2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105.

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Как поменять сайлентблоки на Ваз 2107?

12

Сайлентблоки — один из важнейших элементов в подвески автомобиля, который состоит из металлических втулок, между которыми запрессована резиновая прокладка.

Основное назначение такого узла — это снижение вибрации, стуков и шума от подвижных элементов и соединений подвески автомобиля. В процессе эксплуатации на сайлентблоки и другие элементы подвески приходится повышенная нагрузка, что вынуждает проводить регулярную замену этого элемента. В этой статье мы расскажем вам как поменять сайлентблоки на Ваз 2107.

Разновидности сайлентблоков

В настоящее время в продаже можно найти два типа этих запчастей — резиновые и полиуретановые .
Каждая из таких разновидностей имеет свои определенные преимущества. Если говорить о преимуществах резиновых сайлентблоков, то следует отметить их доступную стоимость. Недостатки – это небольшой ресурс и возможные скрипы даже новых запчастей. Отметим, что несмотря на имеющиеся недостатки, такие резиновые сайлентблоки пользуются сегодня популярностью у автовладельцев, что можно объяснить их низкой ценой.
Полиуретановые сайлентблоки появились относительно недавно и сегодня рекомендованы к использованию производителем на автомобилях ВАЗ 2107. Они отличаются надежностью, долговечностью и практически полной бесшумностью. Однако их высокая стоимость несколько ограничивает распространение таких запчастей.
В специализированных магазинах имеется широкий ассортимент таких деталей, начиная от оригинальных вазовских сайлентблоков и заканчивая недорогими дубликатами. Мы рекомендуем вам при покупке таких запчастей отдавать предпочтение исключительно продукции тех производителей, которые специализируются на изготовлении элементов подвески для ВАЗа. Это и позволит гарантировать качество проведенных сервисных работ.

Необходимые инструменты

Для выполнения данной работы вам потребуются следующие инструменты:

  • Монтировка
  • Обычное зубило
  • Ключ №13, №22, №24
  • Съемник шаровой
  • Съемник сайлентблоков
  • Смазка WD

Самостоятельная замена сайлентблоков

С каждым годом расценки на обслуживание вазовских автомобилей неизменно увеличиваются, поэтому неудивительно, что автовладельцы задумываются о том, чтобы обслуживать и ремонтировать свои автомобили самостоятельно. В сети интернет вы сможете найти тематическое видео, где рассказывается как самому поменять сайлентблоки.
Замена сайлентблоков не отличается сложности, поэтому такую работу вполне по силам выполнить каждому из нас. Потребуется лишь приобрести новые запчасти, а также купить специальный съемник для сайлентблоков, которым можно выпрессовывать и в последующем запрессовывать такие детали в элементы подвески.
В подвеске автомобиля ВАЗ 2107 имеются верхние и соответственно нижние сайлентблоки. Рекомендуется проводить одновременную замену этих элементов подвески, что позволит обеспечить отсутствие посторонних шумов и вибраций при движении по разбитым отечественным дорогам. Расскажем вам как поменять сайлентблоки на рычагах Ваз 2107.

Проводим замену нижних рычагов

О необходимости замены этих узлов свидетельствует появление посторонних шумов и вибраций в подвеске. Первоначально следует поменять нижние сайлентблоки. Всю такую работу автовладелец может провести своими руками, сэкономив на услугах специалистов из СТО. Перед тем как приступать непосредственно к ремонтным работам, следует автомобиль установить на ровной площадке и зафиксировать колеса противооткатными упорами .

Скручиваем колесо, далее нужно открутить две гайки крепления. Накручиваем специальный съемник на нам рычаг, что позволит выдавить сайлентблок.

Аналогичным способом выдавливается сайлентблок и с другой стороны. Устанавливают на правое и левое колеса новые детали, далее съемником их следует запрессовывать в рычаг снизу.

Устанавливаются соответствующие опорные шайбы, которые необходимо прикрутить, не затягивая до упора. Далее прикручивают колесо, машина снимается с домкратов, а шайбы нижнего рычага затягиваются до упора.

Помните, что выполнить данную работу без съемника будет невозможно. Поэтому мы рекомендуем приобрести такой инструмент в специализированных магазинах, и в последующем вы сможете самостоятельно проводить различный ремонт.

Меняем сайлентблоки сверху

Замена сайлентблоков не представляет особой сложности, поэтому автовладелец сможет поменять верхние сайлентблоки за час, максимум полтора.

Автовладельцу необходимо открутить вертикальный вал, который фиксирует бампер и мешает снять ось. Откручиваем фиксирующую гайку и съемником выпрессовываем палец из сошки.

Далее ключом на 22 необходимо открутить гайку, фиксирующую верхний рычаг. Далее лбычно зажимают в тисках снятый рычаг и съемником выпрессовывают изношенные детали. На их место следует запрессовать новые резиновые или полиуретановые сайлентблоки.

Последующая сборка выполняется в обратной последовательности.

Необходимые меры безопасности при замене сайлентблоков

Выполняя такие сервисные работы, не следует забывать о технике безопасности. Вся работа проводится под автомобилем, поэтому необходимо качественно поднять машину и использовать снятые колеса в качестве дополнительной страховки. У автомобиля затягивается ручник, после чего машину поднимают на домкрате. Под колеса обязательно ставятся соответствующие противооткатные башмаки. Работать следует в перчатках, что исключит повреждение рук при работе с молотком. Также, выпрессовывая опоры, следует использовать защитные очки.

Заключение

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 неизменно потребуется выполнять замену сайлентблоков и других элементов подвески. Многие автовладельцы задумываются о том, как поменять сайлентблоки на Ваз 2107. На этом автомобиле такие работы не представляют особой сложности, поэтому с ними смогут справиться большинство автовладельцев. Необходимо лишь использовать специальные съемники, что и позволит самостоятельно выполнить такие ремонтные работы, сэкономив на обслуживании автомобиля. ☻☻☻

Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

  1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
  2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
  3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
  4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.
Читать еще:  Volvo V40 Cross Country

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Перечень новых запчастей и требуемый для замены набор инструмента

На отечественном рынке запчастей в обширном ассортименте представлены новые детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым наполнением, и для замены передних сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует использовать первые, а именно:

  1. набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 — 2904040);
  2. набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
  3. болт крепления верхнего переднего рычага;
  4. гайки крепления нижнего переднего рычага.

Установку новых запчастей проводят с помощью стандартных наборов инструмента и некоторых специализированных съемников, заметно упрощающих весь процесс работы, а именно:

  • съемник сайлентблоков на классических моделях ВАЗ;
  • съемник шаровых опор;
  • рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм диаметром;
  • торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
  • молоток;
  • средняя монтировка;
  • флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
  • корщетка;
  • перчатки для безопасности рук.

Процесс замены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 сильно отличается от нижних, как по объему выполняемых работ, так и по стоимости в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а частные сервисы примерно в 1300-1800 рублей.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

  1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
  2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.

  • Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.
  • Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге

    Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:

    1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
    2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.

  • Далее выкручивают два болта крепления нижнего рычага к поперечной балки автомобиля, демонтируют его, зажимают в тиски, и применяя съемник, аккуратно выпрессовывают старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые, предварительно зачистив их посадочные места, после чего проводят монтаж узлов в обратном порядке.
  • Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
    Также смотрите видео выполнения работ:

    Как сделать замену сайлентблоков на ВАЗ-2107 самостоятельно

    Осуществить на передних рычагах замену сайлентблоков довольно нелегко, особенно если речь идет об автомобиле ВАЗ модели 2107. Тем не менее данную процедуру вполне реально выполнить самостоятельно, что, как показывает практика, многие автолюбители и делают. Серьезно облегчает задачу покупка специального съемника – без него вытащить сайлентблоки практически нереально. Саму операцию подробно опишем далее.

    Что такое сайлентблоки

    Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

    Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

    В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

    • передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
    • задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

    Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

    Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

    Признаки неисправности

    Всякая устанавливаемая на машину деталь имеет свой ограниченный срок службы. Причем на реальную продолжительность эксплуатации оказывают влияние условия, в которых она проходит, и интенсивность процесса.

    В случае с сайлентблоками, их ресурс исчерпывается, даже когда автомобиль стоит без движения. На резину в данной ситуации действуют не механические и динамические, а статические нагрузки, холод и зной, контакт с горюче-смазочными материалами и ряд других факторов. В конечном итоге прослойка изнашивается, утрачивает целостность, что приводит к повышению вибрации, биению подвески и пр.

    Производитель указывает, что эксплуатировать рассматриваемые в настоящей статье детали допустимо на протяжении 90 000 километров, если они резиновые. Далее их надлежит менять. Дешевые сайлентблоки такой прочности не имеют – срок их службы в лучшем случае составляет 50-65 процентов от упомянутого выше.

    Полиуретановые прослужат примерно 100 000 км, и это, по утверждению многих автолюбителей, их единственное достоинство. В остальном же:

    • такие изделия установить труднее, чем резиновые (без съемника это сделать нереально);
    • подвеска с ними заметно утрачивает мягкость.

    Автовладельцы, вынужденные постоянно пользоваться разбитыми дорогами или вообще передвигаться по пересеченной местности, должны помнить: момент замены в данном случае наступает уже через 50 000 километров пробега автомобиля.

    На неисправность шарниров указывают такие вполне очевидные признаки:

    • машина с запозданием реагирует на резкие повороты руля;
    • во время езды появляется стук со стороны передней подвески, если машина пересекает ухабистый участок;
    • наличие любых деформаций, обнаруженных при регулярном осмотре деталей, или появившийся в них люфт.

    Важный момент – если вы не уверены, в своей способности хорошо определять состояние сайлентблоков, то лучше доверить их проверку работникам станции техобслуживания.

    Как отмечалось выше, перед заменой следует подобрать качественные новые детали. В мастерских обычно рекомендуют полиуретановые, но они не всем по карману, а потому допустимо покупать и подлинные резиновые.

    Подготовительный этап

    Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

    • съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
    • зубило с молотком;
    • ломик или монтировка;
    • набор накидных ключей;
    • ВД-40;
    • чистая ветошь.

    Перед работой понадобится:

    • разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
    • приподнять передок машины домкратом;
    • установить под него более стабильную опору;
    • снять передние колеса.

    Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

    Как заменить верхний сайлентблок

    Прежде всего, отвинтите вертикальный болт, служащий для крепления переднего бампера – без этого добраться до оси не получится. Затем демонтируйте гайку, удерживающую шаровую опору, а далее выдавите съемником из ее сошки палец.

    • отсоедините от корпуса верхний рычаг (потребуется два ключа на 22 мм);
    • последний зафиксируйте в тисках;
    • с помощью съемника снимите сайлентблок, поставьте на его место новую деталь.
    Читать еще:  Чип тюнинг двигателя, за и против

    Теперь остается только собрать весь узел, действуя в последовательности обратной описанной. Причем в самом конце необходимо сделать следующее:

    • выверните руль;
    • затяните до упора болт и гайку, удерживающие верхний рычаг.

    Нижний сайлентблок

    Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

    Порядок действий следующий:

    • сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
    • с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
    • аналогичным образом поступите с противоположного бока;
    • поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
    • завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
    • верните колесо на место;
    • опустите машину на землю;
    • дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

    Общие рекомендации

    Хоть описанные работы выполняются и в одиночку, но все же рекомендуем привлечь к ним напарника – это серьезно сократит время замены.

    Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами.

    Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Также не будет лишним обзавестись перчатками – в них руки остаются чистыми и реже травмируются.

    Как делается замена сайлентблоков ВАЗ-2107

    Значительно упростить работу по замене сайлентблоков поможет специальный съемник, благодаря которому с легкостью можно произвести замену как нижних, так и верхних сайлентблоков.

    Если вы осознали, что ваш автомобиль требует замены сайлентблоков, в первую очередь следует начать именно с их приобретения. На сегодняшний день на рынке существует огромное количество данных запчастей, причем как отечественного, так и иностранного производства. Отличаются друг от друга они своей стоимостью, сроком службы и, конечно же, качеством. Профессионалы своего дела настоятельно рекомендуют устанавливать на ВАЗ-2107 именно полиуретановые сайлентблоки, которые являются наиболее долговечными. Но, к сожалению, позволить себе их приобрести может далеко не каждый человек.

    Кстати, для самого процесса замены сайлентблоков абсолютно не важно, из чего именно они сделаны. Для их замены потребуются такие инструменты:

    1. Монтировка.
    2. Зубило.
    3. Съемник сайлентблоков.
    4. Молоток.
    5. Съемник шаровой опоры.
    6. Любая проникающая смазка.
    7. Ключи на 13, 22, 24.

    Прежде чем приступить к процессу замены, автомобиль необходимо вывесить на домкрате таким образом, чтобы можно было снять переднее колесо. Следует отметить, что порядок проведения работ для замены верхних и нижних сайлентблоков отличается друг от друга.

    Поэтому в данной статье придется рассмотреть оба варианта.

    Как заменить верхние сайлентблоки на ВАЗ-2107

    Первое, что необходимо сделать – это открутить вертикальный болт, при помощи которого крепится бампер. Далее откручивается гайка, на которой держится шаровая опора, и за счет съемника вынимается палец шаровой из сошки.

    Используя два ключа на 22, снимается болт и гайка, отвечающие за крепление к корпусу верхнего рычага. А теперь самое время взять в руки съемник. Снятая деталь зажимается в тиски. Из нее при помощи съемника выпрессовываются старые детали, а на их место тут же впрессовываются новые.

    После этого необходимо провести сборку, которая происходит в обратной последовательности:

    • болт, при помощи которого крепится рычаг, нужно вставить на место. На него же накручивается гайка, но при этом болт не затягивается до самого конца;
    • шаровая опора устанавливается на место, и гайка затягивается на полную силу;
    • монтируется на место колесо, а автомобиль снимается с домкрата;
    • выворачивается руль и гайка затягивается до упора.

    Как заменить нижние сайлентблоки на ВАЗ-2107

    Заменять сайлентблоки на нижнем рычаге в автомобиле ВАЗ-2107 немного сложнее, но данную процедуру также реально выполнить собственными руками в гараже или даже на открытом воздухе. Для этого следует:

    • открутить от крепления рычага обе гайки;
    • накрутить съемник на одну из сторон;
    • выдавить сайлентблок;
    • сделать то же самое, только с противоположной стороны;
    • по очереди установить новые запчасти и запрессовать их в нижний рычаг при помощи того же съемника;
    • установить опорные шайбы;
    • закрутить гайки, но, как и в прошлом случае, не до самого конца;
    • установить колесо на место и снять автомобиль с домкрата;
    • затянуть гайки до упора.

    Как видим, заменить сайлентблоки на ВАЗ-2107 можно своими руками. Сделать это достаточно непросто, к тому же потребуется специальный инструмент, который не водится в каждом гараже. Тем не менее сделав эту работу один раз, вы будете проделывать ее снова и снова уже намного легче и быстрее.

    Замена сайлентблоков Ваз 2107

    Такой вид работ необходим на «семерке» достаточно часто. Как правило, необходимость вызывается из-за быстрого изнашивания самих элементов. Резина, используемая в изготовлении, плохо переносит температурные перепады, от чего деталь начинает разрушаться, не выполняет функционального назначения. По этой причине специалисты советуют выполнять замену раз в год, а если необходимо – то и чаще. Рабочий процесс сложностей не вызывает, достаточно самых простых инструментов.

    Содержание:

    Подготовка к работе

    Замена сайлентблоков начинается с подборки необходимых деталей. Если на данном этапе совершить ошибку, то возникнет вероятность приближения очередных ремонтных работ.

    Зачастую водители покупают детали, изготовленные из резины. Но они отличаются определенными недостатками – скрипят, разрушаются достаточно быстро. Специалисты рекомендуют использовать сайлентблоки из полиуретана. Стоят они дороже, но отличаются большей выносливостью и долгим сроком службы.


    Менять этот элемент следует, как только появляется сильный скрип либо стук. Определяется необходимость замены визуально. Возникновение трещин, задир, деформирование – главные причины выхода из строя. Неисправность сайлентблока способна оказать негативное воздействие на все элементы подвески.

    Необходимые инструменты

    Для проведения замены потребуются:

    • молоток, зубило и монтировка;
    • жидкий ключ и газовая горелка;
    • не обойтись без съемника сайлентблока и шаровой.

    Перед ремонтными работами необходимо за несколько часов обработать все резьбовые участки, которые подлежат разборке. Переднюю часть машины следует поддомкратить, установить под автомобиль упоры. Колесо снимается с той стороны, где следует выполнить замену.

    Меняем верхние сайлентблоки

    Мероприятие несложное, но отличается своими особенностями. Все выполняется достаточно быстро. Откручиваются гайки крепления бампера, шаровой опоры, которая выпрессовывается съемником. Отворачиваются гайки верхнего рычага, который вытаскивается полностью. Снимаем сайлентблоки. Выполняем установку новых, не используя при этом смазывающих составов. Рычаг ставится обратно, но гайки плотно не завинчиваются. Устанавливается опора, затем – колесо, машину теперь можно опустить. И только теперь окончательно закручиваем винт.

    Порой могут возникнуть сложности – проржавеет крепежный винт. Его следует обрезать болгаркой и вытаскивать частями.

    Как меняется нижний сайлентблок

    Здесь все проходит несколько сложнее. Всю работу придется выполнить на машине. Откручиваем все крепежные гайки рычажной оси. На любую сторону накручивается съемник, чтобы с его помощью выдавить из гнезда сайлентблок. Те же процедуры проделываются со второй стороны. Выполняем напрессовку деталей для замены. Гайки накручиваются, но не затягиваются сильно. Ставится колесо, машина опускается на землю. Теперь крепление можно закрутить максимально.
    Если нет съемника, то снимается весь рычаг с элементами подвески. Сайлентблок в этом случае выбивается обычным молотком.

    Особенности замены на задней подвеске

    Рычаги снимаются поочередно. На них выполняется замена шарниров. Для удобства выполнения работ машину следует загнать на яму или воспользоваться подъемником. Главная трудность может возникнуть с внутренними втулками, которые закисают. Но и в этой ситуации можно применить болгарку.


    Если крепежные болты достаются без особых проблем, то замена выполнится легко.
    Перед тем, как запрессовать новую втулку, посадочное гнездо следует очистить от коррозии и оставшихся резиновых частичек. Далее сопрягающиеся поверхности промазываются раствором мыла. Автомобильное масло и смазку не используют, так как резина от их воздействия может получить повреждения. Теперь втулку можно вогнать в рычаг одним ударом.

    Ремонтные работы по замене сайлентблоков знакомы каждому водителю. Связано это с тем, что данный элемент не отличается надежностью, часто выходит из строя, нуждаясь в регулярной замене. Сложного ничего в этом нет, все действия сможет выполнить даже начинающий водитель.

    Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

    Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.

    Содержание статьи:

    • Инструменты
    • Замена сайлентблоков
    • Ремонт задней подвески
    • Чем вреден износ
    • Видео

    Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.

    Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

    Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
    Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
    Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

    Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

    Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.

      Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.

    Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.

    Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

    Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

    Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

    Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

    Читать еще:  Черный, белый, красный

    После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

    Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

    В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

    Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

    Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

    Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

    Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

    Сайлентблоки на ВАЗ-2107 — назначение и как поменять

    Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

    Предназначение сайлентблоков

    Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.

    В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.

    Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.

    Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

    У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.

    Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.

    Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.

    Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:

    1. Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
    2. При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
    3. Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
    4. Люфт в местах расположения деталей.

    Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

    Замена шарниров верхнего рычага

    Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:

    • Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
    • Гаечные ключики.
    • Слесарный инструмент: молоток и зубило.
    • Монтировка.

    Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.

    Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.

    Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:

    1. Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
    2. Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
    3. Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
    4. Теперь переходим к извлечению оси.
    5. Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
    6. После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
    7. Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
    8. Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
    9. Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
    10. После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.

    На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.

    Замена на нижнем рычаге

    Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:

    1. Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
    2. Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
    3. Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
    4. Опустить машину путем ослабления домкрата.
    5. Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
    6. После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
    7. После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
    8. Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
    9. Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
    10. Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
    11. После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.

    Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.

    Замена сайлентблоков реактивных тяг

    Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.

    На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:

    1. Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
    2. Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
    3. Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
    4. Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
    5. Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
    6. Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
    7. Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
    8. Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
    9. Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
    10. После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.

    Съемник для сайлентблоков своими руками

    Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

    Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

    1. Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
    2. Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
    3. Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
    4. Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

    Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

    1. Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
    2. Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
    3. Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

    Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector