8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Антикоррозийная обработка нивы своими руками

Антикоррозийная обработка колесных арок и днища Нивы ваз 2121

Перед тем, как начать антикоррозийную обработку автомобиля Нива, нужно произвести подготовительные работы и запастись необходимыми инструментами и материалами. В качестве расходных материалов нам будет нужен: растворитель, преобразователь ржавчины, грунтовка и мастика. Лучше всего выбирать антикор с резиновым наполнением.

Кроме всего, запасемся малярной кистью с жесткими волосами, металлической щеткой и электродрелью со специальной насадкой. Итак, можно приступить к работе. Очищаем обрабатываемую поверхность, то есть днище и арки, нужен напор теплой воды. Далее нужно подождать 24 часа, пока машина полностью проветрится или же подсушить влагу струей теплого воздуха. Работу рекомендуется производить на улице либо в хорошо вентилируемом помещении. Поднимаем Ниву на специальные опоры и удаляем сразу все четыре колеса. Обратите внимание на тормозной механизм и ступицы, они все в грязи, их нужно очистить и надеть на них бытовой полиэтилен. Далее удаляем подкрылки и бампер. Нужно убедится в качественности обрабатываемой поверхности, если есть места отслоения, то их нужно отодрать. Желательно полностью очистить днище автомобиля, а не заниматься очисткой отдельных ее фрагментов. Надеваем на дрель щеточную насадку и приступаем к очищению. При обнаружении очагов возникновения ржавчины зачистку выполняем особенно тщательно, плюс к этому обрабатываем это место ортофосфорной кислотой или же преобразователем ржавчины, а потом тщательно вымываем ее струей теплой воды и просушиваем. Особого внимания к себе требуют места, которые подвержены повреждению лакокрасочного покрытия наиболее сильно.

Далее наносим слой грунтовки и просушиваем поверхность в течении суток. Мастика наносится в несколько слоев, каждый слой имеет толщину 0,5 мм и делается это при помощи плоской кисти, тем самым доводим толщину до 1,5 мм. Мастика смешивается с растворителем, желательно предварительно нагреть всю консистенцию. Каждый слой требует просушки в течении 4 часов. Параллельно с нанесением мастики обслуживаем переднюю подвеску. Кроме того можно нанести мастику под бампером. Ждем, пока высохнет финишный слой и начинаем напыление поверхности мовилем, тем самым мы придаем покрытию дополнительную прочность. Если автомобиль Нива старше 1 года, то не будет лишним обработка поверхности передних крыльев тем же мовилем. Однако в случае, когда машина новая и не прослужила даже года, мовиль на поверхность наносить не стоит, потому что заводское покрытие очень плохо взаимодействует с ним. Дополнительно защищаем колесные арки локерами (подкрылками), а нижнюю часть порогов обрабатываем антигравийным покрытием. Что касается чашки и передних стоек, то они наиболее часто подвержены коррозии, потому что именно в этом месте скапливается грязь и влага и сама она оттуда не удаляется. Промываем участок с водой под давлением, даем просохнуть и обрабатываем плоскость пушечным салом, который наносится так же под давлением. При своевременной обработке вы не будете знать таких проблем, как проваливание задних пружин в салон и передних в моторный отсек.

Последовательность действий при антикоррозийной обработке автомобиля Нива Шевроле

Кузов любого автомобиля, и Нивы Шевроле в том числе, является дорогой частью, которая требует особого ухода. Одним из важнейших его этапов выступает антикоррозийная обработка. Этот процесс предотвращает ускоренное гниение деталей кузова и намного продлевает срок службы автомобиля.

Варианты антикоррозийной профилактики

Чтобы провести обработку антикором, есть несколько вариантов. Если в городе имеется зарекомендовавшая себя с хорошей стороны станция техобслуживания, то эту работу можно доверить им. Этот вариант будет намного проще, чем обрабатывать Ниву антикором самостоятельно.
Современные станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование и принадлежности, которые обеспечат максимальный эффект от процедуры. И по деньгам обработка получится намного дешевле, чем последующий кузовной ремонт своевременно не обработанного автомобиля.

Для тех владельцев автомобилей, которые привыкли все делать самостоятельно, более приемлемым вариантом будет обработка кузова своими руками в домашних условиях. Эта процедура не занимает много времени и средств. Опять же, если сравнивать с восстановительными работами по кузову, который побила коррозия.

В обоих случаях владельцу Нивы нужно знать последовательность проводимых работ при обработке. В случае самостоятельной обработки это поможет сориентироваться в тонкостях и не упустить важных деталей. Если же автомобиль сдается на сервис, то владелец будет иметь возможность проконтролировать работу специалистов и уберечь себя от некачественного обслуживания.

Периодичность антикоррозийной обработки

Прежде всего, не стоит думать, что однажды покрыв автомобиль средством против коррозии, об этом можно забыть навсегда. Рано или поздно эту процедуру необходимо будет повторить, так как под воздействием воды и других факторов антикор постепенно снимается с поверхности и защитный эффект пропадает.

Как часто обрабатывать автомобиль, решать должен сам владелец. Для оценки состояния защитного покрытия следует регулярно проводить осмотр авто, и в случае надобности возобновлять антикор. Обычно при основательном подходе к этой процедуре одноразовой обработки хватает на несколько лет.

Подготовка автомобиля

Прежде, чем наносить антикор на детали кузова Нивы, необходимо все как следует подготовить. В подготовку следует включить тщательную мойку днища, арок и других деталей автомобиля. Для качественной мойки лучше всего использовать аппараты высокого давления, например, на станциях технического обслуживания. Если же вы работаете самостоятельно, то для мойки следует обратиться к профессионалам.

После очистки следует произвести частичную разборку автомобиля перед последующей обработкой. С днища нужно поснимать защитные кожухи, если таковые имеются. Также желательно снять все подкрылки и брызговики, особое внимание следует уделить дверям и порогам. Все лишнее снимается, а салон защищается при помощи полиэтилена или бумаги.

Ну и наконец, желательно внимательно осмотреть автомобиль на наличие коррозии. Если таковая имеется, то ее следы необходимо удалить. Сейчас существует много вариантов того, как устранить коррозию на автомобиле. Обрабатывать же поврежденный гнилью кузов не стоит, поскольку коррозия непременно распространится под антикором и принесет много проблем в будущем.

Работа с днищем

Начинать обработку можно с чего угодно, на результат это особо не повлияет, например, в первую очередь можно обработать днище. Для обработки используются любые доступные на местном рынке антикоррозионные средства. Это может быть мовиль или более современная автохимия. О тех или иных продуктах лучше проконсультироваться с опытными специалистами. Они ориентируются во всех новинках и смогут подсказать конкретные особенности того или иного средства.

При обработке днища особое внимание следует обращать на сварные швы и труднодоступные места. Зачастую коррозия начинает действовать именно там, так как на этих участках кузова постоянно задерживается вода и грязь, которые способствуют гниению металла.

Обработка скрытых полостей

После обработки днища следует нанести антикор на внутренние полости дверей порогов. Эти детали также очень часто страдают от воздействия коррозии. Для обработки внутренних полостей Нивы используются специальные удлинители, позволяющие проникнуть даже туда, куда невозможно заглянуть.

При обработке внутренних полостей следует обратить внимание на то, чтобы не закупорились дренажные и вентиляционные отверстия. Некоторые умельцы делают дополнительные дренажи с помощью дрели. Делать этого не стоит, поскольку инженерами были продуманы и реализованы все необходимые для этого технические отверстия.

Защита видимых поверхностей

После обработки внутренних полостей можно наносить антикор на видимые участки кузова. Это касается:

  • подкапотного пространства;
  • лонжеронов;
  • арок;
  • внутренней части багажного отделения.

Следует обратить внимание, чтобы антикоррозийное средство не попадало на резиновые уплотнители и стеклянные детали автомобиля. Если попадание на эти элементы особого вреда, кроме залипания дверей и капота, не принесет, то испачканное стекло отмыть от некоторых средств будет крайне сложно. Поэтому перед обработкой детали обычно защищают так же, как и салон.

Заключение

Где бы ни осуществлялась антикоррозийная профилактика Нивы Шевроле, в мастерской или своими руками в гараже, следует помнить основные этапы этой важной процедуры:

  • подготовка автомобиля к обработке – очистка от грязи и тщательная мойка положительно сказываются на эффективности антикора;
  • частичная разборка автомобиля – детали, которые мешают доступу к закрытым участкам кузова и его полостей следует снять;
  • защита поверхностей, которые не нуждаются в обработке – стекла, салон, резиновые уплотнители и даже лакокрасочное покрытие не рекомендуется пачкать в антикоррозионные средства;
  • непосредственно обработка кузова.

Антикор своими руками

    25 2 30k
    38 7 62k

Антикор своими руками позволит сэкономить деньги и защитить кузов автомобиля от коррозии. Есть множество рецептов этого средства, а их применение будет зависеть от места обработки. Существует два основных типа антикора — мастичный и масляный. Первый хорошо защищает поверхность, однако имеет малую проникающую способность. Им делают антикоррозийную обработку днища и арок. Масляные же антикоры обладают большой проникающей способностью, поэтому он может затекать в различные щели и ложбинки, сделав тем самым антикор скрытых полостей.

Какие бывают антикоррозийные средства для авто

Чтобы сделать антикор автомобиля самому нужно четко понимать, для каких целей это средство будет предназначено. Современные антикоррозионные средства делятся на два основных типа — высоко проникающие (масляные) и барьерные (мастичные). Выделяют также восковые и битумные, однако это классификация не по физическим параметрам, а по составу. Поэтому лучшие антикоры — это те, которые оптимально подходят под определенные задачи.

В кузове нового автомобиля, только выпущенного с конвейера нет очагов коррозии по определению. Поэтому металлические поверхности там обработаны барьерными (мастичными) антикоррозионными средствами. Срок их действия в среднем составляет 3…5 лет (у машин премиум класса и более). Если повторно обработка антикором не будет осуществляться, то уже через 10 лет понадобится ремонт кузова.

У большинства автомобилей, которые эксплуатируются более пяти лет, в скрытых полостях кузова имеется ржавчина, в том числе под лакокрасочным покрытием. В таких случаях обрабатывают машину масляными антикорами с высокой проникающей способностью. Их функция заключается в том, чтобы проникнуть к очагу ржавления и вытеснить там влагу. Однако необходимо понимать, что срок действия таких средств составляет обычно не более одного года. После этого антикоррозионная обработка начинает трескаться и туда опять попадает влага.

Как сделать антикор самому

Существует много различных рецептов для изготовления как масляных, так и мастичных антикоров. Выделим рецепты в два отдельных раздела.

Мастичные антикоррозионные средства

Средства для изготовления антикора:

  • какая-либо резинобитумная, желательно автомобильная, мастика в количестве трех килограмм;
  • 150…200 граммов автопластилина;
  • пушечное сало, граммов 200…300;
  • растворитель, уайт-спирит или подобное средство;
  • железная тара для приготовления мастики;
  • газовая либо топливная горелка (можно взять паяльную лампу);
  • резиновый шпатель либо другой инструмент для нанесения средства на обрабатываемую поверхность.

Алгоритм изготовления антикоррозионного средства:

  • три килограмма мастики поместить в железную кастрюлю и с помощью горелки ее нужно разогреть до жидкого агрегатного состояния;
  • добавить к мастике пластилин и пушечное сало, после чего довести полученную массу до кипения;
  • в зависимости от того, насколько мастика должна быть жидкой можно добавить растворитель и размешать его (например, если мастику нужно наносить в труднодоступные места или скрытые полости и чтобы она растеклась там).

Судя по отзывам использовавших подобные средства автолюбителей, такой антикор создает на обрабатываемой поверхности толстый защитный слой, который отлично противостоит не только влаге, но и гравию. Может использоваться в любое время года.

Масляные антикоррозионные средства

Антикоррозионные средства, выполненные на масляной основе, являются, во-первых, наиболее дешевыми, а во-вторых, они не так требовательны к наличию ржавчины на обрабатываемой поверхности. Позволяют защитить металл от воды и ультрафиолета. Правда, к их недостаткам можно отнести относительную непродолжительность действия.

Антикор для скрытых поверхностей

Рецепт первый. К средству мовиль (традиционное средство для обработки скрытых поверхностей деталей кузова автомобиля) добавляется нигрол в пропорции приблизительно 5 к 1. После этого необходимо полученное средство разбавить уайт-спиритом до нужной консистенции (в зависимости от необходимой текучести средства).

Рецепт второй. Взять две части мовиля, одну часть нигрола и одну объемную часть пушечного сала. Все это необходимо смешать в металлической емкости и довести до кипения. Обрабатывать поверхность кузова автомобиля нужно, во-первых в теплое время года (при температуре не ниже +20°С), а во-вторых само средство должно быть текучим. Опыт показывает, что указанный антикор является очень долговечным (до 10…15 лет надежной обработки кузова).

Читать еще:  Как покрасить диски порошковой краской своими руками?

Рецепт третий. Одно из самых простых средств — необходимо смешать в равных количествах мовиль, нигрол и пушечное сало. С помощью такого антикоррозионного состава обычно обрабатывают не только днище, но и пороги автомобиля, в том числе изнутри, заливая его туда с помощью мовильницы.

Рецепт четвертый. Смешать пять литров дизельного топлива, 3 килограмма пушечного сала, два литра мовили. При необходимости (если будет недостаточно жидкая) можно добавить немного присадки в виде какого-нибудь растворителя. Средство хорошо подходит для обработки различных внутренних поверхностей и долго держится.

Антикор для днища и колесных арок автомобиля

Рецепт первый. Необходимо взять 3 килограмма битумной мастики и около 0,5 литра отработанного моторного масла, а затем смешать их. После этого в полученный раствор добавить еще бензин и снова хорошенько размешать. В результате должен получиться состав, похожий на сметану. Обратите внимание, что подобный состав наносится в три слоя. И каждый следующий слой наносится лишь после того, как полностью высох предыдущий. Для ускорения высыхания можно воспользоваться строительным феном либо просто поставить машину в теплый бокс.

Рецепт второй. Состав подходит для обработки днища и колесных арок. Наносится на вымытую, тщательно зашкуренную от ржавчины и обезжиренную поверхность! Требуется нанести антигравий и дать ему высохнуть. Далее после этого необходимо нанести один-два слоя смазки мовиль.

Рецепт третий. Приведенное далее средство можно наносить даже на ту поверхность, где небольшое (. ) количество ржавчины и делать обработку скрытых полостей. Так, для его изготовления вам понадобится:

  • 700 граммов пушечного сала;
  • 2,5 килограмма солидола;
  • около 700 г. отработанного машинного масла;
  • около 1,5 кг строительного битума;
  • ведро на 5…6 литров и газовая или другая горелка для разогрева.

Как сделать антикор для днища, порогов и колесных арок:

  • налить в кастрюлю отработанное масло и немного подогреть;
  • далее туда же добавить солидол и битум, и дать им немного расплавиться на огне;
  • добавить пушечное сало, хорошо перемешать, довести до кипения.

Перед нанесением обрабатываемые поверхности всегда хорошо моют. Допускается (но все не желательно) небольшое количество ржавчины и жира на поверхности. Перед нанесением состав нужно немного нагреть.

Недостатком данного средства является то, что практически все время его действия оно находится в маслянистом состоянии. Поэтому если вам придется лезть под днище автомобиля, то велика вероятность испачкать одежду. Но защищает оно хорошо, имеет длительный срок службы и не отлетает со временем.

Рецепт четвертый. Нужно взять две трехкилограммовые банки битумно-каучуковой мастики (или в других фасовках, но такого же веса), и порционно разводить ее в бензине. Получившаяся мастика должна быть по консистенции как вода. Это будет материал для первого слоя обработки. Он наносится кисточкой. Второй аналогично, мастика в бензине, но уже в консистенции гравитекса, то есть, более густой. Наносить этот материал желательно с помощью пульверизатора для гравитекса. Третий слой — аналогично второму. Судя по отзывам автолюбителей, такой обработки днища, порогов и арок хватает минимум на 5…6 лет, а то и больше. Главное чтобы поверхность была хорошо вымыта и обезжирена.

Пушечное сало

Многие автолюбители для обработки днища и колесных арок автомобиля используют так называемое пушечное сало — консервационная смазка на основе загущенного нефтяного масла. В нем имеется антикоррозионная присадка. Температурный диапазон использования — от –50°С до +50°С. Перед нанесением пушечного сала его нужно разогреть до жидкого состояния.

Пушечное сало обладает отличными адгезионными свойствами, не боится влаги, отлично держится на наклонных поверхностях. Однако поскольку пушечное сало является именно консервационной смазкой, то срок его эксплуатации на постоянно движущихся машинах может быть значительно сокращен. Именно по этой причине многие автолюбители добавляют к нему различные мастики, растворители и прочие составы, тем самым разбавляя его.

ML-масла

Под этим названием скрываются средства под названием консерванты скрытых полостей, аналоги мовиля, но со своими преимуществами. В отличие от мовиля ML-масла обладают большей текучестью, они не закупоривают дренажные отверстия, не образовывают сгустки, а также гораздо лучше защищают металлические поверхности от коррозии. Таким образом, если мовиль лучше наносить на ровные поверхности, то ML-масла можно использовать для наклонных и скрытых поверхностей, в том числе тех, где есть ржавчина (но без пыли и грязи). На открытых поверхностях ML-масла выдерживают до 20…30 тысяч километров пробега, а на скрытых — до 50 тысяч и более.

Примером такого средства может служить Kerry Консервант скрытых поверхностей ML. Он реализуется в аэрозольных баллончиках.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

  • использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
  • резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
  • эпоксидная смола;
  • новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
  • мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

  • открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
  • в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
  • просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
  • на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

  • Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
  • Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
  • Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
  • Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
  • С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
  • Обычно антикоррозионные средства наносят в 2. 4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.

Антикоррозийная обработка кузова

При проявлении признаков коррозии (в том числе по сварным соединениям и стыкам), а также нарушений лакокрасочного покрытия (сколы, царапины, истирания) и других защитных покрытий (сколы и истирание мастики и грунта) необходимо обратиться к дилеру LADA для принятия мер по предотвращению дальнейшего развития коррозии, восстановлению и ремонту лакокрасочного и защитного покрытий. Ремонт сварных швов стыка панели крыши с рамой ветрового окна и окантовки бокового стекла осуществляется путем нанесения клея-герметика. По внешнему виду клей-герметик может отличаться от цвета кузова автомобиля.

Своевременно принятые меры по предотвращению развития процесса коррозии на кузове и других частях автомобиля продлят срок его службы и надолго сохранят товарный вид. В случае непринятия Вами своевременных мер по устранению коррозионных процессов на кузове изготовитель не несет ответственности за дальнейшее состояние кузова Вашего автомобиля.

Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и других элементов основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова у дилера LADA в течение первого года эксплуатации и периодически раз в год по технологии, разработанной изготовителем.

ВНИМАНИЕ!
После антикоррозионной обработки кузова антикоррозионным составом у дилера LADA необходимо проверить систему выпуска (нейтрализатор, основной и дополнительный глушитель) на предмет отсутствия состава на указанных деталях для предотвращения возможного возгорания.

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова, а также лакокрасочное покрытие на нижних частях передних и задних крыльев подвергается абразивному износу от воздействия гравия, песка, соли. В результате этого воздействия мастика и грунт истираются, оголенный металл ржавеет. Поэтому регулярно следите за состоянием покрытий и своевременно восстанавливайте поврежденные участки. Для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомобиля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе) регулярно полируйте их с применением полировочных паст. Эти пасты закрывают микротрещины и поры, возникшие в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски.

Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова. Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под люком топливного бака при попадании бензина, протирайте поверхность чистой ветошью перед заправкой и после нее. В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в некоторых районах имеются случаи агрессивного воздействия отдельных компонентов из окружающей среды на защитно-декоративные покрытия автомобиля. Эти воздействия проявляются в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета наружного лакокрасочного покрытия, локального разрушения эмалевого покрытия кузова.

Г|ричиной появления рыжей сыпи является осаждение на горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц взвешенной в воздухе металлической пыли, которая приклеивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения росой. Рыжая сыпь может быть удалена 5%-м раствором щавелевой кислоты с добавлением моющего средства и обильной последующей промывкой чистой водой. Локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасочного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия кузова являются следствием воздействия кислотных промышленных выбросов после их соединения с влагой воздуха. Такие воздействия в зависимости от степени тяжести устраняются полировкой или перекраской кузова. Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью. Применять бензин или растворители запрещается, так как пластмассовые детали потеряют блеск.

Читать еще:  Высверливание точечной сварки

Сервисные предприятия ВАЗа соблюдают определенную очередность действий при подготовке и обработке кузова антикоррозионными препаратами. После частичной разборки в отдельных кузовных деталях сверлят дополнительные отверстия для шланга с распылительной головкой. Затем все скрытые полости тщательно моют и просушивают. Следующий этап — распыление автоконсерванта, а заключительный — установка на свои места снятых деталей и очистка наружных поверхностей кузова от потеков. Эта технология вполне приемлема и для индивидуального гаража. Рассмотрим её подробнее применительно к автомобилю НИВА ВАЗ—2121.

Частичная разборка кузова для обработки

Для доступа к обрабатываемым поверхностям снимают снаружи решетку радиатора, ободки и фары, в салоне — обивку боковин задних крыльев и всех дверей. Снизу снимают щитки, закрывающие полости за передними крыльями, и резиновые заглушки — по две в поперечине между арками задних колёс со стороны днища, в нижней поперечине задка и в арках задних колёс со стороны порогов. Это необходимый и достаточный минимум разборки. Для облегчения доступа в скрытые полости заводские специалисты рекомендуют просверлить дополнительно 12 отверстий в порогах, нижней поперечине передка и передних лонжеронах (на рис. 1 они показаны кружками). Прежде чем сверлить отверстия, подберите для них резиновые или пластмассовые заглушки-пробки, а в соответствии с их диаметром и размерами распылительной головки выбирайте сверло.

Рис. 1. Схема скрытых полостей и отверстий для доступа к ним на кузове ВАЗ—2121:
1 — ниши фар; 2 — карманы за передними крыльями; 3 — полости дверей; 4 — гнезда для домкрата; 5 — полости в арках задних колес; 6 — верхняя поперечина панели задка; 7 — карманы в капоте; 8 — окна в верхней поперечине передка; 9 — стык в соединении панели передка с боковиной брызговика; 10 — нижняя поперечина передка; 11 — передние лонжероны; 12 — отяерстия в продольных лонжеронах пола и усилителях; 13 — пороги; 14 — поперечина между арками задних колес; 15 — задние лонжероны; 16 — нижняя поперечина задка; 17 — существующие отверстия а порогах.

Скрытые полости ВАЗ-21213




Промывание скрытых полостей кузова

Тщательно промывают пороги, лонжероны и их усилители, карманы за передними крыльями. Для этого устанавливают автомобиль на пандус эстакады или поднимают его передние колеса на подставки. В таком положении из кузова лучше вымывается и стекает грязь, не застаивается вода в полостях. Естественно, перед мойкой прочищают технологические и дренажные отверстия в порогах, лонжеронах и под крыльями. Дело закончено, когда из всех отверстий вытекает чистая вода. Наилучший эффект в удалении «связанных» загрязнений, которые трудно или невозможно вымыть простой водой, дает дополнительная обработка полостей раствором моющего средства, например автошампуня, с последующим споласкиванием чистой водой. Для этой процедуры годятся садовые опрыскиватели или другие аналогичные устройства с бачком, где можно создать избыточное давление до 5 кгс/см2. Автошампунь разводят в горячем (70—90°) воде, раствор заливают в бачок опрыскивателя, создают давление и шлангом с распылительной головкой промывают скрытые полости. Если в основном грязь предварительно вымыта обычной водой, то для чистовой мойки достаточно одного-двух бачков горячего раствора.

Сушка полостей

Лучше всего для этого подходит сжатый воздух, так как из полостей одновременно с влагой выдуваются остатки сухих загрязнений. Если же его нет, то сушить кузов можно любыми подручными средствами — вентиляторами, калориферами и т. п. В сухую и жаркую погоду машину можно оставить на улице для проветривания и обязательно полного высыхания влаги.

Распыление консерванта

Современные антикоррозийные средства продаются как в баллонах с распылителями, так и в обычных банках.
Упомянем о старых методах и простейших приспособлениях для распыления «Мовиля», «Резистина МЛ» или другого консерванта. Исходя из собственного опыта добавлю, что для распыления можно применять всё те же садовые опрыскиватели ОПР-12 или АО-2. В кооперативных гаражах, где есть стационарные компрессоры, сжимающие воздух до давления 5 — 6 кгс/см’, успешно применяют обычные пистолеты-краскораспылители типа СО-71 или КРУ-1, снабдив их гибкими шлангами для введения в скрытые полости. Расход «Мовиля» на обработку одного ВАЗ—2121 составляет 1,5—2,0 кг. Периодичность обработки — раз в один-два года.

Рис. 2. Схема распыления консерванта в пороге: 1 — перегородка; 2 — внешняя часть порога; 3 — шпанг с распылительной головкой; 4 — янутренияя часть порога.

Из особенностей антикоррозионной защиты кузова «Нивы» отдельно следует сказать только о распылении «Мовиля» в порогах. Внутри порог разделен продольной вертикальной перфорированной перегородкой на две части. Существующее в заднем торце порога отверстие открывает доступ во внутреннюю (к продольной оси машины) его часть. Коррозионному воздействию в большей мере подвержена его внешняя половина. Об этом надо помнить тем владельцам ВАЗ— 2121, кто из опасения повредить машину не решается сверлить дополнительные отверстия в порогах. Обработку порогов через заводские отверстия в арках задних колес надо проводить в два приема (рис. 2). Сначала ввести шланг с распылительной головкой во внешнюю часть порога через отверстие в перегородке, довести его до переднего торца, а затем, начав распыление препарата, постепенно вытаскивать инструмент наружу. Во внутреннюю часть шланг вводят прямо и до упора, а затем, так же с одновременным распылением вынимают его обратно.

Постановка на место снятых деталей и очистка кузова от потеков консерванта не требует пояснений. Напомним лишь, что консервант легко вытирается тряпочкой, смоченной в «Очистителе битумных пятен», бензине или уайт-спирите.

Рекомендуемые материалы для антикоррозийной обработки (см. так же тут)

Обработка закрытых полостей кузова

Mercasol-Nor-Drip Transparent, Mercasol-831 ML, Mercasd 917 Non Drip Brown, Mercasol-ML Transparent, Tectyl 654-CR Zinc ML

Обработка днища и арок колёс

Mercasol 845 АL, Mercasd 847 AL, Teclyl 231-UR Zinc UBC

Таблица характеристик антикоррозийных составов

Антикоррозийная обработка нивы своими руками

Нива вседорожник. Противокоррозионная защита кузова

8.4.1. Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых областей

Скрытые полости (вид кузова спереди)

1 – верхней поперечины передка;
2 – кожухов фар;
3 – нижней поперечины передка;
4 – под передним крылом;
5 – наружного порога;
6 – внутреннего порога

1 – задних лонжеронов;
2 – между арками задних колес и боковинами;
3 – задних лонжеронов;
4 – поперечины заднего пола;
5 – центральных стоек;
6 – передних стоек двери;
7 – кармана двери

Скрытые полости (вид кузова снизу)

1 – передних лонжеронов;
2 – соединителей передних лонжеронов;
3 – средних лонжеронов;
4 – соединителей средних лонжеронов;
5 – поперечины заднего пола;
6 – задних лонжеронов;
7 – поперечины задка

Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

1. Установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости.
2. Промойте водой температурой 40–50° С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (cм. табл. Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты.
3. Удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения противокоррозионного состава.
4. Перегоните автомобиль в камеру нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, показанные на рис. Скрытые полости (вид кузова спереди), рис. Скрытые полости (вид кузова сзади), рис. Скрытые полости (вид кузова снизу).
5. Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

ВАЗ-21213 (Нива). Восстановление покрытия низа кузова и арок колес

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги. В результате мастика и грунт повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.

На автозаводе на нижнюю поверхность основания кузова и лонжероны для шумоизоляции и защиты от коррозии и абразивного износа нанесен полихлорвиниловый пластикат марки «пластизоль Д-11А» толщиной 1–1,5 мм по эпоксидному грунту ЭФ-083.

1. При повреждениях покрытия пластизоля Д-11А без нарушения слоя грунта поврежденные участки очистите от грязи и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью нанесите мастику БПМ-1 толщиной 1,5 мм. Высушите покрытие в естественных условиях в течение суток или при температуре 90° С в течение 30 мин.
2. При значительных повреждениях защитного покрытия с повреждением слоя грунта очистите от грязи и ржавчины поврежденные участки поверхности до металла и на сухую обезжиренную поверхность нанесите грунт ГФ-073. На загрунтованные участки поверхности нанесите кистью мастику БПМ-1.
3. Если срок эксплуатации автомобиля не превышает 1–1,5 года, перекрытие нового слоя мастики по старому должно быть минимальным. При более длительной эксплуатации автомобиля с данным покрытием днища мастику наносите по всей поверхности днища и арок колес.
4. В холодное время года мастику перед употреблением выдержите в теплом помещении до повышения температуры не ниже 20° С. В случае загустения мастики разбавьте ее ксилолом, но не более 3 %.
5. Лакокрасочное покрытие очистите от загрязнений мастикой ветошью, смоченной в уайт-спирите.

ВАЗ-21213 (Нива). Герметизация кузова

1 – поворотного стекла;
2 – каркас уплотнителя передней двери;
3 – кант уплотнителя;
4 – уплотнитель проема передней двери;
5 – опускного стекла;
6 – проема двери задка;
7 – стекла боковины;
8 – нижний уплотнитель опускного стекла;
9 – ветрового стекла;
10 – сливная трубка;
11 – уплотнитель капота;
12 – коробки воздухопритока;
13 – соединителя переднего бампера

Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова спереди)

1 – соединение переднего лонжерона с рамкой радиатора;
2 – стыки переднего лонжерона со щитком передка;
3 – соединение поддона аккумуляторной батареи со щитком передка (со стороны салона);
4 – стыки соединения щитка передка с накладкой передка (из моторного отсека)

Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова сзади)

1 – стыки заднего пола с аркой заднего колеса;
2 – щели в угловых стыках надставок заднего пола с арками задних колес, с боковинами и поперечиной задка;
3 – угловые стыки щитка передка с порогом пола;
4 – угол щитка передка с панелью передней стойки боковины

Герметизация обеспечивается применением резиновых уплотнителей (см. рис. Резиновые уплотнители), клеев, уплотнительных мастик, резиновых пробок, закрывающих технологические отверстия, и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.

Снимая и устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте смятия каркаса и образования гофр на уплотнителях.

Сварные швы не дают полной герметичности соединений деталей и, в случае попадания влаги между сварными деталями, там возникают очаги коррозии. От попадания влаги и грязи сварные швы загерметизированы пластизолем Д-4А.

После замены отдельных деталей кузова промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и нанесите невысыхающую мастику 51–Г–7 (см. рис. Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова спереди) и рис. Места нанесения уплотнительной мастики 51-Г-7 (вид кузова сзади)) в угловые стыки:

– порогов пола со щитком передка (со стороны салона);
– щитка передка с панелью передней стойки и поддоном аккумуляторной батареи;
– соединений передних лонжеронов с рамкой радиатора и щитком передка;
– соединений щитка передка с накладкой передка;
– заднего пола и надставок заднего пола с арками задних колес, боковинами и поперечиной задка.

Скрытые полости кузова Нивы

Нашел хорошие схемы отверстий полостей кузова Нивы, подлежащих обработке. Пороги и центральные лонжероны уже обработал, задние колесные арки в процессе, а по остальным полостям буду смотреть, что еще можно и нужно обработать. Еще пока остается открытым вопрос с порогами. Если посмотреть первое фото — схему профилей кузова, то пороги состоят из двух полостей. Я залил масло из салона, получается, во внутреннюю полость. И внешняя остается необработанной? То есть необходимо дополнительно заливать масло в отверстия 4, первой схемы.

Эх, сколько еще нового и интересного предстоит узнать о своей машинке.

  1. Схема 1 — пороги, передняя часть
  2. Схема 2 — лонжероны
  3. Схема 3 — колесные арки, двери

Схема 1 — пороги, передняя часть

  1. отверстия верхней балки
  2. кожухи фар
  3. отверстия нижней балки
  4. отверстия в пороги из крыльев
  5. отверстия порогов (обработано)
  6. внутренний порог (нужно уточнить)
Читать еще:  Удаление вмятин от града на авто: ремонт своими руками

Схема 2 — лонжероны

  1. передние лонжероны
  2. соединители передних лонжеронов
  3. средние лонжероны (обработано)
  4. соединители с порогами (обработано)
  5. балка пола багажника
  6. задние лонжероны
  7. задняя поперечина

Схема 3 — колесные арки, двери

  1. задние лонжероны
  2. арки задних колес
  3. задние лонжероны
  4. балка пола багажника
  5. центральные стойки
  6. передние стойки дверей
  7. двери

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:

  • установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
  • промойте водой температурой 40-50°С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (таблица 8-2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;
  • удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения противокоррозионного состава;
  • перегоните автомобиль в камеру нанесения противокоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением противокоррозионный состав в места, показанные на рис. 8-6, 8-7 и 8-8;
  • опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Рис. 8-6. Скрытые полости (вид кузова спереди):

1 — верхней поперечины передка; 2 — кожухов фар; 3 — нижней поперечины передка; 4 — под передним крылом; 5 — наружного порога; 6 — внутреннего порога.

Рис. 8-7. Скрытые полости (вид кузова сзади):
1 — задних лонжеронов; 2 — между арками задних колес и боковинами; 3 — задних лонжеронов; 4 — поперечины заднего пола; 5 — центральных стоек; 6 — передних стоек двери; 7 — кармана двери.

Рис. 8-8. Скрытые полости (вид кузова снизу):
1 — передних лонжеронов; 2 — соединителей передних лонжеронов; 3 — средних лонжеронов; 4 — соединителей средних лонжеронов; 5 — поперечины заднего пола; 6 — задних лонжеронов; 7 — поперечины задка.

Антикоррозийная обработка днища и арок колес на автомобиле «Нива»

Согласитесь, что коррозия металла является самым опасным и весьма страшным примером «гибели» любого транспортного средства. И ни для кого не секрет, что проводить оперативное вмешательство необходимо регулярно, даже не смотря на тот факт, что по видимым причинам этого не требует ваше транспортное средство. Для более наглядного примера мы используем отечественное транспортное средство под названием «Нива». Однако специалисты отмечают, что самые часто страдающие места на любом транспортном средстве это дно нашего автомобиля, и конечно, места, где расположились автомобильные арки. Но перед тем как приступить к рабочему процессу, необходимо провести в некоторой степени, подготовительные работы. И так, для этого нам потребуется специальные приспособления и необходимое количество инструментов и материала.

Кроме того, необходимо приобрести в специализированном автомобильном или ремонтном магазине ряд дополнительных веществ.

Во-первых, это грунтовка. Во-вторых, это универсальная мастика. В-третьих, это специальный растворитель, который может обеспечить удаления лишнего количества нанесенного антикоррозийного вещества. В-четвертых, это вещество под названием преобразователь ржавчины, который также можно приобрести в специализированном магазине. Кроме того, стоит отметить, что систему автомобильного антикоррозийного вещества лучше всего приобретать исключительно с наполнением резинового варианта.

Кроме всего, что было указано выше, нам необходимо приобрести и малярную кисть, которая будет изготовлена из жестких волосков. А также не забудьте и о металлической насадке на строительную дрель, и конечно, со всеми прочими вариантами насадок, которые позволят процесс выполнения необходимого нам количества работы провести намного проще. И так, как только все мы приготовили можно приступить непосредственно к самому этапу очистительных работ. С чего же начать задается таким вопросом практически каждый владелец транспортного средства. Во-первых, нам необходимо очистить ту поверхность, которую мы и собирается подвергать антикоррозийной обработке. Первым делом мы используем обычную воду, то есть нам необходимо помыть наше транспортное средство. Лучше всего использовать воду теплого состава, так как она проще проводит работы по очищению металлических и пластмассовых поверхностей от разного рода загрязнений. После этого необходимо подождать около одним астрономические суток, после чего можно продолжать все необходимые нам работы. Обратите внимание на тот факт, что для полного просушивания всей автомобильной системы, в частности, днища нашего транспортного средства и его колесных арок можно использовать потоки теплого воздуха, а сама сушка должна проводиться исключительно в сухом помещении.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно. Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям. Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой. Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Первым делом поднимаем «Ниву» на опоры и снимаем все колёса. Обращаем внимание на ступицы и тормозной механизм. Скорее всего, они забиты грязью, которую необходимо удалить, а после чистки обернуть их полиэтиленом. Следующим шагом снимаем подкрылки и бампер. Перед обработкой тщательно исследуем их поверхность, имеющиеся места отслоения зачищаем.

Приступаем к днищу автомобиля. Эффективнее сразу очистить всю его площадь, а не отдельные участки. Процедуру проводим с помощью дрели с щёточной насадкой. Места, где начала образовываться ржавчина, чистим особенно тщательно. Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой, промываем струёй теплой воды и даём высохнуть. Также тщательно очищаем места, где лакокрасочное покрытие подвержено наиболее сильным повреждениям. Рано или поздно каждому автовладельцу надоедает проводить всё своё свободное время под старой машиной, ремонтируя и ремонтируя её. Но, прежде чем купить новую машину, нужно продать имеющуюся. И лучше это сделать с максимальной выгодой. Сразу отметаем вариант продажи друзьям или знакомым – ведь любая будущая поломка авто будет, как бы, на вашей совести. И друзья достанут вопросами и претензиями, и вы будете чувствовать себя неловко.

Теперь необходимо нанести несколько слоев грунтовочного материала, и оставляем нашу поверхность сушить на длительное количество времени. Обратите также свое внимание на тот факт, что мастику также необходимо наносить в несколько слоев, каждый из которых необходимо создавать в толщину до 0,5 миллиметров. Кроме того, стоит отметить, что наносить мастику на поверхность нашего транспортного средства лучше всего при помощи специальной кисточки, именно таким образом вы получите желаемый эффект. Во-первых, необходимо мастику смешать вместе со специальным растворителем, после чего ее нужно довести до желательной консистенции. Обратите внимание на тот факт, что просушить все полученные слои вам потребуется около четырех часов. Вместе с тем, как вы будете наносить мастику на переднюю подвеску нужно нанести ее на места, которые расположены под бампером вашего транспортного средства. А нашем случаи, это на бампер автомобиля «Нива».

Хозяева новых автомобилей Нива стремятся сделать все возможное, чтобы их машина прослужила им долго, к примеру, сразу после покупки обрабатывают мовилем, для защиты от коррозии. Не советуем этого делать, так как заводское антикоррозийное покрытие плохо взаимодействует с «мовилем» и ничего хорошего из ваших действий не выйдет. А вот спустя год эксплуатации уже можно сделать первый профилактический осмотр чашки, передних стоек, передних крыльев, колесных арок и нижней части порогов. В первую очередь обратите ваше пристальное внимание на чашки и передние стойки, потому, что именно здесь чаще и быстрее всего скапливается грязь и начинается коррозия. Эти участки нужно промыть, высушить и обработать пушечным салом, подаваемым под давлением. Нижние части порогов не плохо бы обработать анти гравийным покрытием, а колесные арки защитить подкрылками. При помощи этих нехитрых манипуляций вы сможете защитить авто от проваливания передних пружин в моторный отсек, а задних — в салон автомобиля. «Мовиль» используется для обработки поверхности крыльев спереди автомобиля Нивы, если он старше одного года. Но, в том случае, когда авто прослужило своему владельцу меньше года, «мовиль» категорически не рекомендуется наносить на поверхность. Это можно объяснить тем фактом, что он негативно действует на заводское покрытие машины. Кроме того, стоит защитить специальными подкрылками или локерами арки колес, а также обработать низ порогов анти гравийным средством. Коррозия сильнее всего атакует чашки и передние стойки, ведь именно здесь накапливается наибольшее количество влаги и грязи, что не удаляется самостоятельно. Эти участки стоит вымывать струями воды под давлением, просушивать и обрабатывать под таким же давлением специальным пушечным салом. Своевременная обработка автомобиля поможет вам избежать проблем с проваливанием в салон машины задних пружин, а в отсек с мотором — передних.

NIVA.RU

Форум сообщества владельцев автомобиля НИВА

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Антикор и все с ним связаное

Re: Встреча на АВТОВАЗе

Сообщение Alexx » 11 июл 2015, 08:49

Re: Встреча на АВТОВАЗе

Сообщение rv3dll » 11 июл 2015, 09:19

Re: Встреча на АВТОВАЗе

Сообщение Alexx » 11 июл 2015, 10:04

Re: Встреча на АВТОВАЗе

Сообщение rv3dll » 11 июл 2015, 10:31

Re: Встреча на АВТОВАЗе

Сообщение Alexx » 11 июл 2015, 10:53

На мое имхо на всю глубину микропору нет смысла заполнять — достаточно ее просушить и закупорить от кислорода и воды.
Отработка не полимеризуется и щель будет вечно грязная если сквозная наружу
Алифа засохла/полимеризовалась и снаружи можно мыть
Хоца машину нержавую, но чистую)

Пусть модер откроет тему «Олифа и отработка в полостях Нивы» и туда весь труд перенесет
Или снесет — кто успел, тот впитал/применил))))

Re: Встреча на АВТОВАЗе

Сообщение DimZar » 11 июл 2015, 21:43

Re: Встреча на АВТОВАЗе

Сообщение Sash » 12 июл 2015, 21:33

Re: Антикор и все с ним связаное

Сообщение AlexBor » 24 сен 2016, 00:29

Мовиль. Какая лучше?
Я ни когда не задумывался над этим вопросом, покупал, что предлагают и использовал по назначению.
Недели две назад решил промовилить внутренние полости фаркопа. Ну а мовиль такая штука, что льется от души, не жалеючи.
Какого же было мое удивление когда через сутки я увидел капающую через тех. отверстия мовиль, а под мовилью голый металл.
Она разьела антигравий, краску и под ней грунт!
Вонь такая, что ездить не возможно без открытых окон (в пороги тоже успел её брызнуть)
Называется эта мовиль «Автон» в баллончике, по словам продавца — самая лучшая.

Сколько прошло времени, а она всё такая же жидкая, как только нанесена и сохнуть не собирается.

А вот другая мовиль, на днях использовал под арками — Поликомпласт. Вот это вещь! Запах терпимый, сохнет на отлип за сутки, превращаясь в воскоподобную эластичную пленку.

Ради эксперимента покрасил кусочек железки грунт-эмалью, и после высыхания краски брызнул по краям мовилями — с одного края Поликомпласт, с другого — Автон.

Через сутки «поликомпласт» уже к рукам не прилипала. Краска под этой мовилью была не повреждена. А вот «Автон» до сих пор жидкая и краска под ней растворилась полностью.
Конечно, это не автоэмаль, но всё таки.

Не знаю, как поведет себя мовиль «элтранс», но по тестам ЗР она была самая слабая.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×