10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумоизоляция двери автомобиля своими руками

Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля по варианту «КОМФОРТ»

Для шумоизоляции дверей Вам потребуется:

Для шумоизоляции дверей своими руками вам потребуется:

  1. инструмент для разбора двери:
  2. отвертки( для некоторых моделей ВАЗ и WAG необходимы TORX)
  3. трещетка с головками 10 -13
  4. лопатки для поддевания клипс и съема обшивки ( не обязательно)
  5. прикаточный ролик
  6. нож для раскроя материала
  7. обезжириватель
  8. чистые тряпки или ветошь
  9. строительный фен ( подойдет так же обычный или любой другой нагревательный прибор, способный разогреть материал)

После снятия дверной обшивки вам необходимо удалить влагозащитную пленку, она нам более не потребуется.

Далее приступаем к очистке и обезжириванию двери, лучше всего начать с дверного щита (внутренняя часть двери с технологическими отверстиями) для этого используем чистые тряпки и обезжириватель ( им можно промочить либо саму тряпку или же воспользоваться распылителем и наносить сразу на металл.

Важно!!
Проверьте качество монтажа штатной виброизоляции, если она растрескалась или отклеивается, то ее необходимо удалить, так же необходимо очистить поверхность от штатного антикора, его необходимо оставить в нижней части двери с отступом 2 см от дренажных отверстий.
Эффективность работы виброизоляции напрямую зависит от качества подготовки поверхности!

1-й Слой. Виброизоляция дверей.

Приступаем к виброизоляции внутренней части двери.
Нам необходимо оклеить только участки между усилителями двери, сами усилители ( ребра жесткости) оклеивать не стоит, так же не стоит монтировать материал внахлест на них. В первую очередь виброизоляция силового каркаса не даст никакого эффекта, во вторых возможно появления пустот и воздушных карманов между виброизоляцией и поверхностью двери, в которых в дальнейшем будет образовываться конденсат, что в дальнейшем приведет к коррозии.

Берем лист виброизоляции Шумофф М2 и начинаем примерять к поверхности монтажа, для этого можно воспользоваться рулеткой, линейкой или же примерно отрезать «на глаз», в ряде случаев конструкция двери позволяет монтировать целыми листами. Не забываем про подогрев материала ( подогретый материал более пластичен, а так же лучше прилипает, что улучшает качество монтажа) если вы используете фен, то вы можете подогреть разлинованный лист как до монтажа, так и уже нанесенный на поверхность.

Далее не маловажный этап – прикатывание виброизоляции прикаточным роликом, данная процедура позволит вам выгнать из под материала все воздушные пустоты и в целом увеличить адгезию материала к поверхности. Прикатывать необходимо от центра к краям либо от края до края. Если у вас все-таки образовался пузырь под материалом, то разрежьте его ножом и раскатайте от краев в центру разреза, чтобы выгнать воздух.

При виброизоляции в нижней части двери очень важно сделать отступ 2 см от низа двери, чтобы не перекрывать дренажные отверстия внизу двери.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей

Используя съемники, демонтируйте пластиковые обшивки дверей. Снимите штатную паро-гидроизоляцию или пластиковые заглушки. После этого измерьте длину и ширину внутреннего металла до усилителей, чтобы в дальнейшем правильно раскроить материалы. Если в дверях вашего автомобиля нет усилителей, то измерения все равно стоит провести, чтобы не резать материалы по месту и не оставлять царапин на металле.

Тщательно обезжирьте поверхность и раскроите листы вибропоглотителя.

Смонтируйте первым слоем на внутренний металл вибропоглощающий материал StP Aero. Этот слой поможет снизить структурные колебания поверхности. Оставьте запас в 3-4 см до дренажных отверстий, расположенных в нижней части дверей, чтобы не создавать препятствий для ухода воды.

ВНИМАНИЕ! Не наносите материал на ребра жесткости. В противном случае вы можете создать непроветриваемые полости, в которых будет скапливаться конденсат, что может привести к возникновению коррозии.

Сделайте необходимые отрезы от звукопоглощающего материала StP Accent Premium 10. Приклейте его стык в стык внутрь дверей поверх вибропоглотителя. Оставьте запас в 3-4 см до дренажных отверстий, расположенных в нижней части дверей. Если металл дверей вашего автомобиля имеет изгиб, то прорежьте StP Accent Premium 10 в месте изгиба. Это поможет избежать деформации материала и проблем с адгезией при перепадах температур.

Данный слой снизит шум, проникающий в салон с улицы и минимизирует отражение звуковой волны динамиков.

ВНИМАНИЕ! Если вы работаете без перчаток или шумоизоляция проводится в несколько дней и первый слой мог быть загрязнен – перед установкой второго слоя протрите обезжиривателем фольгу вибропоглощающего материала.

Перед нанесением третьего слоя измерьте площадь технологических отверстий дверей и раскроите вибропоглотитель StP Aero. Затем обезжирьте металл и прикатайте вибропоглощающий материал, чтобы создать паро-гидроизоляцию взамен демонтированных заводских материалов. Кроме того, этот слой помогает создать подобие «акустического короба», что положительным образом сказывается на качестве игры динамиков аудиосистемы.

ВНИМАНИЕ! Если в вашем автомобиле установлены жесткие толстые пластиковые заглушки технологических отверстий, несущие элементы механизма стеклоподъемника, то паро-гидроизолирующим слоем можно пренебречь.

Измерьте площадь и периметр пластиковых обшивок дверей. Если на них установлен заводской звукопоглощающий материал, и он находится вне кондиции (разорвался, частично отклеился, раскрошился и т.д.) удалите его.

Раскроите звукопоглотитель StP Biplast Premium 15A (armor), обезжирьте поверхность и приклейте материал на всю площадь дверной карты. StP Biplast Premium 15A (armor) поможет избавиться от шумов, проникающих в салон извне, а также от отраженных и «блуждающих» звуковых волн.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте установки StP Biplast Premium 15A (armor) внатяг, чтобы не повредить материал.

Возьмите лист звукопоглощающего материала StP Бипласт 5 К и отрежьте от него ленты толщиной 3 см. Приклейте эти ленты по периметру дверной обшивки между клипсами. Так вы сможете максимально нивелировать скрипы.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

В процессе эксплуатации автомобиля внутрь салона проникают различные звуки, и они довольно громкие. Это могут быть шумы от других автомобилей на проезжей части, работающих элементов конструкции и другие звуки.

С помощью шумоизоляции можно:

  • снизить уровень шума;
  • обеспечить практически бесшумное закрытие автомобильных дверей;
  • улучшить звучание аудиосистемы.

При желании за проведением процедуры можно обратиться к специалистам в специализированную автомастерскую. Однако провести работы можно и своими руками. Стоит подробнее разобраться с тем, как выполняется процесс.

Подготовка

Для проведения качественных работ по организации шумоизоляции в автомобиле потребуется подготовить подходящие материалы и инструменты. Первые обладают особой структурой, которая предотвращает проникновение в салон звуков, а вторые помогают выполнить их монтаж.

Специалисты рекомендуют при покупке виброматериала уделять предпочтение тому, у которого довольно высокий коэффициент механических потерь.

У большинства современных средств есть клеевая основа. Она позволяет быстро и без использования дополнительных крепежных или фиксирующих элементов выполнить монтаж виброматериала. Также клей обладает высокими герметизирующими свойствами, благодаря которым удается дополнительно защитить кузов от образования или распространения коррозии.

Основные виброматериалы

Среди наиболее востребованных можно отметить:

  1. Бимасты. Отличаются наличием сразу двух слоев — битумного и слоя из мастики. Были выпущены не так давно, но за небольшой промежуток времени успели завоевать популярность среди автолюбителей. Средняя толщина — 2-4 мм.
  2. Вибропласт. Представляет собой виброматериал, отличается своей эластичностью, прочностью и гибкостью, удобны в эксплуатации. В качестве основы используется клейкое вещество, вибропоглощающий полимер. Также в процессе изготовления используют фольгу.
  3. Визомат. Необычный шумоизоляционный материал на клеевой основе. В качестве основного компонента выступает битум. Он вместе со вспененным полимером отлично справляется с поставленной задачей по поглощению вибрации, которую передают устройства под капотом машины. Покрытие визомата состоит из фольги.

В качестве звукопоглощающих материалов выступают барьер, сплэн — популярные представители группы.

Звукоизоляция каркаса дверных конструкций

Процедура по шумоизоляции дверей совершенно не сложная. Она не потребует много времени и особых усилий от владельца машины. Для проведения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Набор из отверток разных диаметров и типов. Потребуются для демонтажа обшивки дверного каркаса.
  2. Фен. Предпочтение лучше отдавать строительному оборудованию.
  3. Нож или ножницы — тоже строительные.
  4. Обезжириватель. Можно использовать растворитель.
  5. Прикаточный валик.
  6. Основной виброматериал.

Выбор материала напрямую зависит от цели, которую водитель поставил перед собой. Это может быть:

  • улучшение качества звука из аудиосистемы;
  • устранения жужжания, скрипов и других неприятных звуков из кузова для комфортной поездки.

Существует три типа изоляции шума: минимальная, стандартная и максимальная. В качестве основного примера подробно будет рассмотрен классический или стандартный вариант устранения шума внутри автомобиля.

Владельцу транспортного средства потребуется:

  1. Разобрать дверную конструкцию, а именно — снять обшивку и пленку, которая предусмотрена в некоторых моделях транспортных средств. Это требуется, чтобы впоследствии владелец авто смог получить доступ ко всей внутренней конструкции двери.
  2. Обработать специальным средством (растворитель или обезжириватель) внутренние поверхности, удаляя с них грязевые и жировые пятна, а также влагу. Необходимо, чтобы поверхность была абсолютно чистая и сухая.
  3. Приклеить первый слой виброизоляции. Обычно в качестве материала для стандартной процедуры используют вибропласт М1. Рекомендуется разделить вибропласт на полоски и клеить их горизонтально с небольшим нахлестом. Клеить нужно с внутренней стороны.
  4. Нанести слой шумоизоляции. В качестве материала можно использовать сплэн или акцент.
  5. Заклеить технологические отверстия.
  6. Наклеить дополнительный слой виброизоляции.

Таким образом, в результате получится одна поверхность. Это заметно повысит показатели шумоизоляции внутреннего пространства автомобиля и позволит не только насладиться звучанием магнитолы, но также избавиться от посторонних неприятных звуков снаружи.

Звукоизоляция обшивки

Помимо оклейки самой двери стоит также позаботиться о звукоизоляции самой обшивки. В этом случае необходимо:

  1. Проверить состояние обшивки и залить ее герметиком или термоклеем, если подручных материалов нет. Состав необходимо заливать во все штыки, чтобы посторонние шумы и скрипы не смогли проникнуть внутрь через эти отверстия.
  2. Выполнить оклейку битопластом внутренней поверхности обшивки.

После выполнении процедуры необходимо выполнить обратный монтаж обивки и проверить работоспособность двери. Дополнительно во время проведения работ следует обращать внимание, чтобы проводка или тросы не были повреждены.

Минимальная и максимальная шумоизоляция

Стоит отдельно рассмотреть оставшиеся два варианта, о которых было упомянуто выше. Сначала стоит рассказать, как сделать минимальную изоляцию.

Для монтажа акустической системы такой метод не подойдет. Однако минимальная шумоизоляция вполне способна справиться с уличными шумами. Для обработки и улучшения дверей потребуется всего лишь наклеить виброматериал на внешнюю филенку, не снимая обивки. Обычно отдают предпочтение вибропласту или шумоффу. Наклеивать его необходимо сплошным слоем.

На внутреннюю поверхность дверной карты потребуется дополнительно наклеить шумоизолирующий материал — подойдут акцент или сплэн. Он поможет отразить шум, который до этого проникал внутрь. Дополнительно материал предотвратит проникновение в салон пыли и влаги.

Минимальный вариант считается самым дешевым по стоимости, но далеко не самым эффективным. Пошаговая инструкция понятная и простая.

Максимальный вариант подходит для тех, кто планирует установить в автомобиль мощную аудиосистему и оборудовать в дверях мидбасы. Двери потребуется подготовить под такие динамики и предотвратить излишние вибрации, которые будут мешать нормальной эксплуатации транспортного средства.

Первый слой — это вибропоглощающий материал. Его клеят на внешнюю поверхность. Толщина слоя не должна превышать 3 мм. Поверх первого слоя дополнительно приклеивают лист, обладающий высоким показателем водостойкости, например, шумофф.

Технологические отверстия также обклеивают, применяя специальную алюминиевую фольгу. Сверху ее прижимают жесткой виброй, присоединяемой с помощью клея. Наконец, последний слой должен иметь толщину до 5 мм. Для него используют шумоизолирующий материал сплэн или шумофф.

Дополнительно владелец авто может обработать дверную карту виброматериалом толщиной до 2 мм. Затраты при выборе этого варианта большие, но эффект просто чудесный.

Стоимость работ

Средняя стоимость работ в случае выполнения изоляции своими руками будет включать расходы на материалы и инструменты. Некоторые магазины готовы предложить готовые комплекты, включающие:

  • набор материалов;
  • схему транспортного средства, где указано, куда стоит клеить изоляцию.

В среднем стоимость таких комплектов составит:

  1. На автомобили класса В — 11-21 тыс. рублей.
  2. Класса С — 11-21 тыс. рублей.
  3. Класса D — 14-27 тыс. рублей.
  4. На кроссоверы — 15-26 тыс. рублей.

Если владелец авто решит самостоятельно закупиться материалами и выполнить их монтаж, то стоимость работ снизится до 6-8 тыс. рублей вне зависимости от типа автомобиля. В случае обращения к специалистам, если не получается организовать шумоизоляцию дверей самостоятельно, цена заметно поднимется, так как владельцу авто потребуется также оплачивать услугу мастеров. Средняя стоимость составит 30-40 тыс. рублей.

Дополнительно владелец может узнать, как выполнять шумоизоляцию багажника или капота. В принципе, пошаговая инструкция практически не отличается от изоляции дверей.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.

Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.

Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Почему нарушается шумоизоляция автомобиля?

Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.

Читать еще:  Подбор свечей зажигания NGK по марке автомобиля

Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:

Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

Финишный этап.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Почему нужно делать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками?

Через несколько лет даже после покупки нового автомобиля могут появиться посторонние шумы внутри салона. Если поначалу они не вызывают у водителя особого беспокойства, то с течением времени после усиления они начинают достаточно сильно раздражать.

Проведение шумоизоляции машины позволит значительно повысить комфортность вождения. Зачастую посторонние шумы отвлекают водителя от управления транспортным средством. Всё это отрицательным образом сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции даст возможность снизить риск ДТП.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно повысит акустические возможности салона транспортного средства. Качество звучания музыки увеличится. После выполнения работы исчезнут все дребезжащие звуки и вибрация, возникающие во время движения транспортного средства.

Не нужно забывать, что шумоизоляция дверей машины положительным образом сказывается на снижении потерь тепла. В автомобиле даже с выключенным двигателем достаточно долго сохраняется положительная температура воздуха.

Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Сегодня в продаже можно найти большое количество средств шумоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они отличаются между собой по цене и качеству.

Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:

1.Вибропласт Силвер 100, стоимость за 0,5м² материала 7-8$ долларов США.

Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа составляет 0,5м². Масса одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна доходить до 80%.

Обладает высокой способностью к вибропоглощению. Перед началом работы необходимо нагреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала составляет 2 миллиметра.

2.Кирх Виброблок стандарт, стоимость за 0,3м² материала 4-5$ долларов США.

