3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозного барабана

Замена тормозного барабана на автомобилях лада

Вступление

Тормозной барабан является основным элементом заднего тормозного механизма Приоры. В данной статье речь пойдет именно о нем, о его замене, диагностики и ремонте.

Тормозной барабан главный элемент в задней тормозной системе, который предназначен для остановки авто. Износ барабанов и колодок задних тормозов не такой большой, как у передних, соответственно и замена тормозных элементов происходит намного реже.

Купить барабан можно в любом магазине автозапчастей по артикулу: 21080-3502070-00 — алюминиевые барабаны, 260101 — чугунные барабаны. Стоимость от 1000 рублей за пару, цена за чугунные немного выше и начинается от 1500 рублей.

Где находится тормозной барабан

Барабан находится в задней части автомобиля и устанавливается на ступицу заднего колеса. Многие считают задние тормозные барабаны устаревшими и что установка их на автомобили не целесообразна, но это не так. Необходимости дисковых тормозов на автомобилях с небольшой массой нет, так как задние барабанные тормоза способны спокойно остановить автомобиль. К тому же затраты на дисковые тормоза намного больше чем на барабанные.

В некоторых автомобилях Лада мелкосерийного производства с завода устанавливались дисковые тормоза, на такие модели как Лада Калина Спорт и Гранта Спорт.

Дисковый задний тормоз

Иногда встречаются автомобили Лада в городском трафике с самостоятельно установленным дисковым тормозом.

После установки дисковой тормозной системы ее обязательно необходимо отрегулировать на специальных стендах. При резком торможении задние барабаны лишь помогают в остановке автомобиля и не блокируют колеса при торможении. В случае же с дисковыми не отрегулированными тормозами при экстренном торможении автомобиль может занести из-за заблокированных задних колес.

Как обслуживать передние тормозные диски и как правильно заменить их подробно описано в нашей статье.

Когда менять барабан?

Замену необходимо производить по существенным признакам. При замене барабанов следует обратить внимание на состояние задних колодок, при необходимости заменить их.

Лопнувший тормозной барабан

Признаки износившегося барабана:

  • Слышно трение колодок при торможении;
  • Не тормозят задние колеса;
  • После замены колодок торможение не улучшилось;
  • Скрип в области задних барабанов;

Замену барабана на новый рекомендуется проводить каждые 100 тыс. км.

Диагностика

Для того чтобы произвести диагностику барабана и понять подойдет ли он к дальнейшему использованию его на автомобиле или же подлежит непосредственной замене необходимо демонтировать его с автомобиля. После демонтажа необходимо оценить его состояние.

Первым оценивается состояние рабочей поверхности, на ней не должно быть большой выработки, глубоких борозд от колодок, трещин и сколов.

Следующим этапом проверки будет замер внутреннего диаметра рабочей поверхности. Если диаметр внутренней поверхности барабана не более 201,5 мм то его можно использовать дальше по назначению. Для того чтобы замерить внутренний диаметр рабочей поверхности необходимо воспользоваться штангель-циркулем или же обычной ученической линейкой.

Ремонт

При некоторых повреждениях барабана его еще можно отремонтировать. После того как состояние будет оценено, а именно если замер показал, что барабан имеет небольшой износ, но на нем имеются задиры и борозды. Для того чтобы избавится от задира и борозд барабан можно проточить на токарном станке.

После проточки рабочую поверхность необходимо отшлифовать малоабразивной наждачной бумагой.

Как снять задний барабан

Перед тем как приступить к замене, необходимо подготовить инструмент.

Для замены понадобится:

  • Трещотка;
  • Ключ или головка на «7»;
  • Смазка «WD-40»;
  • Молоток и деревянный брусок;

Ход работы:

  • Снимаем заднее колесо предварительно подсократив автомобиль и подложив упоры под передние колеса.
  • Заливаем смазку «WD-40» на кольцо ступицы.

  • Откручиваем трещоткой с головкой на «7» или ключом на «7» направляющие колеса.

  • Далее можно снять барабана вкрутив выкрученные направляющие в другие отверстия на барабане имеющие резьбу. Данные направляющие послужат своего рода съемником барабана.

Так как барабан может прикипеть к ступице, снять его будет довольно сложно. Поэтому необходимо наносить удары молотком через деревянный брусок по внутренней кромке барабана.

  • После того как барабан снимется необходимо оценить его состояние, отремонтировать или же установить новый барабан. Так же желательно смазать графитовой смазкой резьбы на ступицы и саму ступицу куда будет одеваться новый барабан, это поможет защитить задний тормозной механизм от появления коррозии
  • При установке нового барабана необходимо сжать тормозные колодки, так как показано на картинке. Это необходимо для того чтобы тормозной цилиндр заднего барабана сжался и дал свободна встать на свое место новому барабану.

  • Сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности.

Видео по замене задних тормозных барабанов

Надеемся наша статья была вам полезна, не забывайте менять передние тормозные колодки.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Читать еще:  Как ремонтировать турбокомпрессор и его неисправности

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Замена задних тормозных барабанов

Замена задних тормозных барабанов рано или поздно требуется любому автомобилю, если он используется на постоянной основе. Данная конструкция отличается высокой прочностью, но с течением времени её ресурс расходуется. Большинство современных производителей оснащают транспортные средства механизмом данного типа, так как он отличается простотой монтажа.

Когда тормоза начинают работать некорректно или перестают останавливать вращение колеса, то использовать автомобиль становится опасно для жизни. Тормозная система рассматриваемого типа состоит из многих компонентов, однако для осуществления замены вам нужно будет знать, как разобрать и собрать некоторые элементы конструкции. Конструкция барабана отшлифована по кругу, а сама конструкция создаётся из чугуна. Деталь прикрепляется на опорный вал или на ступицу колеса. Данная система работает по простому принципу. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, то создаётся давление тормозной жидкости на поршни. Колодки плотно сжимаются к основанию барабана, и колесо перестаёт крутиться. Срок эксплуатации этой системы зависит от производителя и стиля езды владельца транспортного средства.

Замена тормозных барабанов на примере Nissan Almera

С появлением на приборной панели значка неисправности ручного тормоза уже можно начать подозревать, что возникли неполадки с тормозными барабанами. Можно приехать в ближайший автосервис и сделать диагностику. Очень велик шанс, что проблема кроется в тормозной системе. Мастер предложит поменять задние колодки и у вас есть выбор – довериться профессионалу или сделать всё самостоятельно.

Если вы выбрали второй вариант, то это значит, что вы уже имеете хотя бы небольшой опыт в сфере ремонта автомобилей. Вы умеете обращаться с инструментами и смотрели обучающие видео, как производится монтаж и демонтаж колеса. Предлагаем рассмотреть основные моменты замены задних тормозных барабанов.

Когда вы приезжаете в автосервис, то посредством визуального анализа мастер выясняет, что колодки на грани стирания. Вы можете попросить его поставить всё обратно и перечислить необходимые компоненты и инструменты для произведения самостоятельного ремонта. Обязательно нужно будет приобрести 2 штуки задних тормозных барабанов, 2 штуки разжимов для колодок и пружины на оба колеса. Однако если ваши пружины находятся в нормальном состоянии, то покупать их необязательно. Теперь можно приступать к замене, однако перед этим мы рекомендуем прочитать как можно больше информации о процессе смены тормозных барабанов на конкретном транспортном средстве. Вы можете наблюдать, как осуществляется демонтаж и монтаж, когда мастер будет проводить диагностику.

Едем в гараж и начинаем процесс, который у непрофессионала займёт около часа времени. Как происходит разборка:

Для начала следует ослабить рычаг ручного тормоза – гайка расположена под ручником.

После этого нужно снять колесо – это умеет каждый автолюбитель. Затем нужно взять два болта и открутить их по часовой стрелке. Снимаем барабан.

После этого нужно снять пружины справа и слева. Затем снимаем трос с ручника.

После нужно снять пружинку и скобу, переставить всё на новую колодку и зажать скобу с пружиной.

Остаётся собрать всё в обратном направлении и правильно поставить колодки. Устанавливаем новый барабан и не забываем закручивать ручник. Производим аналогичную процедуру с другой стороны.

Сам процесс достаточно простой и с этим может справиться любой владелец автомобиля. Если вы не желаете тратить время и заниматься грязной работой, рекомендуем обратиться в автосервис.

Особенности замены задних тормозных барабанов

Компоненты тормозной системы изнашиваются в любом случае, если вы на постоянной основе используете транспортное средство. Этот компонент автомобиля следует проверять каждые 8-12 тысяч километров. Каждый водитель знает, насколько опасно ездить с неисправными тормозами, особенно если вы любите агрессивный стиль езды. Чтобы определить степень износа нужно произвести демонтаж колеса и измерить толщину тормозных колодок. Если она не превышает 2 миллиметров, то необходимо как можно быстрее произвести замену. Ведь на дороге часто возникают ситуации, когда нужно резко затормозить. Если колодки не сработают, это может обернуться плохими последствиями.

Затрагивая тему особенностей замены задних тормозных барабанов необходимо выделить необходимость использования качественных компонентов для вашего автомобиля. Выше мы разобрали один из примеров замены, и сам процесс не представляет особой сложности. Однако если вы этого никогда не делали, то лучше довериться профессионалу.

В любом случае, для начала необходимо провести диагностику и понять, почему на приборной панели загорелась ошибка. Если проблема в барабане, то всё равно не стоит заниматься монтажом нового компонента без соответствующего опыта. Можно попробовать произвести эксперимент, но вы рискуете потратить достаточно большое количество времени.

Самостоятельно меняем тормозной барабан на ВАЗ 2107

Никому не нужно объяснять, насколько для автомобиля важны надёжные тормоза. Это относится ко всем машинам, и ВАЗ 2107 не исключение. На задние колёса «семёрки» всегда устанавливались барабанные тормоза. Именно эта барабанная система из-за своей не слишком удачной конструкции доставляет владельцам «семёрок» массу проблем. К счастью, заменить такие тормоза вполне можно самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза «семёрки» состоят из двух важнейших элементов: тормозного барабана и тормозного механизма, находящегося в этом барабане. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Тормозной барабан

Во время езды автомобиля тормозные барабаны, прикреплённые к задним колёсам, вращаются вместе с ними. Это массивные металлические детали с отверстиями для крепёжных шпилек, расположенными по периметру барабана. На этих шпильках держатся и барабаны, и задние колёса ВАЗ 2107.

Вот основные размеры стандартного тормозного барабана «семёрки»:

  • внутренний диаметр — 250 мм;
  • максимально допустимый диаметр с учётом расточки — 252.2 мм;
  • внутренняя высота барабана — 57 мм;
  • общая высота барабана — 69 мм;
  • диаметр монтажный — 58 мм;
  • количество крепёжных отверстий для колеса — 4;
  • общее количество крепёжных отверстий — 8.

Тормозной механизм

Тормозной механизм «семёрки» закреплён на специальном тормозном щитке, а этот щиток, в свою очередь, надёжно прикручен к колёсной ступице. Вот основные элементы тормозного механизма ВАЗ 2107:

  • пара тормозных колодок с накладками из специального материала;
  • двухсторонний тормозной цилиндр (слово «двухсторонний» означает, что этот цилиндр имеет не один, а два поршня, которые выдвигаются из противоположных концов устройства);
  • две возвратные пружины;
  • тросик ручного тормоза;
  • рычаг привода ручного тормоза.

Две колодки в механизме задних тормозов стянуты возвратными пружинами. Между этими колодками располагается двухсторонний цилиндр. Последовательность работы тормозного механизма следующая. Водитель жмёт на тормоза. И тормозная жидкость начинает быстро поступать из главного гидравлического цилиндра в двухсторонний цилиндр в барабане. Двухсторонние поршни выдвигаются и давят на колодки, которые тоже начинают раздвигаться и упираются во внутреннюю стенку барабана, надёжно фиксируя устройство. Когда водитель снимает машину с «ручника», давление тормозной жидкости в системе резко снижается, а поршни рабочего цилиндра задвигаются обратно в корпус устройства. Возвратные пружины тянут колодки назад в исходное положение, освобождая барабан и позволяя заднему колесу свободно вращаться.

Какие бывают барабаны

Тормозной барабан — деталь ответственная, и требования к ней предъявляются чрезвычайно высокие. Особенно важными параметрами являются следующие:

  • точность геометрии барабана;
  • коэффициент трения внутренней стенки;
  • прочность.

Ещё одним важнейшим параметром является материал, из которого сделан тормозной барабан. Таким материалом может быть либо чугун, либо сплав на основе алюминия. На «семёрках» в зависимости от года выпуска машины можно встретить как чугунные, так и алюминиевые барабаны.

Чугунные барабаны для этого автомобиля считаются оптимальными (на ранних выпусках ВАЗ 2107 стояли именно чугунные барабаны). Чугун обладает наилучшим сочетанием прочности, надёжности и высокого коэффициента трения. Кроме того, чугунные барабаны обладают приемлемой стоимостью и просты в изготовлении. Недостаток у чугуна только один: повышенная хрупкость, что при езде по нашим ухабистым дорогам весьма актуально.

Для решения этой проблемы производители ВАЗ 2107 предприняли следующий шаг: начали ставить на более поздние «семёрки» барабаны из сплавов на основе алюминия (причём именно из сплавов — в чистом виде этот металл очень мягок). А для сохранения высокого коэффициента трения внутренних стенок в алюминиевые барабаны начали устанавливать чугунные вставки. Однако такое техническое решение не встретило понимания среди автолюбителей. По сей день многие владельцы «семёрок» наилучшим вариантом считают именно чугунные барабаны, а не легкосплавные.

Причины и признаки поломки заднего тормозного механизма

У заднего тормозного механизма ВАЗ 2107 есть одна крайне неприятная особенность: он легко перегревается. Это обусловлено конструкцией этого механизма, которая очень плохо вентилируется. По заявлению производителей, задние тормоза «семёрки» могут гарантированно пройти без ремонта 60 тыс. км, в то время как передние тормоза — всего 30 тыс. км. На практике из-за вышеуказанного перегрева пробег задних тормозов несколько ниже, около 50 тыс. км. После этого водителю неизбежно придётся столкнуться со следующими явлениями:

    колодки в тормозном механизме изнашиваются частично или полностью, причём износ может наблюдаться как с одной стороны, так и с двух;

С учётом всех этих моментов настоятельно рекомендуется проверять задний тормозной механизм каждые 20 тыс. км пробега и при необходимости проводить его профилактику. Особое внимание задним тормозам следует уделить при появлении следующих тревожных признаков:

  • при торможении появляется сильная вибрация машины, которую водитель ощущает буквально всем телом;
  • после нажатия на тормоза возникает сильный скрип, который со временем может перейти в оглушительный скрежет;
  • при езде наблюдается сильное «биение» как руля, так и тормозной педали;
  • эффективность торможения значительно упала, а тормозной путь стал намного длиннее.

Все эти признаки говорят о том, что тормоза нуждаются в срочном ремонте или в серьёзной профилактике. Ездить с такими тормозами категорически нельзя.

Трещины тормозного барабана

Трещины — это настоящий бич всех тормозных барабанов, не только на «семёрках», но и на многих других машинах с барабанными тормозами. Подавляющее большинство тревожных признаков, перечисленных выше, появляются именно после растрескивания барабана. Особенно часто это происходит с чугунными барабанами. Дело в том, что чугун представляет собой сплав железа и углерода, в котором углерода содержится более 2.14%. Углерод придаёт чугуну невероятную твёрдость, но чугун при этом становится хрупким. Если водитель не отличается осторожным стилем вождения и очень любит с ветерком прокатиться по колдобинам, то растрескивание тормозных барабанов является лишь вопросом времени.

Читать еще:  Возвращение Fiat Diablo на территорию России

Ещё одной причиной растрескивания барабанов является так называемая усталость металла. Если деталь длительное время подвергается циклическим знакопеременным нагрузкам, сопровождающимся скачкообразным изменением температуры (а тормозной барабан работает именно в таких условиях), то в такой детали рано или поздно появляется усталостная микротрещина. Увидеть её без электронного микроскопа невозможно. В какой-то момент эта трещина распространяется вглубь детали, причём распространение идёт со скоростью звука. В результате возникает большая трещина, не заметить которую невозможно. Треснувший барабан ремонту не подлежит. Во-первых, для сваривания чугуна в условиях гаража необходимо специальное оборудование и навыки, а во-вторых, прочность такого барабана после сварки будет существенно снижена. Так что вариант у автовладельца остаётся только один: заменить потрескавшийся тормозной барабан новым.

Износ внутренних стенок барабана

Износ внутренних стенок барабана — это естественный процесс, результаты которого хорошо видны после того, как машины пройдёт озвученные выше 60 тыс. км. Поскольку на внутренние стенки барабана периодически действует сила трения, создаваемая фрикционными накладками на тормозных колодках, внутренний диаметр барабана со временем неизбежно увеличивается. Эффективность торможения при этом снижается, потому что тормозные колодки слабее прижимаются к барабану. Последствия естественного износа устраняются с помощью проточки тормозного барабана и последующей регулировки тормозного механизма для обеспечения надлежащего прилегания колодок к внутренним стенкам.

Канавки на внутренней поверхности барабана

Появление канавок на внутренней поверхности барабана — это ещё одна распространённая проблема, с которой часто сталкиваются владельцы «семёрок». Дело в том, что задние тормоза на «семёрке» сконструированы таким образом, что в барабан иногда попадает грязь и мелкие камешки, особенно если водитель ездит преимущественно по грунтовым дорогам. Один или несколько камешков могут оказаться между тормозной колодкой и внутренней стенкой барабана. Когда колодка придавит камешек к внутренней поверхности барабана, он глубоко вдавливается во фрикционную накладку на тормозной колодке и остаётся там (материал фрикционных накладок довольно мягкий). При каждом следующем торможении застрявшие в колодке камни царапают внутреннюю стенку барабана.

Со временем незначительная царапина превращается в большую борозду, избавиться от которой будет не так-то просто. Способ решения этой проблемы определяется глубиной появившихся канавок. Если водитель заметил их рано, и их глубина не превышает одного миллиметра, то можно попробовать избавиться от них с помощью проточки барабана. А если глубина канавок два миллиметра и более, то выход только один — замена тормозного барабана.

О проточке тормозных барабанов

Как было сказано выше, некоторые дефекты, возникшие во время эксплуатации тормозных барабанов, можно устранить с помощью так называемой проточки. Сразу следует сказать, что самостоятельно проточить барабан в условиях гаража не представляется возможным. Потому что для этого, во-первых, нужен токарный станок, а во-вторых, нужен навык работы на этом станке, причём навык серьёзный. Начинающий водитель вряд ли может похвастаться наличием станка у себя в гараже и соответствующими навыками. Поэтому вариант у него остаётся только один: обратиться за помощью к квалифицированному токарю.

Так что же представляет собой проточка тормозного барабана? Обычно она состоит из трёх этапов:

  • подготовительный этап. Токарь снимает примерно полмиллиметра металла с внутренних стенок барабана. После этого станок выключается, а барабан внимательно осматривается на предмет внутренних дефектов. Подготовительный этап позволяет определить общий уровень изношенности барабана и целесообразность дальнейшей работы. Иногда после подготовительного этапа выясняется, что проточка бесполезна из-за сильного износа, и барабан проще заменить, чем протачивать;
  • основной этап. Если после предварительной обработки выяснилось, что барабан изношен не сильно, то начинается основной этап проточки, во время которого токарь сглаживает и шлифует все мелкие трещины и канавки. В ходе этой работы с внутренних стенок барабана будет снято ещё около 0.3 мм металла;
  • заключительный этап. На этом этапе отшлифованная поверхность полируется с помощью специальной пасты. Эта процедура устраняет даже самые мелкие дефекты, которые не видны невооружённым глазом, а поверхность становится идеально ровной.

Здесь же следует отметить, что проточка поможет избавиться от внутренних дефектов на барабане, однако она будет бесполезна, если геометрия барабана нарушена. К примеру, барабан перекосило из-за удара или вследствие сильного перегрева. Если барабан чугунный, то его придётся менять, так как выправить хрупкий чугун с помощью слесарных инструментов чрезвычайно сложно. Если барабан на «семёрке» легкосплавный, то его можно попытаться выправить. И только после этого приступать к проточке.

Замена заднего барабана на ВАЗ 2107

В подавляющем большинстве случаев замена барабана является единственным выходом для автовладельца. Исключением являются ситуации, перечисленные выше, когда проблему можно устранить с помощью проточки. Но так как далеко не у всех автолюбителей есть знакомый квалифицированный токарь, то многие предпочитают не возиться с восстановлением давно отжившей своё детали, а просто покупают новые барабаны и устанавливают их. Для установки нам потребуются следующие вещи:

  • новый барабан для ВАЗ 2107;
  • комплект накидных ключей;
  • крупная наждачная бумага;
  • домкрат.

Последовательность замены

Перед началом работы одно из задних колёс машины поддомкрачивается и снимается. Перед началом этой подготовительной операции необходимо убедиться, что машина надёжно зафиксирована противооткатными башмаками.

    После снятия колеса открывается доступ к барабану. Он держится на направляющих шпильках, которые на фото отмечены красными стрелками. Гайки на шпильках откручиваются. После этого барабан следует слегка потянуть на себя, и он сойдёт с направляющих.

Видео: меняем задние барабаны на «классике»

Итак, поменять тормозной барабан на «семёрке» — задача несложная. Она под силу даже начинающему автомобилисту, хотя бы раз державшему в руках монтировку и гаечный ключ. Таким образом автолюбитель сможет сэкономить около 2 тыс. рублей. Именно столько стоит замена задних барабанов в автосервисе.

Пошаговая инструкция: замена барабанных тормозов на дисковые

Многие автомобилисты стараются модернизировать купленные ими транспортные средства. Делают они это по той простой причине, что практически на всех бюджетных и классических моделях транспортных средств установлена барабанная система задних тормозов. Замена барабанной тормозной системы на дисковую вполне оправдана. Из преимущества подобное техническое решение дает следующее:

  • Более равномерное приложение тормозных усилий и как следствие повышение эффективности процесса торможения;
  • Уменьшить тормозной путь транспортного средства;
  • Уменьшить время срабатывания тормозного механизма;
  • Улучшить рассеивание тепла.

Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.

Чем дисковые тормоза лучше?

Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:

  1. Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
  2. Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.

Важные моменты: на что обратить внимание?

Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:

  • При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
  • Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
  • Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
  • После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.

Как заменить самостоятельно?

Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:

  • Снять тормозные колодки согласно инструкции;
  • Снять барабанные тормоза;
  • Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
  • Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
  • Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
  • Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
  • Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.

О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:

Замена тормозного барабана

Дисковые тормоза, созданные раньше, чем барабанные, используются намного реже, чем их последователи. Почему так происходит? Всё очень просто, оказалось, что использовать барабанные тормоза в автомобилях намного проще. Однако и в этой системе торможения бывают сбои, например, ломается тормозной барабан. Тут-то и пригодятся знания о том, как заменить вышедший из строя механизм.

Экскурс в прошлое

Прототип первой барабанной системы появилась более двухсот лет назад. Состояла она из трех составляющих: ленты, барабана и рычага. Барабан в этом случае был жестко прикреплен к колесу. Лента была гибкая и довольно прочная и натягивалась при помощи рычага вокруг барабана. Конечно, служить такой механизм долгосрочно не мог, так как и лента изнашивалась, и различный мусор мог попасть под неё. Поэтому начали задумываться над усовершенствованием тормозной системы. В 1902 году Луи Рено, представил миру тормозные колодки, которые были спрятаны внутри барабана. Благодаря этому было устранена возможность попадания в механизм инородных тел, а значит и увеличивался срок эксплуатации. Таким образом автомобильная индустрия обзавелась современным вариантом барабанных тормозов. Естественно со временем поменялись материалы, из чего изготавливаются детали тормозов, усовершенствовался механизм, однако, принцип действия, предложенный гением автомобилестроения Л. Рено, остался неизменным.

Барабанные тормоза, применяемые на заднем мосту, решают еще и проблему стояночного тормоза. Основное их предназначение в автомобиле — снижение скорости. В современных автомобилях в основном используется сочетанное применение тормозов и дисковых и барабанных. На передних осях обычно устанавливают дисковые тормоза, а на задних — барабанные.

Тормозной барабан вышел из строя?

Однако, тормозная система, как и любой механизм, вполне может выйти из строя. Причиной поломки может стать изношенность тормозного барабана. В этом случае его предстоит заменить. Пугаться этого не стоит, так как это вполне можно сделать своими руками. Прочтя информацию ниже, автомобилисту станет ясно, как надо действовать, так как мы опишем пошаговое руководство к действию, как снять тормозной барабан на автомобиле ВАЗ 2110.

Помните, что на рабочей поверхности барабана не должно присутствовать ни задиров ни царапин, то есть поверхность должна быть гладкой. В противном случае его надо либо отшлифовать, либо заменить. Кроме этого важно знать и размер диаметра рабочей поверхности тормозного механизма. При допустимом максимуме в 201,5 мм диаметр барабана не должен быть более 201 мм.

Пошаговая инструкция по замене тормозного барабана

1. Автомобиль надо поставить на первую передачу.

2. Под передние колеса следует подставить бруски.

Читать еще:  Обновленный хэтчбек Тойота Ярис для стран Азии

3. Проверьте, что автомобиль расторможен, для этого рычаг стояночного тормоза опустите до упора вниз.

4. Снимите переднее колесо.

5. Далее очистите от загрязнений тормозной механизм.

6. Открутите 2 установочных штифта.

7. На ступицу нанесите жидкость WD 40 и оставьте на несколько минут. По окончанию времени теперь с легкостью можно будет очистить это место от приевшейся грязи и ржавчины.

8. При помощи ударов, совершенных резиновым или полимерным молотком сместите барабан со ступицы и снимите его.

9. Если молоток не в силах помочь при снимании барабана, тогда равномерно заворачивая либо штифты, либо подходящие болты спрессуйте в два отверстия тормозного механизма.

10. В случае установки старого тормозного барабана надо снять при помощи напильника буртик, который находится на рабочей поверхности. Объяснение появлению буртика — износ детали.

11. Устанавливать новый тормозной барабан или отремонтированный старый нужно будет в обратном порядке его снятию. Посадочный поясок ступицы предварительно смажьте либо смазкой ЛСЦ-15, либо графитовой. Затем при помощи 2-х монтажных лопаток нужно свести колодки.

12. Теперь остается только проверить вращения колеса. При этом небольшое задевание о колодки тормозного барабана машины допустимо.
После того как автомобиль будет твердо станет на всех 4 колесах на земле, надо 2-3 раза нажать на педаль тормоза. Это делается для того, чтобы подвести колодки к барабану.

Видео — замена заднего тормозного барабана

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана на автомобиле Лада Калина:

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Как заменить тормозной барабан, возможно ли это сделать самостоятельно?

Тормозной барабан представляет собой полый цилиндр, закрытый с одной стороны, прикрепляющийся к ступице колеса и прижимаемый колесным диском к ступице. Относится он к тормозной системе и является одной из деталей, отвечающих за остановку автомобиля при прижатии тормозных колодок к внутренней поверхности.

Причины выхода из строя тормозных барабанов

К основным причинам выхода из строя тормозного барабана относятся:

  • Перегрев в результате постоянного прижатия тормозных колодок к барабану. В гидравлических тормозных системах такая неисправность может возникнуть из-за чрезмерного выхода из цилиндра поршенька, прижимающего колодки, обрыва тормозной пружины, отвечающей за возврат колодок в исходное состояние, неправильной регулировки тормозных колодок, попадания внутрь барабана посторонних предметов, абразива, забытого в рабочем положении стояночного тормоза. Для пневматических тормозных систем можно добавить низкое давление воздуха в системе, приводящее к постоянному прижатию колодок к барабану.
  • Разрушение накладок тормозных колодок при неправильной наклепке приводит к заклиниванию и выходу из строя барабана.
  • Неправильные действия при монтаже или демонтаже. Профессионалы никогда не будут снимать или устанавливать тормозной барабан с помощью кувалды, обязательно используют амортизирующую подкладку или надставку.
  • При неправильном монтаже барабана он может не установиться на свое посадочное место, что приведет к сниженной эффективности тормозов и необходимости последующей проточки внутренней поверхности (поскольку она приобретает форму «яйца»).
  • Использование тормозных колодок большей толщины чем необходимо приведет к эффекту притирки на первых порах, а значит перегреву барабанов, что также может стать причиной выхода их из строя.

Замена тормозного барабана самостоятельно

Естественный износ. В процессе эксплуатации постепенно изнашивается рабочая поверхность барабана, что приводит к необходимости растачивания нерабочей внутренней части и подбору колодок с накладками соответствующей толщины.

Этапы замены тормозного барабана

Перед снятием тормозного барабана необходимо свести колодки и демонтировать колеса. Часть тормозных барабанов оборудуется направляющими штырями или винтами, которые служат для правильной установки.

В процессе эксплуатации, пока тормоза работают исправно, тормозной барабан обычно не снимается. Воздействия агрессивной наружной среды приводят к коррозии барабана, ступицы и направляющих. В результате тормозной барабан «залипает» и снять его без повреждений становится сложно.

Когда требуется замена тормозов (колодок, пружинок, поршеньков и других деталей), возникает необходимость снятия барабана. К этому моменту лучше всего отнестись серьезно и предварительно максимально плотно обработать все места стыков барабана с другими деталями специальными жидкостями, типа WD-40, в крайнем случае дизельным топливом и выдержать 15-20 минут. Для лучшего проникновения жидкости в коррозированные места, можно легонько постукивать по барабану киянкой или молоточком (через деревянную или другую пластичную подкладку). После того, как направляющие винты вывернуты, легкими постукиваниями снимается тормозной барабан.

Самостоятельная замена тормозного барабана

По окончании замены неисправных деталей можно приступать к сборке тормозной системы.

Сборка осуществляется в следующем порядке:

  • сжать тормозные поршеньки в цилиндре;
  • установить колодки, пружины, проверить сведение колодок;
  • установка барабана на все направляющие, шпильки и крепление направляющими винтами, позволяющими максимально плотно посадить его на ступицу;
  • монтаж колес и прокачка гидравлической тормозной системы в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Для предотвращения коррозии можно использовать небольшое количество графитной смазки, наносимой на все соприкасающиеся с металлом поверхности барабана непосредственно перед установкой. При соблюдении аккуратности и соблюдении требований безопасности, поменять тормоза самому на любом автомобиле не составит особого труда.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Renault Duster

Работу проводим на ровной просторной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для того чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2278-21-03-19

2278-21-03-20

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы снизу вверх.

На автомобиле 4×4

2278-21-03-01

2278-21-03-02

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

Снимок45

2278-21-03-03

2278-21-03-04

2278-21-03-05

2278-21-03-06

2278-21-03-07

2278-21-03-08

Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

2278-21-03-09

2278-21-03-10

2278-21-03-11

2278-21-03-12

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Снимок1111

Снимок555

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах. Добиваемся регулировкой стояночного тормоз до рабочего хода рычага в пределах 7–8 щелчков. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

На автомобиле 4×2

Сводим колодки так же, как и на автомобиле 4х4.

2278-21-03-13

2278-21-03-14

2278-21-03-15

2278-21-03-16

Дальнейшие операции по замене колодок аналогичны соответствующим операциям на автомобиле 4×4 (см. выше).

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем моментом 175 Н·м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом — так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×