальный размер зазора между кромкой передней двери и кузовом равен -2,5 мм (0,098) с допуском +0,0 / -1,0 мм (0,040).

    В сечении K-K и L-L номинальный размер зазора между кромкой передней двери и кузовом равен 0,0 с допуском +0,0 / -1,0 мм (0,040).

    В сечении N-N и P-P номинальный размер зазора между краем задней двери и боковой панелью кузова равен 0,0 с допуском +1,0 (0,040)/-0,0.

    СечениеЗазорОписаниеВеличина
    P-PpМежду дверью багажного отделения и задним фонарем5,0 (0,196)
    Q-QqМежду дверью багажного отделения и задним бампером6,0 (0,236)

    Допуск на размеры в сечениях P-P и Q-Q равен ± 0,5 мм (0,020).

    Самостоятельный ремонт дверных петель автомобиля, какие инструменты использовать, технология регулировки и восстановления дверных петель при провисании, зазорах

    Вопрос о том, как восстановить дверные петли на машине, возникает у многих водителей. Решить эту проблему просто. Но для начала нужно осмотреть элемент на предмет повреждений.

    Проблема плохого открывания или закрывания автомобильных дверей знакома каждому водителю. В таком случае потребуется ремонт дверных петель автомобиля, который можно выполнить своими руками.

    Когда необходимо провести ремонт дверных петель автомобиля

    Ремонт дверных петель автомобиля своими руками требуется, если их стало сложно открывать или закрывать, при движении присутствует дребезг или скрип, в салон попадает влага, зазоры стали неровными.

    Провисшие дверные петли в авто

    Иногда на порогах можно заметить царапины, или кузовные элементы явно перекошены. Также восстановление дверных петель подержанного автомобиля понадобится при видимых дефектах элемента.

    Делаем ремонт дверных петель автомобиля своими руками

    Вопрос о том, как восстановить дверные петли на машине, возникает у многих водителей. Решить эту проблему просто. Но для начала нужно осмотреть элемент на предмет повреждений. Если петли имеют заметные дефекты, коррозию или деформацию, потребуется реставрация. Обычно это характерно для неновых авто с большим пробегом.

    Необходимые материалы и инструменты

    Ремонт дверной петли старого авто потребует следующих инструментов и материалов:

    • набора отверток и ключей;
    • болгарки;
    • дверных петель или оси;
    • сверла;
    • металлических пластин или шайб (при необходимости);
    • крепежей;
    • плоскогубцев;
    • молотка.

    Порядок ремонта дверных петель с демонтажем двери

    Замену дверных петель или их оси можно выполнять как со снятием двери, так и без него. Желательно снять деталь, если износ элементов достаточно велик.

    Дверная петля, которая требует замены

    В этом случае ремонт выполняется в такой последовательности:

    1. Удалить кузовной элемент.
    2. Болгаркой срезать петли.
    3. Высверлить остатки крепежа и вытащить их руками.
    4. Просверлить новое отверстие для болта.
    5. Установить новую петлю и болты.
    6. Подрезать болты болгаркой.
    7. Поставить и закрепить дверь.
    8. Отрегулировать зазоры.

    Теперь можно проверить качество выполненной работы.

    Без демонтажа

    Ремонт дверных петель автомобиля возможен и без снятия дверей. При этом шарниры придется ремонтировать, а не менять. Восстановить их можно таким способом:

    • Взять метиз и обернуть его изоляционной лентой. Для этого можно использовать болт М10-М14.
    • Подложить его к нижней петле и прижать дверью. Прижимать следует медленно и аккуратно.
    • Проверить, достаточно ли прогнулась петля для того, чтобы дверь стала закрываться без усилий и не провисала.
    • Если недостаточно, повторить процедуру.

    Регулировка петель без демонтажа дверей

    Иногда так делают, например, на очень старых и недорогих авто или перед продажей.

    Регулировка дверных петель автомобиля

    Регулировка дверных петель автомобиля нужна при их сильном провисании или образовании зазоров. Иногда бывает, что сами петли исправны, но их положение изменилось. Это бывает от времени или в результате ДТП. Также вопрос, как отрегулировать дверные петли на подержанной машине, встает и после замены уплотнителя.

    При зазорах

    Неровные зазоры могут возникать после аварии или при неправильной установке двери по иной причине. Это не только некрасиво, но и мешает нормальному закрыванию или открыванию дверей. Устранить эту проблему можно и без снятия кузовного элемента. Для этого нужно подложить шайбу нужной толщины под шарнир. Но это крайняя мера, когда ничто иное не помогает.

    Подтяжка петель при зазорах

    Поэтому необходимо ослабить петли и, поднимая или опуская дверь, выставить правильные зазоры. Можно подвинуть ее вперед или назад. Может потребоваться регулировка зазоров соседних кузовных элементов.

    После замены уплотнителя

    Новый уплотнитель часто оказывается чуть толще или тоньше старого. Поэтому закрывать дверь становится сложнее. А иногда она открывается очень плохо. Чтобы отрегулировать их, следует подтянуть или ослабить петли.

    При провисании двери

    У сильно подержанных машин или при неправильной эксплуатации двери могут провисать. Это приводит к сложностям с их открыванием, появлению неприятного скрипа при езде и прочим проблемам.

    Проставки в петлю от провисания дверей

    Устранить дефект можно следующим способом:

    • Удалить ответную часть дверного замка.
    • Закрыть дверь, чтобы понять правильность ее положения.
    • Если деталь приподнята или опущена, следует ослабить петли и вернуть элемент в правильное положение.
    • Закрутить петли.
    • Если не помогло, ослабить нижнюю или верхнюю петлю (в зависимости от положения кузовной детали) и подложить под шарнир тонкие пластинки из металла.
    • Если элемент кузова утоплен вовнутрь, немного подвинуть петли к краю. Если деталь выдвинута наружу, то подвинуть их вовнутрь.

    Устранять дефект нужно своевременно. Провисшие двери могут образовать царапины и сколы на порогах, что приведет затем к коррозии.

    Когда необходимо проводить ремонт петель, когда регулировку

    Ремонт дверных петель автомобиля своими руками выполняется при наличии видимых признаков износа или механического повреждения элементов. При их нормальном состоянии можно обойтись регулировкой.

    Советы и рекомендации

    Чтобы ремонт дверных петель автомобиля требовался реже, следует следить за их состоянием. Есть несколько простых советов, которые помогут продлить им жизнь.

    • Петли нуждаются в регулярной смазке. Смазывать их необходимо при появлении первых признаков скрипа.
    • Шарниры нужно регулярно осматривать на наличие признаков коррозии или деформации. При первых признаках дефектов выполнить ремонт или замену деталей.
    • Следить за качеством выполнения кузовного ремонта. Использовать для замены только оригинальные или тщательно подобранные запчасти. Зазоры при восстановлении после ДТП должны быть выставлены правильно.
    • Не хлопать дверями и не разрешать это делать пассажирам. Иначе быстрый износ их петель и провисание неизбежны.
    • Не оставлять двери открытыми на длительное время. Это также способствует нарушению правильности положения петель и их износу.
    • Не наваливаться на двери.
    • Не вешать на них сумки и иные тяжелые предметы.

    Ремонт дверных петель не сложен, но лучше предупредить появление дефекта, тем более что это очень просто.

    Автосервис в Москве

    Профессиональный автосервис «РФ-Моторс» осуществляет ремонт и обслуживание автомобилей иностранного и отечественного производства. В случае обращения с поломкой у нас проводится не только диагностика автомобиля, мы способны быстро выявить причину и произвести любой полноценный и качественный ремонт вне зависимости от степени сложности и марки автомобиля. Мастера от автосервиса «РФ-Моторс», работают профессионально и быстро, если вы хотите быть на 100% уверенным в своем автомобиле, обращайтесь к нам.

    «РФ-Моторс» это автосервис в Москве, которому можно доверить свой автомобиль!

    Услуги нашего автосервиса

    «РФ-Моторс» представляет собой техцентр полного цикла с широким спектром услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием транспортных средств. К нам можно обратиться с любой проблемой возникшей у вас в процессе эксплуатации вашего автомобиля.

    У нас представлен широкий спектр услуг по восстановлению и ремонту транспортных средств, поэтому вы имеете возможность заказать полный комплекс услуг в одном техцентре:

    • Диагностика и техническое обслуживание автомобиля.
    • Предпродажная диагностика автомобиля.
    • Техническое обслуживание (замена масла, замена ремней ГРМ, замена свечей, замена воздушных и топливных фильтров).
    • Ремонт и техническое обслуживание тормозной системы, стояночного тормоза
    • Диагностика и ремонт подвески, развал-схождение. Ремонт рулевого управления.
    • Ремонт бензиновых и дизельных двигателей. Капитальный ремонт двигателей.
    • Ремонт АКПП и МКПП.
    • Проверка, промывка, чистка топливной системы, устранение неисправностей.
    • Ремонт, заправка фреоном автомобильных кондиционеров всех типов.
    • Кузовной ремонт, удаление вмятин. Ремонт и покраска: бамперов, сколов, царапин, порогов, полировка автомобиля.
    • Диагностика, обслуживание и ремонт электрики автомобиля.

    Ремонт в нашем автосервисе включает не только устранение неисправности, но и ее первопричины. Опытные мастера с большим стажем работы, учитывая все обстоятельства, заранее способны предположить наиболее оптимальную схему ремонта и восстановительных работ в каждом отдельном случае. Для этого применяется весь комплекс диагностических мероприятий на профессиональном уровне. Компьютерная диагностика автомобиля позволяет выявлять и устранять неисправности с надлежащим качеством. Используя современные компьютерные программы и нормативы мы гарантируем профессиональный подход при обслуживании вашего автомобиля.

    Для ремонта в нашем центре используются только сертифицированные запчасти и расходные материалы. Перед началом работ мастер нашего автосервиса всегда согласовывает предстоящий объем работ и сумму. После ремонта и устранения поломки мы еще раз убеждаемся в полном отсутствии проблем и только после этого возвращаем вам автомобиль в полной готовности.

    За время работы в Москве мы обслужили достаточно много автомобилей и смогли завоевать доверие наших клиентов, получив ряд положительных отзывов.

    Регулировка зазоров кузовных элементов автомобиля

    При проведении кузовного ремонта важным этапом является правильная установка кузовных деталей. Именно ровные зазоры между деталями кузова, определяют качество их установки.

    Качественно выставить зазоры, возможно только при условии правильной геометрии кузова автомобиля.

    Основные этапы регулировки зазоров

    1. Необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность (для предотвращения незначительных перекосов кузова);
    2. Установить деталь, при этом не затягивать ее в местах крепления;
    3. Незначительно зафиксировать деталь в одной точке, закрутив болт посильнее;
    4. Проверить зазоры, при необходимости сместить деталь в нужную сторону;
    5. Убедившись в правильном положении детали, окончательно ее зафиксировать, затянув все болты крепления.

    При установке некоторых деталей, есть дополнительные возможности позволяющие регулировать их положение в плоскости с другими кузовными элементами (регулировка капота по высоте относительно крыльев).

    Советы по регулировке отдельных деталей

    Регулировка капота

    При регулировке капота необходимо наживить его в точках крепления и немного затянуть. Опустить капот и проверить его положение относительно других деталей. При необходимости подрегулировать положение капота. Для удобства регулировки можно снять замок капота. Отрегулировав положение капота, необходимо произвести окончательную его фиксацию. Далее проверяем положение капота по высоте относительно крыльев. При необходимости регулируем его за счет резиновых опор расположенных на верхней балке суппорта радиатора. Закручивая опору, капот будет опускаться, выкручивая – подниматься.

    Регулировка крышки багажника

    Регулировка крышки багажника осуществляется идентично регулировке капота. При этом нужно регулировать положение детали относительно задних крыльев.

    Регулировка дверей

    Для удобной регулировки дверей, рекомендуется предварительно снять петлю замка. Далее закрепить дверь таким образом, что бы она сохраняла свое положение при закрывании. Для этого достаточно слегка затянуть ее в верхней точке. Закрываем дверь, проверяем зазоры, при необходимости регулируем положение двери. Убедившись, что зазоры выставлены – затягиваем остальные болты. В некоторых случаях, для выравнивания двери можно немного деформировать петлю или использовать шайбы, размещая их в местах крепления. Регулировку детали в плоскости со стойкой можно осуществлять, меняя положение петли замка.

    При необходимости отрегулировать сразу две двери с одной стороны, начинать регулировку следует с задней двери. Это позволит правильно выставить зазоры относительно несъемного заднего крыла. Далее выравниваем переднюю дверь относительно задней. Для регулировки зазора между передней дверью и передним крылом – меняем положение крыла.

    Регулировка передних крыльев

    Регулировка передних крыльев осуществляется относительно передней двери. Кроме этого необходимо учитывать его положение относительно фары и переднего бампера. Для начала незначительно фиксируем крыло в местах крепления. Далее выставляем зазоры и окончательно затягиваем крыло.

    Заключение

    Ровные зазоры между деталями являются показателем правильного положения кузовных деталей.

    Процесс подгонки деталей не составит труда, если не нарушена геометрия кузова.


    Как отрегулировать зазоры кузова?

    + 7 (343) 328 99 83

    + 7 (499) 705 29 13

    + 7 (812) 425 17 33

    + 7 (342) 204 57 02

    + 7 (351) 751 10 74

    + 7 (3452) 60 70 71

    Читать еще:  Заводской грунт новых кузовных панелей автомобиля

    + 7 (383) 375 05 97

    Наши склады покрышек по России:

    Екатеринбург, Москва, СПБ,
    Подольск, Воронеж, Иркутск,
    Краснодар, Новосибирск

    Регулировка зазоров дверей ваз 2110 – Регулировка дверей ВАЗ 2110 — проверка шарниров

    Регулировка дверей ВАЗ 2110 — проверка шарниров

    Регулировка дверей ВАЗ 2110 необходима, когда дверь по, каким либо причинам начинает заедать, неплотно закрывается, или, при закрытии, возникает препятствие, неадекватно срабатывает дверной замок, и прочее. Для того, чтобы произвести регулировку двери кузова ВАЗ 2110 2114 требуется проделать следующее.

    В первую очередь, удостоверьтесь, что регулировка дверей ВАЗ 2110 необходима. Проверьте, в каком техническом состоянии находятся шарниры двери. Для этого дверь потребуется открыть и максимально подать вверх, кузов автомобиля, при этом, должен оставаться на месте, будучи надежно зафиксирован. Если обнаружен шат (перемещение) двери относительно кузова (более 1,5 мм), дверные шарниры необходимо заменить. Закончив замену, убедитесь, что дверь идеально прилегает к кузову автомобиля ВАЗ 2110.

    Для того, чтобы отрегулировать зазор по дверному периметру, ослабьте болты шарниров (двери) и, перемещая дверь, “вывесите” ее в требуемой плоскости соприкосновения с кузовом ВАЗ 2110. Затем затяните болты крепления двери. Если возникнут осложнения с регулировкой, приобретите специальные пластины, которые необходимо будет подложить под шарниры двери ВАЗ, в процессе регулировки. После регулировки двери, не спешите затягивать крепежные болты, обязательно проверьте работу замка, в частности, ударной “собачки”. Дверь должна закрываться “мягко”, без, каких либо помех и посторонних звуков. Закончив регулировку дверей, осмотрите весь кузов автомобиля, в целом. По всем периметрам плоскостей не должны наблюдаться зазоры, выступы, и, тем более, щели. Также, обязательно обратите внимание на прилегание дверей, и передняя, и задняя должны быть расположены на одном уровне. Не стоит забывать о том, что внешний эстетичный вид кузова автомобиля ВАЗ 2110 не должен быть нарушен.

    1. Обшивка дверей ВАЗ 2110
    2. Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 2114
    3. Ваз 2110 регулировка фар
    4. Регулировка фар ВАЗ 2110
    5. Регулировка зажигания ВАЗ 2109
    Еще по теме
    • Нет связанных постов

    Что делать если провисла дверь автомобиля

    Провисание дверей автомобиля — «болезнь» поддержанных машин. Для решения данной проблемы часто приходиться прибегать к кардинальному методу замене (перевариванию) петель, а для этого нужно демонтировать двери, что занимает очень много времени и сил. Однако, в большинстве случаев выпрямить двери можно более простыми и быстрыми способами..

    Признаки провисшей двери автомобиля:

    1. Плохо закрываются двери, либо для их открытия нужно приложить усилие.
    2. Во время движения по неровностям двери скрипят (металлический скрип).
    3. После дождя в появляется вода в салоне.
    4. Есть царапины на порогах.
    5. Из-за перекоса двери появляются неравномерные зазоры.

    Начать стоит с подтягивания болтов крепления дверных петель. Если это не помогает, тогда попробуйте воспользоваться следующими советами:

    Как можно выправить двери автомобиля

    Этот же метод можно применить, используя домкрат. Дверь должна быть также немного приоткрыта. Подставляем под край двери домкрат через брусок, чтобы не погнуть дверь. Поднимаем дверь аналогично, сначала немного, если этого не достаточно — увеличиваем силу.

    Как правило такие способы решают проблему провисания дверей, но на определенное время. После такого выгибания двери, она рано или поздно все равно вернется в свое начальное провисшее состояние. Более надежный способ заключается в подкладке пластин определенной толщины:

    Убрать провисание дверей с помощью шайб

    Чтобы подложить шайбу потребуется подложить под дверь брусок, а затем:

    1. Открутить нижний болт крепления двери. Учтите, чтобы открутить данный болт, потребуется использовать ударную отвертку или большой рычаг.
    2. Оттянуть дверь немного на себя, а затем подсунуть шайбу под петлю.
    3. Установить болт и закрутить его обратно.

    Этот простой и проверенный способ иногда нет возможности применить на практике. Иногда, открутить нужный болт не получается даже ударной отверткой, в этом случае можно рассмотреть еще один метод:

    Как выровнить двери ВАЗ 2110 при помощи болта

    Как Вы боролись с провисанием дверей автомобиля?

    Регулировка замков дверей | Ремонт ВАЗ 2110

    При плохо отрегулированных дверях на ВАЗ 2110, точнее петлях замков, часто могут возникнуть проблемы следующего типа:

    • двери начали плохо закрываться, и приходится прикладывать более усилие, чем это было раньше
    • зазор между стойкой кузова и дверью стал неравномерным. То есть, снизу он может быть больше, чем сверху или наоборот

    В любом случае, нужно обратить внимание именно на петли замка и при необходимости отрегулировать их. Для этого нам понадобится:

    1. Мощная крестовая отвертка под ключ
    2. Сам ключ для рычага

    Итак, необходимо все три болта крепления петли замка, чтобы можно было свободно перемещать эту конструкцию по плоскости кузова:

    После этого пробуем перемещать эту часть замка в нужном нам направлении. Например:

    • если при закрытой двери она немного выпирает наружу, и видимо отличается от остальных деталей кузова, то этот замок нужно немного сместить внутрь — ближе к салону автомобиля
    • если же наоборот — дверь не закрывается даже при сильном ударе, конструкцию передвигаем ближе к наружной части

    В общем, дать однозначного совета, который подойдет для каждого автовладельца ВАЗ 2110-2112 просто невозможно, так как проблемы у всех бывают разные. Именно поэтому приходится все проверять и экспериментировать самому, достигая нужных вам результатов.

    ← Замена личинки замка дверей Как снять обшивку задней двери →

    Как выставить зазоры на дверях на ваз

    Как отрегулировать зазоры кузова?

    Нали­чие ров­ных зазо­ров кузова пред­по­ла­гает пра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные кузов­ные панели. Если машина имеет свет­лый цвет, то не ров­ные и не сим­мет­рич­ные зазоры между пане­лями осо­бенно заметны.

    Неров­ные зазоры и, соот­вет­ственно, непра­вильно отре­гу­ли­ро­ван­ные панели кузова вли­яют на:

      Внеш­ний вид авто­мо­биля. Это вклю­чает зазоры и рас­по­ло­же­ние пане­лей не на одной плос­ко­сти.

    Как измерить зазоры?

    На заво­дах и в про­фес­си­о­наль­ных мастер­ских исполь­зуют спе­ци­аль­ные линейки, поз­во­ля­ю­щие легко изме­рить зазоры между пане­лями. Такую линейку не сложно изго­то­вить самому. Ей можно быстро срав­нить раз­ные зазоры, даже не запо­ми­ная зна­че­ний.

    Сов­па­де­ние при­ле­га­ю­щих пане­лей по плос­ко­сти можно про­ве­рить, при­ло­жив линейку ребром одно­вре­менно к двум краям раз­ных пане­лей. Между линей­кой и кузо­вом допус­ка­ется зазор в 2 мм.

    Реко­мен­да­ции раз­мера зазо­ров между пане­лями кузова от про­из­во­ди­теля варьи­ру­ются для раз­ных пане­лей кузова. Могут быть раз­ные пара­метры для перед­него крыла и капота в срав­не­нии с перед­ним кры­лом и перед­ней две­рью. Обычно раз­мер зазо­ров между пане­лями варьи­ру­ется от 3 до 8 мм. В неко­то­рых слу­чая зазоры могут быть больше.

    Причины не ровных и не одинаковых зазоров

    Важно пра­вильно понять при­чину неров­ного рас­по­ло­же­ния пане­лей и зазо­ров между ними.

    Жела­тельно удо­сто­ве­риться, что все струк­тур­ные эле­менты кузова, на кото­рых, соб­ственно, кре­пятся панели, имеют пра­виль­ные гео­мет­ри­че­ские пара­метры. Если есть сме­ще­ния и пере­косы, то добиться ров­ных и сим­мет­рич­ных зазо­ров будет не воз­можно, за исклю­че­нием мини­маль­ных изме­не­ний, кото­рые можно ком­пен­си­ро­вать регу­ли­ров­ками креп­ле­ний кузов­ных пане­лей. К при­меру, если под­ка­пот­ная планка, на кото­рой кре­пится верх­няя часть ради­а­тора и замок капота, сме­щена, то зазоры капота с перед­ними кры­льями будут неров­ными и неоди­на­ко­выми.

    Нужно сде­лать диа­го­наль­ные изме­ре­ния сим­мет­рич­ных точек и, при необ­хо­ди­мо­сти, устра­нить сме­ще­ние вытя­ги­ва­нием в нуж­ном направ­ле­нии.

    Более про­стыми при­чи­нами могут быть износ шар­ни­ров две­рей и их про­ви­са­ние, отсут­ствие одного или несколь­ких бол­тов креп­ле­ний, не настро­ен­ные замки или про­сто непра­вильно уста­нов­лен­ная кузов­ная панель.

    При регу­ли­ровке зазо­ров нач­ните с панели, при­ле­га­ю­щей к несъём­ной части кузова. Обычно начи­нают с зад­них две­рей. Они вплот­ную под­хо­дят к зад­ним кры­льям, кото­рые при­ва­рены и их поло­же­ние не будет меняться. Нужно выста­вить дверь так, чтобы все зазоры были ров­ными (боко­вой, верх­ний и ниж­ний), а также пет­лёй замка отре­гу­ли­руйте «вылет» двери отно­си­тельно зад­него крыла. Дверь не должна высту­пать и не должна быть утоп­лена в проём.

    На ста­рых маши­нах шар­ниры могут иметь износ, и дверь может про­ви­сать. Это можно ком­пен­си­ро­вать под­ня­тием той части шар­нира, кото­рая кре­пится к кузову, либо нужно заме­нить шар­нир на нор­маль­ный.

    Ненор­мально узкий зазор между дверьми может быть из-за непра­виль­ного рас­по­ло­же­ния цен­траль­ной стойки кузова. Её могли не дотя­нуть или вообще не вытя­ги­вать после ава­рии, про­сто заме­нив двери. В этом слу­чае зад­няя дверь может плохо закры­ваться и немного выпи­рать отно­си­тельно зад­него крыла.

    Для того чтобы механизмы надежно работали необходимо время от времени проводить регулировку боковых дверей, чтобы при открытии и закрытии не возникало каких-либо проблем. Стоит отметить, что в первую очередь все зависит от правильности установки. Для этого необходимо обратить внимание на зазоры двери в закрытом положении.

    Несмотря на то, что данная машина является представителем отечественного автопрома, ей все равно необходимо уделять должное внимание. Для того чтобы снять и установить дверцы, вам необходимо выполнить определенный порядок действий. Впрочем, с этим справится абсолютно любой автомобилист, который не имеет каких-либо знаний в этой сфере, поскольку вам необходимо следовать простой инструкции:
    Отройте полностью дверцу, а затем подоприте ее стоками снизу.

    Разъем проводки необходимо рассоединить, после чего извлечь фиксатор, повернуть стопорное колечко и вытянуть штекер из розетки. Стоит отметить, что существует несколько комплектаций. В определенных моделях необходимо снять лепестковые колпачки, а оси выбить с помощью выколотки. Установке же происходит строго в противоположном порядке.

    Если двери установлены правильно, а зазоры соответствуют определенным нормам, то дальнейшая регулировка дверей ВАЗ 2110 не потребуется. В первую очередь стоит отметить, что для этого нет необходимости обращаться к профессионалам, так как даже начинающий автомобилист вполне способен справиться с подобной задачей. Для того чтобы правильно отрегулировать замок необходимо учитывать несколько нюансов.

    В первую очередь запомните, что такие средства как силикон или же литол помогают только на небольшой срок, после чего замок придется снова регулировать. Как только ваши двери начали плохо открывать, не стоит сломя голову бежать в магазин, чтобы приобрести пластиковый замок. На самом-то деле вам достаточно снять карту дверей, за которой вы сможете увидеть пластиковые гайки. Вам необходимо снять ее со шпильки и накрутить. Затем возвращаем карту на место. Литол же можно использовать только для того, чтобы дверцы открывались и закрывались как можно тише.

    Для того чтобы замок не сломался необходимее время от времени его регулировать. Более того, на данную процедуру вам не придется потратить слишком много времени. Чтобы регулировка дверей ВАЗ 2110 проводилась как можно реже, старайтесь избегать попадания в ямы. .

    Ваз 2110 -12 Регулировка зазоров дверей

    Опубликовано 29 Августа 2016

    Автор: Евгений Чурилов

    Регулировка зазоров дверей Ваз десятого — девятого семейства

    На зазорную тему

    НА ЗАЗОРНУЮ ТЕМУ

    О ЧЕМ МОГУТ ПОВЕДАТЬ ДВЕРИ

    ТЕКСТ / МИХАИЛ КОВРИГИН, РОМАН СОЛДАТОВ

    Наблюдательному покупателю они дадут немало информации о подержанном автомобиле.

    Начнем с дверных ручек. Садясь в автомобиль и выходя из него, даже самый аккуратный касается его руками, иногда царапает ключом — следы этого бывают заметны и на хроме уже к 10–15 тысячам километров пробега. На многих машинах, например на «самарах», берясь за ручку, легко повредить и лак двери (фото 1). Если присмотреться, можно сделать полезные выводы — как много автомобиль ездил (обычно — больше, чем утверждает хозяин), насколько бережлив владелец. А что, если и все остальное в машине в таком же виде?

    Хозяин стоит на своем, тычет пальцем в спидометр. Хорошо, продолжим осмотр. Тем более, что скрутить счетчик километража — дело несложное. В тех местах дверей, которых часто касались руки, потерта краска и обнажилось основное покрытие, лежащее ниже, а опускные стекла, особенно водительское, затерты почти до полной потери прозрачности (фото 2 и 3). Пусть сказки насчет пройденных «20 тысяч» хозяин рассказывает кому-нибудь другому. Эти наблюдения говорят о том, что машина много ездила по грязным дорогам, в частности зимой, когда под уплотнители набивался песок. И ее реальный пробег в несколько раз больше! Не исключено, что на ней к тому же «бомбили» — перевозили за деньги пассажиров.

    Теперь посмотрим, нет ли деформаций. Вот одна (фото 4) — длинная вертикальная вмятина в передней части двери. Часто здесь заметны следы ремонта. Видно, хозяин бывал невнимателен, двигаясь задним ходом. Зацепившись за что-то, дверь распахнулась, сломав ограничитель, и помялась о ребро крыла. Откроем ее. Внутри — новый ограничитель? Значит, так все и случилось. Если же его до сих пор не поставили, владелец или типичный лодырь, или неумеха. Скорее всего, вся машина так же запущена. Плохо работающий стеклоподъемник или заедающий замок могут только подтвердить это.

    Осмотрим дверные петли. Винты их крепления затянуты с большим усилием — попытка отвернуть не пройдет бесследно. Кузов на заводе красят вместе с навесными деталями — после этого всякое отворачивание винтов или смещение петель оставляет след. Это должно насторожить: для такой операции нужны веские причины — перекос кузова в результате удара, перегрузки и т. д.

    Теперь осторожно прикроем переднюю дверь, не защелкивая замка, чтобы она не приподнялась, и оценим зазоры между дверью и передним крылом, а затем — порогом. Неправильные зазоры обычно свидетельствуют о том, что переднее крыло или порог уже меняли. Последний может быть и деформирован от удара. Затем плотно закроем эту дверь и проверим зазор между нею и задней дверью. Уменьшенный указывает на сжатие проемов кузова. Кстати, дверь при этом начинает задевать фиксатор замка (фото 5, 6). Это — обычный результат удара в переднюю или заднюю часть автомобиля. Увеличение же этого зазора говорит о растяжении «боковины» кузова. Последнее чаще всего — следствие сильного бокового удара с противоположной стороны. Кузов выгибается, как банан (рис. 1). Поврежденную сторону при ремонте восстановят, но зазоры на другой стороне автомобиля часто остаются увеличенными (уменьшить их довольно сложно). Все это не должно ускользнуть от внимания покупателя: машина-то кривая!

    Неправильный зазор между рамкой двери и стойкой ветрового стекла (рис. 2) — следствие серьезной аварии, затронувшей крышу. Если петли исправны, а дверь рамкой «налезает» на среднюю стойку (рис. 3), это уже перекос кузова. Иногда такое происходит и при перегрузке небитого, но старого, хлипкого автомобиля.

    Если дверь поднялась и рамкой задевает за водосток крыши (рис. 4), нужно благодарить усердного жестянщика, «перетянувшего» просевший кузов или «переломавшего» дверь. Или же это остаточная деформация кузова — его лихо поддомкрачивали в средней части. А если дверь «провалена» внутрь относительно переднего крыла, скорее всего, автомобиль пережил боковой удар в переднюю дверную стойку.

    Учтите: если исправную дверь нормальными приемами не удается выставить в пределах заводских регулировок, это говорит о критическом состоянии кузова. И вам должно быть все равно — плохо ли его ремонтировали или он потерял жесткость из-за усталости металла, коррозии — от такой покупки лучше отказаться, как бы ни убеждал вас хозяин! Если спор затянулся, а просто так уйти неловко, предложите ему показать, насколько кузов сохранил свою жесткость. Всего-то и нужно. поддомкратить слева передок машины. Теперь попробуем открыть дверь. Не получается? Или открывается туго, со скрежетом? Но только что к замку претензий не было! Значит, все дело в перекосе кузова от того, что его «угол» поддомкрачен.

    Иной кузов настолько хлипок, что и домкрата не нужно: остановилась машина с колесом на бордюре или где-то на неровной дороге — и двери уже закрываются-открываются плохо. Хуже всего тот кузов, состояние которого меняется после каждого «поддомкрачивания»: скажем, опустили машину и дверь открывается плохо. Значит, это происходит и на неровной дороге, и при разгонах, торможениях, поворотах. Если кузов не держит форму, будьте уверены: скоро наверняка развалится. Его удел — вторчермет. А ваш — искать другое авто!

    Рис. 1. Увеличенные зазоры между дверями — результат «растяжения» боковины кузова после удара в противоположную сторону.

    Рис. 2. Зазор между рамкой двери

    и передней стойкой увеличен.

    Рис. 3. Дверь «налезает»

    на среднюю стойку крыши.

    Рис. 4. Дверь задевает рамкой водосток крыши.

    Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

    Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

    Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

    Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

    Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

    Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

    Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

    Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

    Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

    Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

    Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

    В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

    На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

    Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

    Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

    Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

    Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

    Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

    Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

    Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector