1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изготовление профильной линейки своими руками

Инструмент для переноса контуров

В этом обзоре речь пойдет о интересном инструменте, который, в первую очередь, может облегчить проведение работ по укладке ламината, линолеума и других напольных покрытий, а также, в тех задачах, когда нужно перенести сложные контуры или сделать точный стык криволинейных поверхностей. Для этих целей подойдет инструмент для переноса контуров.

Представляет из себя эта интересная штука сборку плоских полосок-ламелей, которые зафиксированные в жесткой пластиковой рамке:

В данной модели инструмента собрано 90 полосок:

Каждая из них может перемещаться вперед-назад, независимо от других, позволяя точно копировать огибаемый контур:

Для удобства полоски имеют заостренную форму, в зависимости от ситуации можно прикладывать как заостренной частью вниз, так и вверх:

Удерживающая рамка имеет размету в дюймах и сантиметрах:

Все полоски одинаковой толщины 1.4мм:

Максимальная «глубина» измерений:

Есть в продаже еще и другие варианты: более широкие (шириной 25см) и вариант, где вместо полосок вставлены металлические штифты:

Обзорной, в принципе, вполне хватает для для небольших выступов, коробок дверей и труб батарей отопления.

Прикладываем к поверхности, которую нужно обогнуть:

Затем переносим этот контур на нужный материал, ламели сидят в борке плотно, можно не бояться, что они самостоятельно поменяют положение при наклоне инструмента:

Переносить, кстати, можно сразу подложив материал и перенося обводя контур с обратной стороны — по выступившим полоскам:

Я, например, жалею, что у меня не было такой штуки при укладке ламината, когда надо было делать отверстия труб для нескольких батарей, каждый раз приходилось все долго и тщательно вымерять (центр отверстий и их положение) и, все-равно, получалось не всегда ровно:

А этой штукой можно было все сделать гораздо проще и быстрее:

В целом, вещь полезная и недорогая — в хозяйстве домашнего мастера пригодится. Продается тут за цену чуть больше 3$

Фрезерная линейка

Автор делится секретами изготовления стола и линейки для фрезерного станка. С регулируемыми накладками самодельной линейки легко фрезеровать по прямой и под прямым углом. В её конструкции есть и патрубок для подключения системы вытяжки опилок.

САМОДЕЛЬНЫЙ СТОЛ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
До недавнего времени мы не могли купить фрезерный станок, который был бы удобным при выполнении различных работ. И хотя со временем производители насытили рынок превосходными фрезерными станками, всё же и до сегодняшнего дня остался повод обсудить постройку или усовершенствование старого станка, причём — своими руками. Самодельный фрезерный станок обойдётся дешевле нового и, кроме того, вы можете сделать его с учётом использования в вашей мастерской.

Но все преимущества вашего усовершенствования можно реализовать лишь при качественном изготовлении пусть не очень сложного, но эффективного приспособления. Поэтому надо обратить особое внимание на каждую его деталь.

Определяющий параметр качества фрезерного станка как инструмента — это точность его рабочего стола. В идеале стол должен быть с ровной столешницей, устойчивым и массивным. Поэтому столешницу надо делать из двух склеенных листов 20-мметровой фанеры. Но тут есть нюанс. Если листы покоробит, то будут неприятности при фрезеровании не только длинных, но и средних по длине деталей.

Неровности стола поднимут или опустят деталь при прохождении ею зоны фрезы, и в результате получится неправильно отфрезерованный профиль.

При выборе фанеры для стола фрезерного станка отберите самый плоский лист, который сможете найти, и уложите его так, чтобы выпуклость, если она всё-таки есть, «смотрела» вверх. Несколько выпуклая поверхность стола, обеспечивающая полный и постоянный контакт фрезы с обрабатываемым длинномером, более приемлема, чем стол, имеющий прогиб вниз в районе фрезы.

ФРЕЗЕРНАЯ ЛИНЕЙКА
Если стол для вашего фрезера удался, то можно подумать и об усовершенствованиях. Например, для работы необходима специальная линейка, позволяющая точно позиционировать обрабатываемую заготовку относительно фрезы. Эту линейку можно использовать и на станке заводского изготовления.

Фрезерная линейка — это полезное приспособление для фрезерного станка или циркульной пилы. Её легко сделать самому, собрав несколько деталей, точно выпиленных из фанеры карельской березы. Изменив размеры, вы можете приспособить такую линейку для любого фрезерного станка. Поэтому до начала изготовления линейки замерьте расстояние от переднего края рабочего стола до фрезы на вашем станке.

Хотя конструкция линейки — довольно простая, она несколько расширит возможности станка, и сделают работу на нём приятной. Для начинающих столяров особенно удобен будет вырезанный в заднем конце основания линейки паз, который позволяет быстро освобождать крепление линейки, перемещать её и устанавливать ближе или дальше от фрезы. Шпилька в прорези служит опорной точкой вращения и поперечного перемещения линейки. Затяжка ручки на шпильке мгновенно крепит задний конец линейки к столу фрезерного станка, а быстрый зажим у переднего конца линейки надёжно запирает её в установленном положении. А что, если вам будет нужно чуть уменьшить запил? Потребуется только ослабить струбцину (это удобно делать, если струбцина расположена под правой рукой), легко подбить или подтолкнуть линейку в нужную сторону и опять затянуть её.

У линейки есть и короб-пылесборник с патрубком, прикреплённым к задней стороне линейки. Пылесборник служит не только ловушкой для опилок при фрезеровании, но и является элементом жёсткости, удерживающим лицевую сторону линейки под углом 90° к столу. Хотя накопитель опилок—довольно маленький, но в сочетании с системой вытяжки (можно использовать и обычный пылесос) он работает очень эффективно.

И, наконец, на линейке есть две отдельные регулируемые накладки, позволяющие фрезеровать детали с высоким качеством. Накладки можно полностью свести вместе или раздвинуть на 100 мм. Это позволит установить любую фрезу, а затем регулировать накладки так, чтобы они были на расстоянии около 3 мм от обрабатываемой поверхности. Этим достигается чистота и точность проходов фрезерования с минимальным скалыванием материала и улучшается подбор опилок системой отсоса. На передней накладке есть треугольная плоскость, которая служит прижимной ручкой и в то же время — хорошим защитным ограждением.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ
Все детали линейки делают из 6-мм фанеры карельской березы российского изготовления. Её продают листами 1500×1500 мм. Изготовление линейки начните с выпиливания (по соответствующим вашему станку размерам) самой линейки и её основания. Затем с нижней стороны линейки и передней стороны основания выпилите по полукругу радиусом 50 мм. Центры обоих полукруглых вырезов должны быть расположены на расстоянии 300 мм от правого торца каждой из этих деталей. На расстоянии 85 мм от левого торца основания выпилите поперечный паз 10×58 мм для шпильки крепления основания линейки к столу.

На самой линейке на расстоянии 38 мм от нижнего края выпилите четыре щели размерами 6×50 мм. Теперь вы можете приклеить и прижать до полного схватывания клея нижний торец линейки сверху к плоскости основания. Здесь хитрость в том, чтобы линейка была соединена точно заподлицо с передним торцом основания. Подкрепите соединение несколькими отделочными гвоздями и проверьте прямоугольность сборки по всей длине линейки.

Затем выпилите в размер детали пылесборника и в центре заготовки задней стенки проделайте отверстие 075 мм. Склейте, сбейте отделочными гвоздями и сожмите сборку кожуха пылесборника и дайте клею схватиться по крайней мере в течение несколько часов. Затем отцентрируйте пылесборник над проёмом в основании линейки и прикрепите описанным выше способом, дополнительно прикрутив его к линейке двумя саморезами.

В накладках просверлите отверстия для закладных болтов. Начните со сверления углублений 016 мм для головок болтов. Высверлите эти глухие отверстия на глубину 5 мм, а в центре их просверлите для хвостовиков болтов сквозные отверстия 06 мм. В каждое из них забейте закладной болт и, надев на них шайбы, наверните барашковые гайки. Готовые накладки прикрепите на болтах к линейке.

Чтобы установить линейку на столе фрезерного станка, разместите её так, чтобы фреза распологалась точно по центру проёма в линейке. Отметьте положение паза в основании линейки относительно стола станка. По отметке просверлите в столе отверстие под резьбовую шпильку. Отрежьте нужной длины резьбовую шпильку, наденьте на неё две шайбы и наверните две барашковые гайки-ручки. Нижнюю гайку посадите на клей, а верхняя — служит для затяжки или освобождения’ сборки линейки на столе станка. На другом конце линейки поставьте струбцину и можете приступать к фрезерованию.

Изготовление профильной линейки своими руками

Про­филь­ная линей­ка исполь­зу­ет­ся для быст­ро­го и точ­но­го изме­ре­ния и дуб­ли­ро­ва­ния неров­ных поверх­но­стей. О исполь­зо­ва­нии линей­ки-шаб­ло­на в кузов­ном ремон­те може­те почи­тать в этой ста­тье. Ино­гда быва­ет луч­ше купить инстру­мент, но в этой ста­тье мы рас­смот­рим три вари­ан­та изго­тов­ле­ния линей­ки-шаб­ло­на сво­и­ми руками.

Изготовление профильной линейки своими руками

Линей­ка будет раз­ме­ром 50 см в дли­ну, а дли­на стерж­ней будет 30 см. Это доста­точ­но боль­шой раз­мер, но по тако­му же прин­ци­пу мож­но изго­то­вить линей­ку мень­ше­го размера.

  1. Два брус­ка из плот­но­го дере­ва (напри­мер, из лист­вен­ни­цы). Про­филь брус­ков 2 см / 5 см, дли­на 50 см.
  2. Дере­вян­ные стерж­ни дли­ной 30 см. Их коли­че­ство зави­сит от того, какой они будут шири­ны. Стерж­ни мож­но зака­зать в сто­ляр­ной мастер­ской, мож­но исполь­зо­вать гото­вые (бамбуковые/деревянные шам­пу­ры, кос­ме­ти­че­ские палоч­ки и пр.) Мож­но так­же в каче­стве стерж­ней исполь­зо­вать сва­роч­ные электроды.
  3. Вой­лок.
  4. Клей.
  5. 2 бол­та, 2 гай­ки, 2 шайбы.

Итак, два 50 см брус­ка – это, соб­ствен­но, осно­ва нашей про­филь­ной линей­ки. Нуж­но выре­зать по раз­ме­ру брус­ков вой­лок, оста­вив по 2–3 см с обе­их сторон.

Далее при­кле­и­ва­ем вой­лок к брус­кам, как пока­за­но на фото. Клей луч­ше нане­сти на брус­ки и свер­ху поло­жить и раз­гла­дить войлок.

Накле­и­ва­ние вой­ло­ка на бруски

Сле­ду­ю­щим шагом не будет лиш­ним уста­но­вить уси­ли­те­ли вдоль брус­ков, так как наша линей­ка будет доста­точ­но длин­ной. Они уси­лят кон­струк­цию и предот­вра­тят сги­ба­ние брус­ков. Для это­го нуж­но накле­ить отрез­ки плот­но­го дере­ва с про­фи­лем 1.5/1.5 см, как пока­за­но на фото.

Уси­ле­ние кон­струк­ции допол­ни­тель­ны­ми брусками

Даль­ше нуж­но поло­жить несколь­ко стерж­ней меж­ду соеди­нён­ны­ми брус­ка­ми, при­да­вить их и изме­рить рас­сто­я­ние, кото­рое полу­чи­лось меж­ду кра­я­ми брус­ков. Теперь нуж­но отпи­лить два отрез­ка дере­ва по раз­ме­ру это­го зазо­ра и накле­ить по кра­ям брус­ков. Это будет их опо­рой, после уста­нов­ки бол­тов. Таким обра­зом, зажим­ное уси­лие будет рас­пре­де­лять рав­но­мер­но меж­ду прутьев.

Изме­ре­ние рас­сто­я­ния меж­ду брус­ка­ми со встав­лен­ны­ми прутьями При­кле­и­ва­ние опор­ных брус­ков дерева

Сле­ду­ю­щим шагом свер­лим отвер­стия под бол­ты. Не нуж­но свер­лить сквозь вой­лок. Луч­ше про­свер­лить по отдель­но­сти отвер­стия с обе­их сто­рон и чем-нибудь ост­рым про­де­лать отвер­стие в войлоке.

Теперь встав­ля­ем бол­ты, под гай­ки под­став­ля­ем шай­бы. С ослаб­лен­ны­ми гай­ка­ми встав­ля­ем прутья.

Всё, про­филь­ная линей­ка гото­ва! Бла­го­да­ря вой­ло­ку пру­тья лег­ко сколь­зят внут­ри линей­ки. Теперь мож­но мерить про­филь и закре­пить резуль­тат, плот­но закру­тив гай­ки с обе­их сторон.

Другая самодельная линейка-шаблон

Теперь рас­смот­рим инте­рес­ный бюд­жет­ный вари­ант про­филь­ной линей­ки, кото­рый очень прост в изготовлении.

Для изго­тов­ле­ния нам пона­до­бить­ся все­го лишь гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон и бам­бу­ко­вые шампуры.

Читать еще:  Как удалить вмятину без покраски своими руками: выправление вмятин

Берё­те гоф­ри­ро­ван­ный кар­тон от упа­ко­воч­ной короб­ки и реже­те отре­зок нуж­ной Вам длин­ны. Не нуж­но делать отре­зок слиш­ком узкий. Делай­те при­мер­но как на фото­гра­фии выше.

Пре­иму­ще­ство такой линей­ки в том, что её мож­но сде­лать любой длин­ны. Так­же её мож­но лег­ко сги­бать как Вам надо. Стерж­ни не будут спу­ты­вать­ся, так как каж­дый име­ет отдель­ную сек­цию. Сек­ции кар­то­на внут­ри шер­ша­вые и стержни(шампуры) доста­точ­но плот­но “сидят” на сво­их местах. При жела­нии мож­но дора­бо­тать эту кон­струк­цию. Мож­но уве­ли­чить жёст­кость кар­то­на, накле­ив на него более плот­ный мате­ри­ал. Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что стерж­ни нель­зя жёст­ко зафик­си­ро­вать после измерения.

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Рубрики

  • АЗИАТСКАЯ КУХНЯ (236)
  • АНИМАЦИЯ (2)
  • АЭРОГРИЛЬ (6)
  • БИБЛИОТЕКА (45)
  • ВИДЕО (40)
  • ВСЕ ДЛЯ ДНЕВНИКА (54)
  • ВСЕ ДЛЯ ПК (500)
  • ВСЕ ПОД РУКОЙ (81)
  • ВЯЗАНИЕ (2509)
  • ДЕСЕРТ (1482)
  • ДИЗАЙН (11)
  • ДОМАШНИЙ САЛОН КРАСОТЫ (421)
  • ЗАГОТОВКИ И КОНСЕРВЫ (110)
  • ЗАКОН И ПОРЯДОК (106)
  • ИГРЫ КАЗУАЛЬНЫЕ (2)
  • ИДЕИ ДЛЯ ШИТЬЯ и РУКОДЕЛИЯ (221)
  • ИЗОТЕРИКА (297)
  • ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (171)
  • ИНТЕРЕСНО (216)
  • ИНТЕРЬЕР (152)
  • КИНО (118)
  • КИНОЗАЛ (66)
  • КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ (1573)
  • КУЛИНАРИЯ (4714)
  • КУХНИ НАРОДОВ МИРА (379)
  • ЛАНШАФТ (4)
  • МИКРОВОЛНОВКА (106)
  • МУЗЫКА (117)
  • НАДО ЗНАТЬ (292)
  • НАПИТКИ (76)
  • ОБРАЗОВАНИЕ (57)
  • ПАРОВАРКА (15)
  • ПЕРЕДЕЛКА (80)
  • ПОЛЕЗНОСТИ (839)
  • ПОЛЕЗНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ССЫЛКИ (156)
  • ПОЛИТИКА (357)
  • ПРИКОЛЫ (82)
  • ПСИХОЛОГИЯ (79)
  • ПУТЕШЕСТВИЯ (85)
  • ПЭЧВОРК (6)
  • РЕМОНТ (111)
  • РУКОДЕЛИЕ (448)
  • САД И ОГОРОД (55)
  • СВАДЬБА (6)
  • СКРАПБУКИНГ (37)
  • СОФТ (88)
  • СТИЛЬ И МОДА (67)
  • СТИХИ (103)
  • ТЕХНИКА НА КУХНЕ (42)
  • ФОТО (1)
  • ФОТОГАЛЕРЕЯ (28)
  • ЦВЕТОВОДСТВО (122)
  • ШИТЬЕ (866)

Музыка

  • Все (1)

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

  • Все (7)

Постоянные читатели

  • Все (106)

Статистика

Как сделать линейку закройщика своими руками за 10 минут.

Как сделать линейку закройщика своими руками за 10 минут.
Линейка закройщика предназначена для построения выкройки в масштабе, моделирования одежды и расчета расхода ткани при раскрое.
Линейка закройщика, кроме обычной шкалы, имеет специальную шкалу, где каждый сантиметр разделён на несколько делений (каждое деление — это сантиметр в масштабе).
Классическая линейка закройщика имеет масштаб 1:4, но в современной литературе встречаются чертежи, выполненные в масштабе 1:6, а выкройки небольших деталей (манжеты, воротники) в масштабе 1:3.
Поэтому есть необходимость иметь универсальный комплект масштабных линеек.
Изготовить такой комплект портновских линеек совсем не сложно.

Распечатайте pdf файл в масштабе 1:1 (убедитесь, что в настройках печати установлена печать листов в фактическом размере).

Проверка распечатанной линейки

Убедитесь, что деления на линейке распечатанного листа соответствуют делениям канцелярской линейки.

«Ламинируем» линейку скотчем

«Заламинируйте» линейку скотчем (в этом случае подразумевается клейкая лента).

Аккуратно вырежьте линейку ножницам или используя канцелярский нож.

Линейка-шаблон для перенесения контуров. Столяру? Плиточнику? Ламинаторщику? Линолиумщику?

  • Цена: 12.99$
  • Перейти в магазин

Здравствуйте друзья.
Сегодня у меня небольшой обзор на линейку-шаблон для перенесения контуров.
Эта линейка пригодится в многих профессиях, а также простым людям при ремонте в квартире. ну или не пригодится. Это уж вам решать.
Наверно не только мне попадалась вот такая картинка где подобная линейка-шаблон помогала строителям отдельщикам:

Естественно я захотел себе такую же заиметь. Я конечно не строитель и не отдельщик, но именно с переносом контуров у меня проблемы. Например, об этом напоминает мне каждый день неправильно вырезанный кусок ламината возле дверного косяка в моей спальне. А еще кривые плинтуса вокруг труб отопления. Ну что поделать, криворук я.
Поэтому, когда у меня появилась возможность взять такую линейку, я не задумываясь ее взял.
С момента заказа линейка ехала до меня около 3-х недель. На почте получил посылку внутри которой находилась гремящая как погремушка коробка.
Вот такая:

Внутри коробки находятся две линейки:

А вот причина того что в коробке всё гремело. Пока посылка ехала, пластик был поломан службой доставки:

А еще из-за того, что крышка оторвалась и болталась, на одной из линеек с краю погнулись три штырька:

Обидно. Досадно. Но ладно.
Весь комплект состоит из двух линеек и хитрой планки с помощью, которой можно эти две линейки можно соединить:

Также на каждой линейке имеются нанесенные риски. С одной стороны, сантиметры, а с другой стороны дюймы:


Обратная сторона гладкая:

На одном боку также имеется винт для зажима планки:

В сборе это выглядит както так:


Правда я не совсем понимаю, что именно надо трафаретить двумя такими линейками. Надеюсь более опытные читатели расскажут об этом в комментах.
Теперь непосредственно покажу как именно работает данная линейка-трафарет.
Допустим нужно нам уложить линолеум. А есть у нас какой-то хитрый угол (балка, например). Хочется, чтобы линолеум лёг идеально. Я понимаю, что есть опытные люди, которые на глаз умеют срезать и вырезать идеально. У меня же руки растут не совсем оттуда.
Ну в общем представим, что вот этот кусок мебели — это балка:

Подносим трафарет, нажимаем и получаем точную копию угла с учётом всех нюансов:

Штырьки держатся достаточно хорошо. Поэтому идём до листового материала и переносим угол:


Берём ножницы/нож/резак и вырезаем:

Укладываем вырезанный материал к балке и получаем ну почти идеальное совпадение (видите, я даже вырезал немного криво):


То же самое можно повторить, например, с кафельной плиткой, ламинатом, и т.д.
Я пока лишь привёл пример. Как видите вещь полезная. При ремонте пригодится.
Заключение:
Я не отношу себя к рукастым мастерам способным на любую поделку. Но иногда и мне хочется иметь в хозяйстве разные инструменты. В целом я рад что у меня добавилась такая приблуда. Поможет ли она мне в реальном ремонте я смогу узнать лишь когда этот ремонт затею. Но принцип действия я таки показал выше.
Сейчас на ТомТопе есть купон RSE7413 с которым цена данного шаблона линейки будет составлять 12.99$

Если вдруг вам она понадобится. Ну или как вариант можно поехать до ближайшего леруа-мерлен и там купить что-то похожее. Выбор всегда за вами. Я лишь рассказал про то что получил сам.
На этом весь обзор. Желаю всем хорошего настроения.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Урок 5 проект линейка своими руками
план-конспект занятия по технологии (5 класс) на тему

Этот проект является первым из пяти придусмотренных данным календарно-тематическим планированием. Его организацию следует хорошо продумать потому, что модель его организации будет актуальна для выполнения следующих проектов.

Скачать:

ВложениеРазмер
urok_5_proekt_lineyka_svoimi_rukami.docx16.39 КБ

Предварительный просмотр:

Урок 5 Проект «линейка своими руками»

Цель урока: начать создание первого проекта учащихся. Овладеть навыками пиления и обработки древесины

Данный проект необходимо начать с чертежа линейки. Линейка может быть не большой, но с ценой деления не более 0,2см. для этого необходимо объяснить учащимся, что такое цена деления.

  1. Цена деления – это наименьшее деление шкалы. Различные цены деления шкалы нужны для удобства измерения параметров объекта. Существуют и такие приборы на которых есть 2 шкалы(например линейка с сантиметровыми и миллиметровыми делениями) .

Сначала представим себе обычную линейку. Мы знаем, что на ней есть много штрихов. Эти штрихи правильной формы и прямые. Они разных размеров. Самые мелкие- миллиметровые, больше их –сантиметровые. В одном большом 10 маленьких. Это означает в одном сантиметре 10 миллиметров.

  1. Теперь необходимо выбрать материал. Это будет фанера. Что такое фанера? Это цельное дерево? Из чего делают фанеру?(доклад)
  2. Вам необходимо сделать чертежи вашей линейки и указать её линейные размеры. (лучше брать не длинную). Всего 2 чертежа на одном 2 вида (боковой, фронтальный), а на втором трехмерный в увеличенном масштабе.
  3. для выпиливания учащимся потребуются пилы, рашпили, наждаки. Поэтому необходимо рассказать учащимся о них и озвучить правила безопасности при проведении работ с данными инструментами.

Пила ножовка – пила с одной ручкой и железным полотном с зубцами на одной из сторон. Зубцы разведены в противоположные стороны затем, чтобы запил был достаточно большим для того, чтобы пила не застревала при пилении.

Лучковая пила – пила из дерева с железным полотном. Полотно может быть как для пиления древесины, так и металла.

Рашпиль – инструмент для шлифовки поверхностей. Существуют рашпили по дереву и по металлу. Они отличаются зубцами. У рашпиля по дереву зубцы более острые.

Наждачная бумага – (шкурка) это лист картона или материи на одну из сторон которой нанесен шлифовальный слой (камешки, клей). Наждачная бумага имеет разную зернистость. Чем больше зернистость наждачной бумаги, тем грубее она обрабатывает деревянную поверхность.

Также может, понадобится угол столярный (необходимо объяснить зачем он нужен и как его применять).

При работе с данными инструментами, следует соблюдать следующие правила техники безопасности:

  1. соблюдать осторожность, если пила находится в руках.
  2. Не помещать руки и пальцы под полотно пилы.
  3. Не работать сломанной лучковой пилой, т.к. её части могут повредить вам руки.
  4. С рашпилем работать в перчатках.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Работа с детьми над созданием теневого и кукольного театра.

Проект предназначен для учащихся 5 класса как подарок папам и мамам к праздникам.

данный проект проведен для учащихся 5 класса.

Ссылка на проект на http://rtwiki.iteach.ru http://rtwiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BB%.

Данный урок является продолжением проекта. Результатом данного занятия является готовое изделие.

Тип проекта: информационно — исследовательский.Тип проекта по предметно — содержательной характеристике: меж предметный.Учебная работа по количеству участников: парная.По срокам: долгосрочная.По харак.

Использование различных игр на уроке немецкого языка способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, внимание, сообразительность, поддерживает интерес к изучаемому языку.

13 инструментов для измерения и разметки с AliExpress, о которых вы могли не знать

Осадкомер, самоклеящаяся линейка, игольчатый шаблон, курвиметр и другие полезные приспособления.

1. Игольчатый шаблон

Оказывается, некрасивых зазоров при подрезке плитки и ламината около труб, дверных коробок и других препятствий сложной формы легко избежать. Всё, что нужно для создания безупречного примыкания, — приставить шаблон, скопировав контур, а затем приложить его к материалу, обвести и вырезать.

Цена: от 363 рублей.

2. Цифровой штангенциркуль

Если вам сложно считывать размер деталей и заготовок с аналогового штангенциркуля — заведите себе электронный. В отличие от обычного он мгновенно отображает измерения в миллиметрах или дюймах на экране. Его цена деления составляет 0,01 мм, а погрешность по всему диапазону не более 0,05 мм. Есть комплектация с футляром и без.

Цена: от 726 рублей.

3. Шарнирная линейка

Точная подрезка материалов вроде плитки или ламината довольно муторное дело. Однако с такой линейкой это занятие будет приносить только удовольствие. Приспособление состоит из четырёх сегментов, которые двигаются относительно друг друга. Это позволяет выровнять их по контурам примыканий и после переноса на материал сделать точный рез.

4. Угломер

Ещё одна сложность во время работ — разметка и копирование углов. На глазок и даже с помощью простого транспортира сделать это не так‑то просто. Металлический угломер, совмещённый с линейкой длиной 140 мм, позволяет размечать заготовки точно и быстро. Цифровая шкала на транспортире и линейке нанесена в обе стороны, так что отсчёт можно вести от любой из них.

Цена: 237 рублей.

5. Шаблон для отверстий

Угадать с вырезами под розетки или трубы при укладке плитки просто нереально, разметить с помощью рулетки — довольно сложно. Но с этим специальным шаблоном разметка превращается в развлечение. Всего‑то и нужно, что приложить одну из линеек к соседней плитке, а затем выставить направляющую точно по отверстию и перенести измерения на подрезаемый элемент.

Цена: 665 рублей.

6. Самоклеящаяся линейка

Если вам хотя бы раз приходилось самостоятельно рисовать шкалу в миллиметрах для каких‑то DIY‑проектов, то вы по достоинству оцените эти самоклеящиеся линейки. Они имеют длину от 1 до 6 метров и легко крепятся благодаря клейкой основе. Пригодятся для различных самоделок и в ситуациях, когда необходимо что‑либо точно отмерить.

Цена: от 322 рублей.

7. Комбинированный угольник

От точности углов 90° и 45° при подрезке материалов зависит качество примыканий элементов. Чтобы избежать щелей между планками плинтусов и наличников или плотно подогнать стыкуемые детали при изготовлении мебели, удобно пользоваться таким угольником. Он имеет двойную разметку и подвижный упор с пузырьковым уровнем для точной ориентации в пространстве.

Цена: 240 рублей.

8. Двойной рейсмус

Размечать параллельные линии, отмеряя размер рулеткой и ставя риски по обоим краям заготовки, долго и утомительно. Гораздо быстрее с этой задачей справляется рейсмус. Всё, что нужно для этого сделать, — выставить на шкале нужный размер, вставить в шток иглу или стержень ручки и провести вдоль заготовки, прижав параллельный упор к краю. Причём благодаря паре штоков можно отмечать сразу по две линии.

Цена: 1 621 рубль.

9. Маркер с длинным стержнем

Если вы при разметке пробовали обводить отверстия обычным карандашом или ручкой, то наверняка знаете, что делать это неудобно, а точность оставляет желать лучшего. Цветные перманентные маркеры с длинным тонким стержнем решают проблему: они помещаются даже в миниатюрные отверстия и шаблоны, позволяя идеально обводить их.

Цена: 136 рублей.

10. Измеритель глубины протектора

Определить износ шин на глазок можно, лишь когда от протектора почти ничего не останется. Чтобы не доводить до такого и не рисковать своей жизнью на дороге, удобно пользоваться компактным измерителем глубины протектора. С его помощью просто контролировать износ шин, периодически вставляя щуп в щель между элементами протектора и сверяя показания с рекомендованными.

11. Осадкомер

Хотите соорудить домашнюю метеостанцию или нуждаетесь в измерении уровня осадков? Вам поможет это простое приспособление в виде конической мензурки из прочного пластика с креплением для колышка. Набравшаяся в неё после дождя вода покажет, сколько миллиметров осадков выпало. Для большей точности желательно разместить дождемер на открытом участке и на высоте около 1 метра.

Цена: 327 рублей.

12. Курвиметр

В отличие от прямых, кривые не получится измерить линейкой. Если ходите в походы и прокладываете маршруты по бумажным картам, вам точно пригодится этот необычный прибор с циферблатом. Достаточно прижать ролик на его конце к начальной точке, провести вдоль измеряемой линии, и курвиметр покажет её протяжённость. Главное — не перепутать шкалу и смотреть тот масштаб, который соответствует карте.

Цена: 197 рублей.

13. Подвесной уровень

Размечать длинные горизонтальные линии при наличии лазерного уровня проще простого. В случае его отсутствия выручит такое примитивное приспособление, как подвесной уровень. Прицепив его к леске или шнуру, нужно закрепить один конец, а второй выровнять, ориентируясь на пузырёк устройства. Нитка с катушкой в комплекте не идут, но найти их вряд ли будет проблемой.

Как красиво начертить закругления? Три способа сделать своими руками «лекало сопряжения»

Думаю, что многие из вас при рисовании закруглённых частей пользуются подручными материалами — тарелкой, крышечкой от банки.

Но ведь это жутко неудобно, не правда ли? Каждый раз, когда нужно начертить или нарисовать закруглённую часть, бегать в поисках подходящего круглого предмета. Не лучше ли, все нужные круги собрать в одном месте?

Ага! Тарелки или крышки, баночки или коробочки собрать в одну кучу? 🙂 И где всё это хранить?

Нет! Всё гораздо проще!

Идея этого мастер-класса и возникла, когда мне понадобилось восстановить свои старые потрёпанные лекала.

Черчу я много. Черчу руками — карандашом с линейкой, угольником, пользуюсь обычным ластиком — это мои главные орудия конструкторского труда. Ну и, конечно же, в работе постоянно пользуюсь таким лекалом, о котором хочу рассказать и показать, как сделать такое своими руками.

Вообще-то, правильно такое лекало называется — лекало сопряжения.

Купить его можно в канцелярских или рукодельных магазинах.

В некоторых случаях они удобны. Но главное их неудобство, на мой взгляд — очень сложно два раза провести одинаковую линию. Лекало очень подвижное, и у него нет никакой фиксации.

Если же у вас идёт повторение одних и тех же криволинейных контуров, то лучше сделать лекало сопряжения под себя. В своей работе я чаще всего пользуюсь несколькими самыми ходовыми радиусами и несколькимим произвольными.

Такие лекала можно применять не только в шитье, но и в других видах творчества, где нужны красивые линии контура.

Пример рабочего лекала, где я использовала лекало с радиусами или лекало сопряжения

Как вы уже поняли, лекало с радиусами нужно нам по нескольким причинам:

1. Красивый гармоничный вид наших изделий — если мы чертим много одинаковых, то есть симметричных линий, узлов, контуров.

2. Экономия времени — если мы не хотим каждый раз бегать в поисках «нужного кружочка».

3. Ваш фирменный контур — если у вас есть какой-то личный, фирменный и очень красивый контур, то с таким персональным лекалом вы можете это делать быстро и аккуратно.

Лекало мы будем делать 3 способами:

  • по науке — с помощью циркуля;
  • с применением подручных материалов — с помощью крышечек, баночек и других подходящих круглых предметов;
  • художественное, то есть будем рисовать, как хочется (в строгих рамках геометрической фигуры).
  1. Кусочек картона, картонная папка от скоросшивателя, дизайнерский картон, крышка от обувной коробки, ватман, в общем, любая плотная бумага. Только гофрокартон не советую использовать — по рыхлому краю очень неудобно чертить.
  2. Угольник.
  3. Линейка.
  4. Простой карандаш.
  5. Ластик.
  6. Циркуль.
  7. Ножницы.
  8. Подходящие тарелочки, баночки, крышечки.

Итак, первый способ, научный 🙂

Работаем с циркулем.

С помощью циркуля мы будем делать лекало под небольшие радиусы 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 см.

1) Предлагаю начертить сразу несколько прямоугольников, чтобы потом не отвлекаться на рутину.

У меня получились прямоугольники, которые вписались в кусочки ватмана — примерно 11 х 14 см или 12 х 16 см. Главное, чтобы готовое лекало вписалось в формат А4 — для удобного хранения.

Надеюсь, все помнят из школьного курса, что прямоугольник — это фигура со всеми прямыми углами.

По своему многолетнему опыту поняла, что в работе с таким лекалом мне удобнее, когда радиусы вписаны в прямоугольник. По такому лекалу удобнее чертить, так как на каждый радиус приходится длинная и короткая сторона.

Пример длинных и коротких строн на фото:

2) Итак, начертили прямоугольники:

3) Теперь нам нужно найти точки, из которых мы циркулем будем чертить наши радиусы. У нас они 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5см

От каждого угла строим квадрат со сторонами, соответственно, 2,5 – 3,5 – 4,5 – 5,5 см. На фото я покажу пример построения одного угла под радиус 2,5 см. Все остальные углы строятся по этому же принципу.

4) Берём в руки циркуль и по линейке отмеряем радиус — 2,5 см.

5) Ставим ножку в точку (красный кружочек) и чертим.

6) Дальше по той же последовательности чертим остальные радиусы.

7) Сразу же, чтобы не забыть, где — какой, подписываем величину/цифру радиусов. Это удобно, если мы чертим с использование разных радиусов.

8) Ровная и красивая линия сопряжения — это красивый крой или выкройка.

Обращаю ваше внимание, что линии сопряжения должны совпадать.

Что такое сопряжение? Это когда прямые линии плавно переходят в овальные и наоборот.

На фото стрелки жёлтого цвета — красивое сопряжение, красным — не очень хорошо получилось и надо бы переделать.

Откладываем готовое лекало и берёмся за следующее.

Второй способ.

Пользуемся подручными «инструментами».

1) Берём новый прямоугольник.

Подбираем подходящие по окружности крышечки, баночки, коробочки, катушечки — у кого что есть под рукой.

2) Берём монету и обводим её.

Внимательно смотрим, чтобы сопряжение линий было идеальным.

3) Повторяем всё то же самое с крышечкой, катушкой и пудрой.

Вот, что у нас должно получиться. Подписываем получившиеся радиусы.

Опять же, обращаю ваше внимание на сопряжение линий.

4) Так как в этом мастер-классе я показываю процесс изготовления моих собственных лекал, то мне не понравился слишком маленький радиус от монеты (красная стрелка), и я решила обвести пиалу (жёлтая стрелка).

Откладываем это лекало и берёмся за следующее.

Третий способ.

Здесь у нас будут не настоящие радиусы, а некая произвольная линия.

Ведь мы часто что-то рисуем или чертим «от руки, на глаз», и если такого черчения у нас в работе много, то мы можем облегчить себе жизнь, сделав подсобное лекало. И таких лекал может быть сколько угодно. Вернее, столько, сколько нам нужно.

Удобство использования такого лекала очевидно — все произвольные линии у нас будут одинаковыми!

1) Берём следующий прямоугольник и от руки рисуем произвольную линию. Такую, которая нам нравится!

А вот теперь аккуратнейшим образом вырезаем сразу все лекала.

На этом фото видно, что самый маленький радиус от монетки я просто срезала.

В заключении, хочу показать, как пользоваться всеми нашими лекалами.

Чертим какую-то деталь. Обводим одно закругление.

Потом другое — в зеркальном отображении. Так у нас получится идеальная симметрия (голубая стрелка — середина детали).

Убираем готовые лекала в папку с файлами.

Теперь, когда нам нужно будет начертить деталь с закруглением, мы просто откроем папку и достанем нужное лекало.

Надеюсь, что с такими лекалами вам будет легче и проще чертить идеально симметричные закругления.

И вы можете сделать любые лекала, ориентируясь только на вашу фантазию!

При копировании или ссылках на этот мастер-класс просьба указывать автора — Ира Бортник.

Как сделать ручной профилегиб своими руками

Агрегат для гибки металлического профиля, труб, прокатных погонных изделий разного сечения называется профилегиб. В зависимости от сложности поперечного сечения профиля применяются ролики с простой боковой поверхностью, или ее растачивают под уголок, двутавровую балку, швеллер, тавр. Это делается так, чтобы она повторяла вид сечения на торце обрабатываемого фасонного проката.

Принцип работы станка

При помощи гидравлики обеспечивается общее усилие прижима, так происходит деформация металлических профилей большой толщины. Трубогибы в заводских условиях дают усилие больше 8 тонн, этот показатель влияет на выбор управления станка: ручной или электрический. Устройства с принудительным и ручным прижимом изгибают прокат, обеспечивая деформацию металла в холодном виде. Изгибающее воздействие в различных станках отличается направлением:

  • Прижимающий вал движется в направлении вниз. Схема с верхним расположением вала востребована при работе профилегибочного оборудования с электрическим управлением. В станках с домкратом такое направление перемещения рабочего вала используется редко.
  • Рабочий вал движется снизу вверх, а боковые ролики закреплены в статической неподвижности. Такая схема используется в агрегатах с гидравлическими домкратами, перемена положения происходит при перемещении центрального валка.

Эти две рабочие схемы одинаково эффективны, хотя отличаются расположением рабочих и вспомогательных валов, а также типом прижимающего устройства.

Самодельный гибочный агрегат

В мастерской чаще всего конструируют и собирают профилегибочный станок своими руками. Чертежи делают для агрегата, рассчитанного на металлический профиль, который в сечении имеет диаметр 6 см и меньше, так как загибание мощного проката требует профессионального электрического гидропривода.

Выбор конструктивов и материалов

Материалы подбирают с учетом из работоспособности. Для основания берут балки, которые не выгнуты, ржавчина на них может занимать площадь не более 10%. Чтобы работу не пришлось прерывать на поиски недостающих материалов, готовят элементы заранее:

  • подшипниковые узлы с запрессованными катающимися роликами;
  • швеллер, его нужно брать № 100 или 80;
  • монолитные валы из стали, диаметр которых не меньше 80 мм;
  • прут из металла диаметром 12 мм;
  • стальная полоса по толщине 5 мм и больше;
  • велосипедная цепь или цепь ГРМ от «жигулевской» шестеренки;
  • граверные и простые гайки, шайбы, болты М20, длина последних 60 мм.

Для изготовления станины режут два куска от швеллера длиной 20 см (для поперечных направляющих) и две заготовки по 70 см (для продольных стоек). На торцах двух последних заготовок формируют угол 70˚ с помощью болгарки.

Первоначальный этап

Чтобы установить подшипниковые узлы, вверху продольных стоек делают разметку отверстий для их крепления. Для этого применяют керн и отмечают, где будут располагаться болты. После этого подшипники убирают в сторону, а в отмеченных местах сверлят отверстия при помощи электрической дрели, используя сверло по металлу.

Размеры и местоположение боковых креплений на чертеже не отмечается, а выбирается по месту изготовления, эти параметры зависят от размеров валов, которые подготовлены для установки в конструкцию. Сквозные отверстия сверлят в креплениях, они предназначены для постановки вала. Края отверстий укрепляют дополнительными накладками, изготовленными из металлической полосы так, чтобы толщина прохода (стенки) была 10 мм.

От швеллера отделяют болгаркой кусок, равный ширине вала, его торцы формируют под 45˚. Он нужен для того, чтобы изготовить прижимной узел. Собирают остов для крепления вала из верхней перекладины и двух боковых стоек в виде буквы П. Оставшийся швеллер используют для вырезания двух отрезков по 50 см, чтобы изготовить направляющую конструкцию.

Основной цикл изготовления

Чтобы подготовить элементы, соединяемые с помощью болтов, от стальной полосы отрезают два куска. Их рассчитывают так, чтобы они свободно помещались в полость швеллера. Для болтов М12 в кусках пластин сверлят отверстия соответствующего диаметра, отступая от краев на расстояние 10 мм. Готовые детали помещают внутрь швеллера и приваривают.

Подготовленные продольные и поперечные части соединяют сваркой, получается станина профилегибочного станка. В процессе сборки в конструкцию из верха и двух боковин вставляют вал. К станине варят направляющие вертикальные отрезки швеллера, которые были подготовлены на начальном этапе сборки, по ним будет двигаться прижимной механизм.

В верхней части прижимного устройства сверлят отверстие 22 мм для болта М20. Конец болта свободно входит в отверстие, но не выпадает из него, для этого на конце делают напайку с помощью сварки. Направляющие для передвижения каретки делают их двух отрезков швеллера, длина заготовок равна расстоянию между полозьями. Отверстия в перекладинах выполняют точно, чтобы они совпадали с просверленными ранее в направляющих деталях прогонов. Отверстие в центре сверлят в соответствии с диаметром гайки, затем ее приваривают поверх.

Для крепления перекладины верха предусмотрено болтовое соединение, метизы вставляют в нее. Затягивают болты с применением граверных гаек. Сверху основания рамы крепят подшипниковые узлы, а на них располагают стационарные валы. Узлы подшипников закрепляют болтами через отверстия с применением граверных гаек.

Чтобы соединить ступицу с шестеренками, ее приваривают под цепью. Диаметр ступицы должен соответствовать этому размеру у шпиндельного вала. На ней проваривают выступ в виде борозды, а на поверхности вала протачивают проход в виде канавки, при установке они должны совпадать. Иногда в целях упрощения ступицы наваривают на вал. Затем шестерни надевают на шпиндели и закрепляют двумя гайками: контргайкой и основной.

Заключительные работы

В средней части направляющей балки, поставленной вертикально, под воротом приваривают ось для шестеренки и ворота. Работа выполняется со стороны установленных шестеренок. Ось располагается по отношению к направляющим так, чтобы цепь в случае необходимости можно было снять, а в рабочем положении она была натянутой.

К стальной полосе размером около 50 см приваривают пруток, который будет служить ручкой. Получается ворот, к которому со второго конца приваривают ступицу. Для ее изготовления берут остаток трубы, при этом получается, что диаметр ступицы равен внутреннему размеру шестеренок.

Шестерню напрессовывают на рукоятку ступицы, она служит для намотки цепи, для такой работы используют тиски. Чтобы ускорить процесс прессовки, разогревают шестеренку до 120˚, от этого посадочное отверстие расширится, а после надевания уменьшится, и шестерня получит плотную посадку.

Заканчивают сборку прижимного узла изготовлением своеобразной ручки, для этого на конце болта сверлят отверстие, куда вставляют отрезок металлического прутка. Перед тем как накинуть цепь на все три шестеренки, крепят ступицу на подготовленной заранее оси и затягивают контргайкой. Получается редуктор для того, чтобы передавать момент кручения от рукоятки.

После окончания работ станок окрашивают масляными составами для предупреждения ржавчины и коррозии от окружающей атмосферы. Те части агрегата, которые взаимодействуют между собой поверхностями или трутся в процессе работы, не окрашиваются.

Особенности чертежей

Перед тем как сделать профилегиб своими руками, чертежи, размеры просчитывают самостоятельно или берут из интернета или печатных изданий. В таком случае нужно основательно разобраться в конструкции, так как неудачные схемы приведут к расшатыванию станины со временем и нарушению заданных параметров изгиба профиля. Иногда неточно установленные валы способствуют выкручиванию профиля или получению угловатого радиуса.

По готовым чертежам можно делать станину, располагать валы, крепить направляющие полозья для каретки и готовить редуктор на валу. Для выбора поверхности валиков такие информационные схемы подходят только в том случае, если они предназначены для изгибания именно такого профиля, как у мастера. Но помимо конфигурации, прокатные балки отличаются размером сечения, толщиной полки и другими параметрами (достаточно обратиться к сортаменту). Чертеж без изменений можно применять только в случае, если он:

  • не содержит ошибок технического характера, для этого нужно обратиться к опытному механику, он определит работоспособность выбранной схемы;
  • техническая сторона описания разработана подробно, понятна сборка, чертеж снабжен обширной размерной сеткой, указаны все методы крепления, вычерчены сборочные узлы с разрезами и предусмотрено взаимодействие рядом расположенных элементов;
  • конструкция станка не требует применения малоизвестных материалов и узлов, которые нет возможности купить или заказать.

На основе готовых чертежей мастер может исправить некоторые положения, подогнав схемы под индивидуальные условия. При выполнении сборочных схем обращают внимание на такие вопросы:

  • конфигурация поверхности опорных и ответных роликов определяется с учетом формы фасонного сечения проката, а не только с размером на торце;
  • некоторые виды проката, например, уголок или швеллер удачно гнется, если при установке в агрегат учитывается направление изгибания (полка располагается вниз или вверх).

Особенностью выбора боковой поверхности роликового диска является то, что требуется максимально уменьшить возможность вырывания профиля, его выкручивание, в результате не должно быть смятых полок. Это важно не только для мелкого сечения, но и крупные профили с толстыми полками не выдерживают нагрузки. Поэтому конструктиву бока ролика уделяют внимание при разработке.

Рекомендации по разработке боковых сторон

Профиля относительно простого сечения, например, квадратного или круглого (трубы) не требуют усложнения боковых плоскостей. В таком случае наружность выполняется плоской и ровной, а если гнут сложные сечения, то выбирают следующие решения:

  • Круглая или овальная форма прутка диктует формирование на боковой плоскости ролика канавки или своеобразного желоба с сечением соответствующего вида.
  • Для изгибания профиля прямоугольного или квадратного сечения без выступающих полок боковую наружность дисков делают правильной прямоугольной формы с бортиками. При этом толщина диска выбирается с учетом того, что наружные размеры проката точно входят во внутреннее пространство между бортами, которые прочно удерживают изделие.
  • Если нужно гнуть уголок так, что у полученной арки внутренняя сторона профиля будет снаружи (гнутье по наружной стороне), то поверхность рабочего диска выполняется плоской, но ставится борт для удерживания. Опорный диск делается с плоской наружностью, а диски сдвигаются один от другого на расстояние толщины полочки уголка.
  • В случае гнутья уголка по внутренней стороне, рабочий ролик изготавливается плоским, а борта предусмотрены на дисках стационарных валов.
  • При изгибании швеллера ситуация почти аналогична варианту с уголком. Гнутье по наружной стороне требует выполнения борта на плоскости рабочего ролика, при этом стационарные диски делают плоскими. Обратное гнутье требует удерживающих бортов на опорных дисках, а рабочий выполняют с плоской наружностью.
  • Для работы с двутавровой балкой поперечное боковое сечение рабочего и стационарных дисков делают по размеру таким, что соответствует внутреннему размеру между полками профиля. Торцы дисков должны плотно помещаться внутри двутаврового профиля и предупреждать его деформацию.
  • Чтобы сделать арку из двутавровой балки, в которой снизу и вверху будут полки (гнутье поперек полок), требуется выполнить сложную конфигурацию на боковых плоскостях ролика, при этом на опорном и движущемся ролике выполняют по два борта.

Профилегибочный агрегат, универсальный для всех видов профилей, сделать не удастся. Вариантом для мастерской, которая предлагает гибочные услуги, станет изготовление отдельных комплектов из трех дисков, крепящихся к валам болтовым соединением и заменяющихся другими при необходимости.

Originally posted 2018-03-28 15:20:26.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×