Материал активно используется для шумоизоляции дверей автомобиля. Первоначально создан для улучшения качества звучания стандартных акустических систем. Производится на заводе в Российской Федерации.

Размер одного листа составляет 0,3м². Толщина материала не превышает два миллиметра. Удобен и практичен в использовании. Отличается высокими эксплуатационными характеристиками.

3.Бимаст Стандарт, стоимость за 0,4м² материала 12-14$ долларов США.

Практичный и прочный материал толщиной 3 мм способен значительно усилить звукоизоляцию дверей автомобиля. Размер листа составляет 0,4м². Достаточно просто и легко монтируется.

Производитель рекомендует небольшой нагрев. Материал не впитывает влагу и не подвержен разложению.

Заключение

Выполнить шумоизоляцию двери автомобиля своими руками каждому по силам. Самое главное запастись терпением и иметь в распоряжении достаточное количество свободного времени.

Fox-proteus › Блог › Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта «атни-Canton». По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Читать еще:  Расшифровка маркировки свечей зажигания

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

А может, достаточно сделать «шумку» дверей? Узнаём, как улучшить звук в автомобиле

Наш фотограф Максим Малиновский любит не только красивые снимки, но и качественное звучание музыки в автомобиле. И как-то он заявил, что акустика в нашем редакционном Renault могла бы быть получше, учитывая, что в Arkana установлены компоненты не самой худшей фирмы — Bose. Мы обратились к специалисту по автомобильному звуку Андрею Пугачеву, чтобы он рассказал, как можно улучшить качество звучания. Наша машина на гарантии, поэтому под нож мы ее не пускали, зато узнали много нового о том, как выбирать акустику в салон и какие работы над автомобилем необходимо провести кроме замены компонентов аудиосистемы. Оказывается, для того чтобы штатная магнитола «запела» по-другому, можно даже не менять динамики — достаточно лишь чутка доработать двери.

А что вы собираетесь слушать?

Перед тем как начать выбирать динамики, эксперт советует определиться, какую музыку вы будете слушать в автомобиле. Если в салоне чаще будет звучать электронная музыка, то к «акустическому вопросу» следует подходить иначе, нежели в случае, когда вы предпочитаете рок-музыку или творчество поп-исполнителей. И дело здесь не только в басах, как может показаться на первый взгляд.

— Всю музыку можно условно разделить на две категории. Первая — та, где есть исполнитель. Это рок, классика, джаз и т. п. Иными словами, это композиции, которые обычно слушают со сцены. Вторая — музыка без исполнителя. Сюда бы я отнес электронную и клубную музыку. Она должна быть как бы вокруг слушателя, а не играть со одной стороны. Если предпочитаете музыку с исполнителем, то акцент нужно делать на фронтальную часть салона автомобиля — выстраивать так называемую сцену. Если же в вашем плей-листе преимущественно электронная музыка, то необходимо делать просто качественное объемное звучание, — пояснил Андрей.

Шумоизоляция дверей (70—80 долларов по курсу)

Во время «тест-драйва» акустики нашей Renault Arkana эксперт не просто послушал звучание колонок, но и постучал по обшивке дверей. Она пластиковая с небольшими вставками из кожзама. По заводу дверь в непремиальных машинах практически полая, без особой шумо- или виброизоляции, поэтому там возникают резонирующие частоты, которые могут испортить впечатление от прослушивания музыки на громкости чуть больше средней. Кроме того, за динамиком желательно расположить закрытый объем, который не позволит звуку распространяться в ненужном направлении. Дверь в какой-то степени и выполняет роль такого объема, но она вся «дышит», в том числе за счет технологических отверстий.

Для того чтобы добиться в своем автомобиле качественного звучания аудиосистемы, начать нужно именно с шумоизоляции дверей. Полностью их разобрав, обезжиривают внутренние поверхности. Полые емкости дверей проклеиваются вибропластом.

Далее, как правило, наносится слой сплэна (это самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена). Он имеет важное преимущество — не впитывает воду. Но есть у сплэна и недостаток — этот материал достаточно жесткий и в жаркую погоду может отклеиваться. К тому же он не поглощает звук. Вместо сплэна можно использовать битопласт. Качество звука с ним даже лучше за счет поглощения так называемых стоячих волн. Ложкой дегтя в случае с битопластом является впитывание воды, что со временем может повредить материал.

В зависимости от мощности акустики, которую вы планируете ставить в машину, необходимо рассчитать толщину вибропласта. Как правило, двери «полнеют» на 3—5 кг, и это не требует никакой дополнительной доработки. Но иногда шумо- и вибропоглощающие материалы добавляют столько лишнего веса, что приходится даже усиливать петли. Возможно, вы видели, как на соревнованиях по звуку владельцы автомобилей приподнимают двери, чтобы их захлопнуть.

— Когда я плотно занимался автозвуком, зачастую проводил шумоизоляцию двери и отдавал клиентам машину со штатными динамиками. И процентов 30 людей говорили, что им больше ничего не надо. Если сделать нормальную шумоизоляцию хотя бы передних дверей, можно сэкономить на покупке более дорогих динамиков, а то и обойтись заводскими. Но есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы я просто поставил другие компоненты. Они покупают дорогие модели, которые, в общем-то, теряют свой смысл без работы с дверями, — рассказал специалист.

Еще можно шумоизолировать днище, переднюю панель и даже крышу. Но если от дверей эффект гарантированно услышат даже те, кто в детстве повидался с медведем, то остальные доработки — для самых требовательных аудиофилов. К тому же доработка, например, передней панели — дело недешевое. Одна работа потянет на 100—150 долларов по курсу.

Шумоизолировать одну дверь стоит 70—80 долларов по курсу. Это материал плюс работа. Но здесь важно помнить, что такая операция, скорее всего, повлияет на заводскую гарантию автомобиля. Поэтому нужно либо ждать, когда машина слезет с дилерской «иглы», либо отказаться от гарантии, либо доработать автомобиль на официальной СТО (некоторые дилеры предлагают такую услугу).

Нужно ли дорабатывать задние двери?

— На самом деле, сидя спереди, вы даже не слышите задние динамики. Поэтому если вы шумоизолируете передние двери, вы улучшаете звук для водителя и переднего пассажира. Если дорабатываете задние — делаете услугу для задних пассажиров. В целом, проще настроить качественное стерео спереди, нежели заморачиваться с задним рядом. Мы иногда для соревнований вообще убирали задние динамики, чтобы они не оттягивали сцену. Так что для большинства людей будет достаточно поработать с передом. Для вашей «Арканы» за долларов 150 можно хорошо изолировать две двери. Поверьте, вы почувствуете разницу, — уверил Андрей.

Шумоизоляция багажника

Самые требовательные любители музыки шумоизолируют еще и багажник. Эффект от этой доработки ощутят разве что владельцы компактных хетчбэков. Когда багажник живет «отдельной жизнью» (например, у седана или купе), то шумоизолировать его следует только при установке сабвуфера. В случае с Renault Arkana от доработки грузового отсека можно и отказаться — багажник достаточно хорошо изолирован от салона. Считай, как в седане.

— Нужно понимать, что машина нужна в первую очередь для того, чтобы ехать, а не устраивать дискотеку. Поэтому и багажник следует трогать только в крайних случаях. Нагрузи крышку дополнительными килограммами — она не будет держаться в открытом положении. А значит, нужно дорабатывать газовые упоры. Я бы разумно взвешивал необходимость доработок в обычном автомобиле, — считает специалист.

Что такое твитеры?

На Renault Arkana, как и на большинство машин данного класса, установлена компонентная система. В нашем случае — фирмы Bose. В передних дверях расположены мидбасы, а на передней панели — высокочастотные твитеры (в простонародье — «пищалки»). Фактически это один динамик, разнесенный в два места. Автопроизводители выносят высокие частоты вверх, потому что они достаточно легко поглощаются ковролином. Другими словами, будь твитеры расположены в том же месте, где основные динамики (внизу дверей), звук от них терялся бы.

В нашем редакционном автомобиле «пищалка» расположена классическим образом — с отражением звука от лобового стекла. То есть воспроизводимый высокочастотным твитером звук отправляется вверх, ударяется о наклонное стекло и улетает в салон. Иногда твитеры размещают в стойках. Как правило, звук в этом случае направляется перекрестно: с левой стойки — в правого пассажира, а с правой — в сторону водителя. Специалист рекомендует заменить корпусы штатных «пищалок», потому что сетка не пропускает много частот и они остаются в передней торпеде. А чтобы увеличить «звуковую прозрачность», необходимо поменять крышку твитера.

Андрей считает, что формат MP3 окончательно убил качественную музыку в машинах.

— Раньше, когда музыку слушали с обычных компакт-дисков, там композиции были записаны полностью, без искажений и вырезания якобы «неслышимого» сектора звучания, без каких-либо преобразований. А в формате MP3 все сжато, и теперь ты не можешь «развернуть» композицию на качественную акустику. Хороший звук в автомобиле нужно слушать с закрытыми глазами. Включил симфонию и показал пальцем, где играет скрипка, а где — валторна. С MP3 такого не сделаешь. Именно поэтому сейчас люди чаще делают «шумку» для себя, чтобы комфортнее было ездить, нежели для качественного звучания. Автомобилистам больше не нужна действительно хорошая акустика. Плюс ко всему заводские системы стали намного лучше, чем раньше, — отметил специалист.

Что можно сделать с Renault Arkana?

В случае с нашей редакционной машиной эксперт советует начать как раз с шумоизоляции дверей и посмотреть, что получится. Возможно, больше ничего не понадобится делать. Если же захочется более «породистого» звучания, в багажник можно установить сабвуфер. Но для этого у кроссовера придется переделывать фальшпол, под которым хранится запаска. По заводу пол поднимается, ломаясь прямо у спинок заднего ряда — именно там должен располагаться корпусный сабвуфер. Переделка пола может привести к другим последствиям — возможно, будет затруднительно доставать запасное колесо.

— Что касается замены динамиков, то она в случае с вашей «Арканой» целесообразна, только если вы будете устанавливать в автомобиль дополнительный усилитель либо если повреждены заводские. Можно, конечно, пойти и купить новые динамики за 50 долларов, но вы не получите никакого эффекта по сравнению со штатной аудиосистемой. Если же менять что-то кардинально, то придется вложить солидную сумму денег, — рассказал Андрей.

Здесь важно отметить, что автомобильные динамики бывают двух типов: рассчитанные на работу с выносным усилителем и работающие с магнитольным усилителем. Как понять, «ху из ху»? Необходимо узнать, насколько динамик чувствителен к подводимой к нему мощности. Эта чувствительность измеряется в децибелах на октаву, и ее можно узнать в характеристиках устройства. Динамики с показателем до 93—94 дБ/окт лучше подключать к дополнительному усилителю. Все, что выше, можно коннектить со штатной магнитолой. Обычно у производителей аудиосистем есть пару моделей динамиков для работы с усилителем, который идет в автомобиле с завода. Это бюджетные решения, которые не дадут ожидаемого эффекта от доработки. Если же вы хотите удивлять качеством звучания в вашей машине, придется ставить дополнительный усилитель, менять динамики и закидывать в багажник сабвуфер. И это, вместе с шумоизоляцией дверей, обойдется в добрую копейку. Большинству автолюбителей такой звук попросту не нужен.

Шумоизоляция двери автомобиля своими руками

Шумоизоляция двери автомобиля – главный этап при желании владельца сделать меньше шум и вибрацию в салоне. Это объясняется тем, что площадь всех дверей является большой по отношению к другим частям кузова. Шумоизоляция дверей выполняется за несколько этапов. Она не является слишком сложным процессом. Автолюбитель может осуществить ее самостоятельно. Строительный рынок предлагает большой выбор необходимых материалов. Цена осуществления шумоизоляции не является чрезмерной, но произведенные затраты улучшат комфорт при поездках, продлят срок службы транспортного средства.

Природа шума

Двери автомобиля выполнены из тонкого металла. На скорости при быстром движении они вибрируют от воздушных потоков, колеблются при неровностях дороги, резонируют при включении акустических систем. Тонкий металл пропускает внутрь салона звуки, которые исходят от проезжающих машин навстречу автомобилю или рядом с ним. Шум при поездке также создают различные элементы самого автомобиля, вибрирующие при движении транспортного средства:

  • двигатель;
  • трансмиссия;
  • подвески;
  • механизмы для выхлопа;
  • ходовая часть;
  • дверные уплотнители.

Шумоизоляция заглушает звуки снаружи салона

Такой вид шума называется «структурным». Его величина зависит от вида конструкции автомобиля.

Для чего нужна шумоизоляция

В автомобилях дорогих марок проблема изоляции от посторонних звуков решается производителем. Более дешевые модели имеют минимальную защиту.

Вождение требует максимального внимания, напряжения, быстрого реагирования на постоянно изменяющуюся ситуацию на дороге. Посторонние звуки вызывают дополнительное утомление, притупление реакции, которые могут привести к дорожной аварии. На дверях автомобиля часто устанавливают акустические динамики. Их дребезжание резко ухудшает качество прослушиваемой музыки.

От шумоизоляции автомобиля ожидается следующий эффект:

  1. Снижение постороннего шума.
  2. Более тихое закрытие дверей. Это является следствием увеличения их массы.
  3. Улучшение звучания установленных аудиосистем.

Дополнительный бонус – лучшее сохранение комфортной температуры.

Самостоятельная шумоизоляция

Правильная шумоизоляция двери на авто своими руками зависит от цели этой операции. Исходя из этого, существуют четыре варианта:

  1. Минимальный. Решает проблему уменьшения посторонних звуков, доносящихся с улицы. Является наиболее бюджетным. Материал наклеивается на сторону двери, являющуюся внешней.
  2. Средний. Оптимальный вариант, являющийся недорогим и достаточно качественным. Кроме уменьшения уличного шума, позволяет установить акустическую систему в двери автомобиля.
  3. Максимальный. Применяется при планировании установки усиленной акустической системы.
  4. Экстремальный. Предназначен для случая, когда в дверях установлена мощная акустика.

Каждый из указанных вариантов можно произвести самостоятельно. Выбор зависит также от финансовых возможностей автолюбителя.

Выбор материалов шумовиброизоляции

При выборе материалов для шумоизоляции, надо обращать внимание на их технические характеристики. Все материалы делятся на следующие основные группы:

  1. Вибродемпферы.
  2. Шумоизоляторы.
  3. Шумопоглотители.
  4. Антискрипы.

Подготовка шумоизоляции

Вибродемпфирующие материалы бывают битумные, мастичные и комбинированные. Основным показателем их эффективности является коэффициент механических потерь (КМП). Наиболее подходящие – материалы, диапазон КПМ которых составляет 0,8-0,9. Шумоизоляторы укладываются поверх вибродемпферов. Шумопоглотители имеют высокопористую структуру. Коэффициент поглощения звуковых волн ими может достигать значения 95%. Антискрипы уменьшают звуки, которые издают детали машины.

При решении автолюбителя выполнить шумоизоляцию дверей самостоятельно рекомендуется использование следующих материалов:

  1. Вибропласт Silver. Представляет собой фольгу из алюминия, имеющую возможность самонаклеивания. Преимуществом является стойкость к нежелательному воздействию влаги, механическим воздействиям, появлению коррозии.
  2. Вибропласт Gold.Имеет улучшенные характеристики.
  3. Бимаст Бомб Премиум. Обладает самым высоким КМП среди битумно-мастичных материалов.
  4. Сплэн. Устойчив к перепадам температур и атмосферным явлениям. Современной альтернативой является Акцент Премиум, который разработан конкретно для изоляции дверей от вибрации и шума.

Этот список не является исчерпывающим. Существует возможность купить комплект для шумоизоляции дверей автомобиля.

Подготовка

Перед тем, как начать осуществление процесса шумовиброизоляции следует приобрести следующие материалы и инструменты:

  • отвертки, необходимые для разбора дверей;
  • ножницы для металла;
  • строительный фен;
  • прикаточный ролик;
  • обезжириватель;
  • материалы для виброшумоизоляции.

Отвертки понадобятся для осуществления первого этапа – разборки дверей. Для получения доступа к внутренним частям следует снять обивку. Выкручивая крепящие винты, трудно запомнить, какой из них был в конкретном отверстии, что вызовет трудности при сборке. Рекомендацией является использование скотча, которым следует прикреплять отвинченные винты около своих отверстий. Разбор стеклоподъемника и механизма открывания не требуется. Эти элементы процессу шумоизоляции не помешают.

Читать еще:  Как выставить зажигание на ВАЗ 2105

Порядок установки материалов

Установка шумоизоляции

То, как правильно сделать шумоизоляцию дверей своей машины, находится в зависимости от выбранного варианта. При стандартной обработке первое действие состоит в разборке двери. Для получения доступа к имеющимся поверхностям следует снять обшивку и защитную пленку при ее наличии. Процесс выполняется проведением двух этапов:

  1. Обработка внутренних поверхностей со стороны салона.
  2. Обработка поверхностей, обращенных наружу.

Поверхности перед началом процесса шумоизоляции надо обработать специальным составом с целью обезжиривания. Следует проконтролировать, чтобы не осталось следов жира, ржавчины, грязи. При очистке следует следить, чтобы не была поцарапана краска автомобиля, иначе в этом месте может со временем появиться коррозия. Работать надо в перчатках, чтобы не порезаться об имеющиеся острые углы деталей.

При шумоизоляции внутренних поверхностей для лучшего звучания акустики необходимо закрыть имеющиеся отверстия. При большом размере применяются стеклопластик или листовой алюминий. Затем наклеивают первый слой виброизоляционного материала. Предварительно следует нагреть лист с помощью строительного фена. После приклеивания надо прокатать по нему монтажным валиком. Рекомендуется наклеивать материал горизонтальными полосками, с применением нахлеста. Следующий этап – нанесение шумоизоляционного слоя. Затем осуществляется изоляция наружной поверхности двери. При выполнении процесса важным является не нарушать электропроводку, тросики и иные элементы.

После сборки дверей необходимо протестировать результаты своей работы.

Правильная шумоизоляция позволяет уменьшать посторонние звуки в салоне автомобиля. Процесс не является сложным и может быть выполнен своими руками.

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Грамотная шумоизоляция дверей автомобиля

Современный человек ежедневно находится в автомобиле несколько часов. Это доказанный факт. Поэтому стремление проводить это время с максимальным комфортом является вполне оправданным. Одним из факторов, мешающим нормальной езде и ухудшающим самочувствие, является лишний шум. Чтобы избавиться от него, необязательно обращаться в автосервис. Сделать достойную шумоизоляцию дверей своими руками сможет большинство автолюбителей.

Для чего нужна шумоизоляция автомобиля

Снижение уровней шума и вибрации в авто (ШВИ) нужно для того, чтобы свести к минимуму звуки, издаваемые элементами машины. В ходе движения транспортного средства они вибрируют, создавая шум, неприятный владельцу.

Если в автомобиле установлена акустика, то лишний шум будет не только мешать езде, но и не даст комфортно прослушивать любимые музыкальные композиции.

Симбиоз раздражающего шума и напряжённого состояния автомобилиста приводит к плохому самочувствию и небезопасному вождению. Реакция человека притупляется, снижается умение чётко реагировать на чрезвычайные и сложные ситуации, что может стать причиной ДТП.

Если остальные части автомобиля нуждаются в дополнительной ШВИ по причинам, описанным выше, то звукоизоляция дверей призвана улучшить качество музыкального сопровождения поездки. Дело в том, что именно в них чаще всего устанавливаются акустические динамики.

Современному человеку не подобает путать какофонию дребезжащих звуков с настоящей качественной музыкой.

Какой эффект даёт звукоизоляция авто

Установка громкоговорителей в двери транспортного средства — это классический вариант схемы инсталляции «фронта». Другими словами, акустика фронтального типа ставится именно сюда, так как поместить её в передние стойки удаётся не на всех авто, а приборная панель иногда не отвечает требуемым задачам.

Кроме того, ещё нужно подумать о твитерах (пищалках), которые, вкупе с фронтальной и тыловой акустикой, создают в салоне машины эффект единого оркестра классной музыки.

Итак, благодаря проведённой дополнительной ШВИ дверей, удаётся решить следующие вопросы:

  • устранить лишний шум, мешающий слушать музыку;
  • грамотно установить фронтальные громкоговорители.

Из недостатков проведения ШВИ дверей можно отметить лишь их утяжеление. Однако, если всё сделать правильно, использовать лёгкие, пусть и дорогие материалы с наибольшим поглощающим эффектом, двери со временем не провиснут.

На схеме видно, что правильная шумоизоляция дверей является важной частью общей ШВИ автомобиля

Разновидности проведения ШВИ

Различают несколько вариантов проведения ШВИ дверей. Выбор способа зависит от индивидуальных предпочтений самого владельца и уровня его акустических стремлений.

Самый безобидный для дверей способ — минимальный вариант проведения «шумки». Он, правда, для инсталляции акустических систем не подходит, поскольку суть такой работы заключается в защите внешней филёнки и использовании вибропоглотителя. В этом случае удаётся снизить уровень шума на 30–40 процентов.

Средний вариант проведения «шумки» считается оптимальным, если иметь в виду соотношение цена/качество. В этом случае придётся использовать специальные материалы, в том числе, акустические линзы, установка которых проводится особым способом. Благодаря осуществлению такой ШВИ удаётся устранить внешний шум на 60–70 процентов, улучшить качество воспроизведения акустики, а также её отдачу.

ШВИ «максимум» предназначена для установки полноценной акустической системы с мощными возможностями. В этом случае двери авто подготавливаются именно под динамики-мидбасы, которые в них устанавливаются.

Задача ШВИ «максимум» — не столько устранение внешнего шума, идущего от дорожного полотна, сколько подготовка акустического ложа для громкоговорителей. При проведении звукоизоляции этим способом обязательно обрабатывается дверная карта.

Экстремальная шумоизоляция направлена на подготовку дверей для мощной акустики соревновательного типа. Как известно, сегодня во всём мире и в России тоже очень популярны состязания на лучший автозвук. В этом случае уже нет необходимости заботиться о дальнейшем состоянии дверей. Они обязательно провиснут со временем, так как обрабатываются самыми толстыми и эффективными материалами.

ШВИ «экстремал» подразумевает инсталляцию в двери нескольких звукоизлучателей (динамиков). Их число может достигать аж 20 (вместе с твитерами), в зависимости от пожеланий владельца и конкретной модели авто.

Если «средний» вариант проведения «шумки» можно реализовать самостоятельно, то выполнить ШВИ «экстремал» под силу лишь профессионалам

Установка «шумки» своими руками

ШВИ — это изоляция автомобиля от призвуков. Такая процедура выполняется в несколько этапов. После разборки первым шагом является установка вибродемпфирующего материала на металлическую основу кузова. Так устраняется вибрация железа, создающая призвуки, мешающая адекватно принимать звук и комфортно чувствовать себя в салоне.

Вибродемпфирующий материал представляет собой фольгу с нанесённым на неё слоем смолы. Работа с этим материалом обязательно требует наличия прикаточного ролика. Как правило, он покупается или изготавливается самостоятельно.

Как правильно «зашумить» машину

Алгоритм проведения ШВИ дверей приведён ниже:

  • разбирается дверь и снимается карта двери (перед началом этих работ рекомендуется выяснить, как это делать);

Важно при демонтировке пластиковых элементов двери использовать съёмники. Заранее также рекомендуется запастись комплектами новых пистонов и другими элементами разового монтажа.

  • далее аккуратно снимается штатная шумоизоляция;

Для удобства проведения ШВИ снимается всё лишнее, начиная со штатных динамиков и заканчивая проводкой (если необходимо). Важно знать, что на некоторых моделях авто имеется защитная плёнка с гидроизолирующим эффектом. Её выбрасывать запрещается. После монтажа вибро- и шумопоглотителей материал следует заново приклеить на место.

  • внутренняя поверхность двери очищается бензином-растворителем «Калоша» или каким-нибудь другим средством;
  • наклеивается первый слой изоляции (Шумоff М2, М3 или другой материал) на внутреннюю полость двери.

Виброизоляция — это податливый, мягкий материал. Для придания ему нужной формы достаточно незначительного усилия руки. Излишки материала вырезаются ножницами. При этом виброизоляция не должна закрывать дренажные отверстия нижней части двери.

  • затем проводится прикатка первого слоя виброизолятора роликом или другим подручным инструментом;
  • на следующем этапе выполняется очистка наклеенной виброплощади («Калоша»);
  • аналогично укладке слоя виброизоляции накладывается слой шумоизоляции (Комфорт 6 или другой).

Однако слой шумоизоляции по сравнению с виброизолом не нужно прикатывать роликом. Материал лишь прижимается усилием руки.

Закончив с внутренней полостью двери, надо не забыть поставить на место снятые механизмы и элементы (замок двери, стеклоподъемники и т. д.).

  • большим листом виброизоляционного материала закрываются дренажные отверстия двери (перед этим надо не забыть обработать металлическую поверхность бензином-растворителем);
  • проводится прикатка роликом.

Наступает заключительный этап обработки. В ходе него:

  • дверная обшивка усиливается, наиболее скрипящие зоны обрабатываются остатками виброизоляционного материала;
  • куски виброизолятора прикатываются роликом;
  • слой шумопоглощающего материала (Герметон 7 или другой) наклеивается целиком на обшивку;
  • дверная карта (обшивка) ставится на место.

Установка обшивки не вызовет затруднений, каким бы толстым ни был материал. Дело в том, что при сжатии толщина качественного материала не превысит 1 мм.

На заключительном этапе обязательно рекомендуется проверить функциональность стеклоподъемника, замка и других механизмов. Проверяется также работа акустических динамиков (не оторвались ли провода в процессе монтажа материалов).

Видео: шумо- и виброизоляция дверей авто

Как видим, ничего сложного в процессе выполнения ШВИ нет. Процедуру можно легко провести своими руками, а если следовать инструкции — всё удастся сделать без ошибок и нервотрёпки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector