0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена клапанов ГБЦ

Renault Megane II Extreme › Бортжурнал › #7 Ремонт ГБЦ(Замена клапанов)

Писатель и рассказчик из меня никакой, но попробую.

Предыстория.

И так, началось все с развалившегося шкива коленвала…
Жестяная хреновина(полоска длиной около 20см), находящаяся внутри него решила, видимо, посмотреть каково оно снаружи и вылезла. Расфигачив нижнюю крышку ГРМ, она попала под ремень ГРМ и провернула его на пару зубов. Машина заглохла, пришлось тащить ее в гараж. =( Я, конечно же, пытался завести двиг.(о чем сейчас жалею). Движок заводился только при выжатой педали газа и работал ужасно…
Очень хотелось обойтись малой кровью и с наименьшими затратами. Прикупил новый шкив, крышку ГРМ, заглушки р/валов и заодно верхнюю подушку двигателя.

Попытка №1. Проверить вкладыши. Выставить ремень по меткам.Фотки в предыдущих записях.
Для личного успокоения слил масло, снял поддон. Уфф…вкладыши в порядке. Выставил коленвал в положение ВМТ(на французах цилиндры начинаются от КПП, т.е. первый цилиндр со стороны коробки), заблокировал его приспособой(чтобы никуда не убежал). Затем открутил шкив к/в и начал снимать крышки ГРМ и опору двигателя, заранее поддомкратив его. Метки были сбиты. По ремню ГРМ было видно, что жестянка добралась до него, но особого урона не нанесла(менять не нужно, пробег у ремня и ролика всего 3500 км). Скинул ремень, выставил и зафиксировал приспособой р/валы. В обратном порядке все собрал, заменив шкив и крышку ГРМ. Прикрутил поддон, новый масляный фильтр, залил новое масло(Shell Helix Ultra 5w40).
Пуск двигателя. Завелась со второго раза(накачав топливо). Движок работает ровно, обороты держит. НО! При 2000 об/мин появился небольшой металлический звук. Стоп машина, разбираем все и снимаем голову.

Попытка №2. Снять ГБЦ. Проверить клапаны.

Слил антифриз. Поддомкратил двигатель(за поддон). Масло не сливал. Снял ремень, крышки ГРМ, опору и ремень. Отсоединил все провода идущие к голове, снял дроссельную заслонку, впускной коллектор(пластмассовую часть), отсоединил корпус термостата от головы, открутил приемную трубу. Снял маслоотделитель, клапанную крышку.

Вынимаем р/валы, рокера(складываем в том же порядке).

Открутил болты ГБЦ. Вытащил голову(смотрим, чтобы ничего не мешало).

А теперь самое интересное. К сожалению, не весь процесс фоткал(некогда было и не очень удобно).
Рассухарил клапаны и вытащил их(сохраняем порядок)

Больше фоток нет(постараюсь все описать словами) =(

Папан проверил какой-то приспособой клапана. Выяснилось, что необходимо заменить 4 впускных клапана. На фото выше выдвинуты вперед 4 клапан под замену(верхний ряд клапанов)
Заказал 4 клапана(Freccia), 16 колпачков(Ajusa) и новые свечи(старые были в очень печальном состоянии)
Как только приехали все запчасти, началась сборка.
Притер клапаны(старые и новые). Вытащил маслосъемные колпачки.

Керосином вымыл и выдул всю грязь

Поставил новые колпачки, клапаны, пружины, засухарили. Установили ГБЦ на место. Прокладку и болты оставили старые, затянулось все норм. Обезжирил места под герметик, смазал маслом постель р/валов, установил их на место(Ой, а про рокера-то я забыл!). Поставили клапанную крышку, стал затягивать и на тебе! один болт обломался. Благо не под корень, выкрутил болт, заменил на другой. И так крышка и маслоотделитель прикручены, можно продолжать сборку. Собственно собираем все, что снимали в обратном порядке(можно уже хоть с закрытыми глазами :D).
И так…все стоит, все прикручено, лишних з/ч не осталось. Проворачиваем колено на пару оборотов, смотрим «метки» приспособой.

В общем как-то так =)
Если что не понятно, пишите. Постараюсь ответить.)
Номера и цены напишу позже.

Теперь в планах убрать беременного человечка.

Замена клапанов своими руками: притирка и советы как правильно выставить направляющие (105 фото и видео)

Если клапанный механизм работает неправильно, то это приводит к нестабильной работе всего двигателя. Имея необходимый инструмент и желание замену клапанов можно произвести своими руками, а для уверенности лучше посмотреть видео на эту тему.

Существуют проблемы, от которых избавиться можно лишь вмешавшись в механизм клапанов. Рассмотрим, правильность осуществляемых работ, связанных с ремонтом ГБЦ.

Краткое содержимое обзора:

  • Необходимость в замене
  • Признаки неисправности
  • Инструмент
  • Расходные материалы
  • Процедура замены
  • Установка клапанов
  • Фото замены клапанов своими руками

Необходимость в замене

На всех автомобилях принцип ремонта одинаковый, так же как и замена клапанов на ВАЗ Приора можно производить своими руками.

Основным признаком неисправной работы клапанов является понижение компрессии. Это в основном происходит по трем причинам.

Первая —прогар. Это происходит так: тарелки клапанов разрушаются или в них возникают трещины, впоследствии при любом положении распределительного вала камера сгорания разгерметизируется.

Этим подвержены, в основном, выпускные клапана, потому как на них идет большая термическая нагрузка.

В большинстве таких ситуаций требуется замена сёдел клапанов, что проблематично сделать своими руками, так как потребуется выпрессовка и последующая запрессовка их.

Такая проблема может возникнуть из-за:

  • неправильно отрегулированный тепловой зазор, это касается двигателей не имеющих гидравлического компенсатора;
  • очень бедная смесь, это повышает температуру в камере сгорания;
  • не должным образом отрегулированы фазы ГРМ, из-за чего возгорание создается в период, когда клапан не плотно прилегает к седлу. Также это может способствовать возникновению нагара в местах контактирования деталей;
  • допущенный на производстве брак;
  • детонация мотора по каким-либо причинам.

Вторая —загиб клапанов в результате столкновения с поршнями. Такое возможно только при обрыве либо перескока ремня газораспределительного механизма, перескакивание происходит из-за растянувшегося ремня или цепи.

ВАЗ 2112 с 16-клапанной ГБЦ: как заменить клапаны своими руками?

Первые автомобили были оснащены двигателем с ременным приводом ГРМ. Несмотря на ряд усовершенствований, их типичной проблемой стали «гнутые» клапаны, которые деформировались во время обрыва ремня. В 2004 году проблема была решена производителями методом увеличения глубины проточки поршня.

Тем не менее, с необходимостью замены клапанов современные водители сталкиваются по-прежнему, хотя и не столь часто. В целом этот процесс не представляет собой ничего сложного, поэтому произвести ремонт каждый водитель способен без обращения в сервис.

Что такое ГБЦ и клапаны? Как они связаны?

Итак, клапаны в автомобиле являются элементом ГБЦ (головки блока цилиндров). Именно эта деталь отвечает за процессы сгорания топлива в двигателе и отвод выхлопных газов (см. рисунок).

К ее составным элементам относятся:

  1. Крышка для защиты от механических повреждений.
  2. Резиновая прокладка, выполняющая функцию герметизации. Она расположена в месте, где крепится крышка.
  3. В передней части блока — привод распредвала и натяжитель цепи.
  4. Камеры сгорания.
  5. Резьбовые отверстия для форсунок и свечей зажигания.
  6. Отверстия для крепления входного и выходного коллекторов.

В верхней части ГБЦ также находятся другие детали, например, распредвалы, опорные шайбы и т.д. Здесь же находится газораспределительный механизм (ГРМ).

К несъемным деталям ГБЦ относятся седла клапанов, которые служат для обеспечения герметичности ГРМ. К несъемным деталям относятся также направляющие втулки клапанов.

Типичная проблема, с которой сталкиваются водители автомобилей ВАЗ 2112 – необходимость замены клапанов. Причины поломки могут быть разными, нередко они выходят из строя из-за перегрева двигателя автомобиля.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют в процессе вождения периодически обращать внимание на такие моменты, как:

  1. Наличие стука во время работы двигателя.
  2. Остановка мотора при трогании машины.
  3. Уменьшение компрессии в цилиндрах.

Наличие любого из этих признаков может быть сигналом о неисправности клапанов.

Разумеется, лучшее решение в такой ситуации – обратиться в сервисный центр. Однако трудное финансовое положение или недостаток времени зачастую не позволяют прибегнуть к услугам профессионалов. Тогда можно попробовать устранить поломку самостоятельно.

Рассухариватель клапанов.

Делая ремонт транспортного средства, слесарь использует большое количество инструментов. А в некоторых ситуациях необходимым становится использование такого специального приспособления, как рассухариватель клапанов. Его главная задача ясна уже из названия — помощь специалисту в снятии сухаря клапана.

Что такое рассухариватель клапанов?

Поэтому в первую очередь будем разбираться, что представляет собой сухарь, где именно он располагается на клапанах и почему его съем можно сделать только с помощью специального инструмента.

Итак, как известно, основная задача выпускного и впускного клапанов заключается в плотном закрывании окна цилиндра двигателя, а также в открывании его в нужный момент.

Реализация данного процесса осуществима благодаря двум возвратным пружинам: они давят на тарелку, которая в свою очередь соединена со стержнем при помощи сухариков. Они-то, вместе с усилием пружин, и удерживают клапан при выполнении своей главной функции прочно в седле.

Выглядят эти сухарики как цилиндр небольшого размера, разделенный на две половины. Внутри его поверхности располагается шип, входящий в паз клапана. Наружный диаметр сухарей больше внутреннего диаметра тарелки. Следовательно, они очень надежно и сильно удерживаются – настолько сильно, что снять их можно только рассухаривателем.

Последний, кстати, является довольно простым сооружением, который можно соорудить самостоятельно. Для этого понадобится лишь 3 элемента: рычаг, кронштейн для нажатия на тарелку и удерживающий кронштейн.

Первый можно изготовить из металлической трубы (ее длина не должна превышать пол метра), диаметром от полутора до трех сантиметров, а два последних — создать по одной схеме, только у одного должно быть отверстие для крепления его на шпильке головки, а у второй – упорная шайба с внутренним диаметром меньше тарелки клапана, но превышающим его внутреннее отверстие.

Как рассухаривать клапана правильно?

По сути, технология демонтажа цилиндров сухарей является несложной задачей, с которой может справиться любой непрофессионал. Для этого нужно лишь заручиться технологической картой и рассухаривателем.

Итак, для того, чтобы сделать рассухаривание, потребуется выполнить следующие действия. В первую очередь необходимо кронштейн рассухаривателя с отверстием закрутить на шпильке головки с помощью гайки либо прикрутить болтом. А второй кронштейн установить на тарелку клапана и делать аккуратный нажим на конец рычага. Таким образом, двигаясь по клапану вниз, тарелка высвободит сухарики, которые после аккуратно снимаются. Далее за ними можно уже произвести снятие пружины и клапана.

Конечно, снять сухарики можно и любым другим подручным инструментом, но вот установить их обратно на свое место без специального приспособления у вас вряд ли получится. Поэтому перед началом ремонта необходимо подготовиться, то есть приобрести либо самостоятельно изготовить рассухариватель.

Как неправильно снимать сухари?

Многие для того, чтобы демонтировать сухарики, применяют отрезки трубы либо свечной ключ: один конец трубки ставят на тарелку клапана, а по второму делаются сильные удары молотком. В результате ударов происходит освобождение сухариков от тарелки, и они выскакивают со своих посадочных мест.

Однако иногда во время данного процесса может происходит залипание, в результате которого можно получить согнутую тарелку либо стержень клапана. Следовательно, если не хотите «нарваться» на лишние финансовые затраты, не испытывайте судьбу – используйте рассухариватель клапанов.

Как заменить клапаны своими руками?

Замена клапанов ВАЗ 2112 производится следующим образом:

  1. Прежде всего, нужно вытащить все съемные детали ГБЦ, а также отсоединить провода.
  2. Затем снимается крышка ГБЦ.
  3. С цилиндров удаляется нагар. Сделать это можно, надев на дрель специальную щеточку.
  4. Далее этого клапаны надо рассухарить и вынуть пинцетом. Для этого необходимо зажать пружину.
  5. На край клапан наносится алмазная крошка.
  6. Клапан возвращается обратно.
  7. Собирается ГБЦ.

Пункт 5 представляет собой особую трудность. На нем стоит остановиться подробнее. Итак, притирка осуществляется следующим образом:

  1. Наденьте резиновый патрубок на направляющий клапан.
  2. Прокручивайте клапан, пока на его краю не образуется равномерный след из алмазной крошки.
  3. Удалите остатки притирочной пасты.

В том случае, если данный метод не помогает, клапан следует заменить новым.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).

  1. ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
  2. ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.

Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.

Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:

  1. Более качественная работа системы охлаждения и, как результат, большая прочность узла.
  2. Возможность повышения детонационной стойкости мотора. Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо.
  3. При наличии 16 клапанов впускной и выпускной тракты разносятся по разные стороны от ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.д.

Как самому сделать рассухариватель клапанов

Хорошо, когда в любом гараже, не говоря уже о мастерской, имеется нужный инструмент. Но не всегда есть возможность купить его. Иногда проще сделать самому. Например, такое приспособление, как рассухариватель клапанов своими руками сделать выгоднее, чем приобретать.

Что такое рассухариватель и для чего он нужен

Для начала стоит вспомнить, как держатся клапаны в газораспределительном механизме любого двигателя. Итак, впускные и выпускные клапаны удерживаются в закрытом состоянии при помощи пружины. Она в свою очередь фиксируется на стержне клапана тарелкой и сухарями.

Чтобы извлечь клапан, необходимо сжать пружину и вынуть сухарики. Как раз с этой задачей должен справляться рассухариватель.

Конечно, опытные автомобилисты знают, как можно снять клапан без этого инструмента – при помощи свечного ключа и молотка. Однако такой способ, во-первых, травмоопасен, а во-вторых, не поможет в дальнейшем поставить сухарики на свое место.

Для решения задачи существует специнструмент. Рассухариватели бывают двух основных типов:

  • винтовые (в виде струбцины). Работают только на снятой с двигателя головке блока;
  • рычажные (универсальные). С ними головку снимать не нужно;

    Первый вариант позволяет освободить руки мастера, удерживая пружину в сжатом состоянии. Второй вариант требует постоянного участия хотя бы одной руки. Он состоит из длинного рычага, упора и кронштейна для фиксации на блоке цилиндров.

    Читать еще:  2017 Volvo S90, новый рывок в безопасности автомобилей

    Как один вид приспособления, так и другой продается в магазинах. Но многие изделия имеют либо низкое качество, либо высокую стоимость. Поэтому стоит поискать чертежи для рассухаривателя клапанов, чтобы самому сделать надежный недорогой инструмент.

    Что нужно, чтобы сделать рассухариватель самому

    Для изготовления этого приспособления понадобятся, прежде всего, подходящие материалы. Для струбцинного варианта нужно иметь:

    • Металлический профиль или листовой металл толщиной 10-15 мм;
    • Пару крупных болтов или шпилек (из них будут изготовлены винты, поэтому длина каждого не менее 15 см);
    • Две соразмерные с болтами гайки.

    Для рычажного варианта необходимо заранее запастись следующими элементами:

    • Металлическая труба или прут диаметром около 15 мм и длиной до 40-50 см;
    • Две стальные полосы шириной 20-30 мм и длиной 5 см. Толщина около 3 мм.
    • Две полосы шириной 20-30 мм, толщиной до 3 мм, длина 15 см;
    • Два болта 6х25 мм с гайками и шайбами;
    • Две стальные шайбы (можно изготовить самостоятельно). Первая имеет диаметр 25 мм, толщину около 3 мм, внутреннее отверстие 8 мм. Вторая имеет диаметр чуть больший, чем тарелки пружин. Ее толщина не менее 5 мм.

    Само собой, сделать рассухариватель клапанов без подручных инструментов не получится. Потребуется:

    • Болгарка или ножовка по металлу;
    • Сварочный аппарат (придется сделать несколько швов по 2-3 см);
    • Тиски;
    • Дрель и сверла по металлу;
    • Гаечные ключи.

    Изготовление винтового рассухаривателя

    1. Изготовление скобы-каркаса. Это основная деталь данного типа рассухаривателя. Ее можно вырезать из цельного листа металла, но намного удобнее будет сварить из нескольких кусков профиля или толстых стальных полос. Размеры зависят от конкретной модели авто, но усредненные внутренние показатели такие: длина не менее 210 мм, ширина не менее 150. В итоге получается каркас в виде большой печатной буквы С.
    2. После того, как скоба будет готова, на торцы коротких отрезков навариваются гайки.
    3. К одному из болтов также приваривается отрезок трубы. Ко второму приваривается либо большая шайба, либо тарелка клапана – это будет опора.
    4. Болты вкручиваются в приваренные гайки так, чтобы они при завинчивании двигались по направлению друг к другу и к центру скобы.

    Изготовление рычажного рассухаривателя

    Универсальный рассухариватель клапанов сделать своими руками тоже не составит особого труда.

    1. Изготовление рычага. Для этого прут или трубу необходимо выгнуть так, чтобы она приняла вид молнии. При этом изгиб должен быть смещен в одну сторону. Получится так, что дина одного конца около 15 см.
    2. На коротком конце сверлятся два сквозных поперечных отверстия. Первое на расстоянии 1 см от края, второе – на расстоянии 12 см. Диаметры соответствуют имеющимся болтам.
    3. Из коротких полос изготавливается П-образный кронштейн. На свободных концах просверливаются отверстия под болт. Перегородка выполняется из шайбы диаметром 25 мм с отверстием посредине. Кронштейн прикручивается к крайнему отверстию в рычаге.
    4. Из длинных полос изготавливается аналогичный кронштейн и также крепится на рычаг за свободное отверстие.

    Другие случаи, в которых требуется демонтаж ГБЦ

    Конечно, снимать ГБЦ требуется не при каждой поломке. Это необходимо лишь, если нужен серьезный ремонт. К таким «крупным» случаям относятся:

    1. Износ прокладки.
    2. Образование нагара на деталях.
    3. Деформация клапанов.
    4. Необходимость замены направляющих втулок.
    5. Выход из строя распредвала и т.п.

    Конечно, ремонт самостоятельный или в сервисе в любом случае подразумевает определенные финансовые затраты. Чтобы обеспечить бесперебойную работу двигателя, нужно регулярное проведение диагностики головки блока цилиндров. Рекомендуется использование качественного топлива. Кроме того, старайтесь не допускать перегрева автомобиля – из-за этого ГБЦ может повести.

    Если какие-то моменты остались вам непонятными, то вы можете наглядно ознакомиться с процессом замены клапанов, посмотрев видео:

    Ремонт головки блока цилиндров от «А» до «Я»

    Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

    В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

    В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

    Процесс шлифовки узла ГБЦ

    Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

    • регулярная езда на перегретом моторе;
    • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
    • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

    1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
    2. Выход из строя направляющих втулок.
    3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
    4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
    5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
    6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
    7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

    Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

    Руководство по ремонту

    Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

    Замена клапанов ГБЦ

    Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

    Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

    Замена втулок

    Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

    Для установки новых втулок вам потребуется:

    • оправка для установки;
    • смазка (можно использовать обычное моторное масло);
    • молоток.

    ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

    Притирка клапанов

    Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

    Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

    Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

    1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
    2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

    Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

    Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

    Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

    Видео «Замена прогоревшего клапана»

    Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

    Замена клапанов головки блока цилиндров

    Зачем менять

    Выход из строя клапанов головки блока цилиндров- не редкость. Они могут выйти из строя в нескольких случаях: погнуться при обрыве ремня ГРМ. Если ремень ГРМ перескочит на несколько зубьев, что не редкость при плохо натянутом ремне, будет то же самое, стержень клапана подогнётся, тарелка будет неплотно прилегать к седлу и клапан не сможет держать компрессию. На цепном приводе растянутая цепь нередко перескакивает на несколько зубьев. эффект тот же самый: только что машина спокойно ехала, и вот вдруг стала и ничем ей не помочь.

    Другим показанием к замене клапанов может стать их прогар. Такое случается, когда установлен неправильный зазор клапана, а именно, клапан немного «зажат» и не полностью закрывается, что ухудшает теплоотвод. Выхлопные газы делают своё дело, и тарелка клапана прогорает. Иногда вместе с клапаном приходиться заменить седло.

    Клапана меняются только на снятой головке, по-другому их нереально высунуть.

    Конструкция

    Клапан вставляется в ГБЦ снизу, а сверху на него устанавливается пружина, которая прижимает клапан к седлу. Пружина упирается в клапан через тарелку, которая фиксируется с помощью сухарей. Между направляющей втулкой клапана и клапаном устанавливают маслосъёмные колпачки, которые удерживают масло и не позволяют ему убежать в камеру сгорания.

    Сверху на клапан давит распредвал. Чтобы добраться до клапана, распредвал надо снять. На некоторых двигателях, на той же «классике» жигулей, на распредвал давит на клапан через коромысла, они размещены на другом валу. Вал коромысел надо снять, чтобы получить доступ к клапану.

    Нам понадобится инструмент

    Для снятия / установки клапана нам понадобится некоторый инструмент. Для снятия вполне достаточно молотка и какой-то проставки, по диаметру примерно такой же, как тарелка клапана. Установить тоже можно без специнструмента, сдавив пружину через тарелку. Но не на всех двигателях можно туда подлезть. Поэтому лучше использовать специнструмент,- рассухариватель: он также сдавливает пружину, у него есть рычаг, и им удобно зафиксировать конструкцию в нужном положении.

    Для маслосъёмных колпачков есть специальный инструмент, которым их набивают на направляющую.

    Снятие

    Когда распредвал и коромысла сняты, можно добраться до клапанов. На многих моторах зазор клапана регулируется с помощью шайб или стаканчиков. Они располагаются между клапаном и распредвалом. На других моторах могут ставить гидрокомпенсаторы, это такая же проставка, как и шайба, только не надо регулировать зазор, оно само отрегулируется.

    Теперь, когда добрались до клапана, можно увидеть пружину и тарелку сверху пружины, в отверстие которой вставляется стержень клапана. Между стержнем клапана и тарелкой вставлены сухари, они конусные, и когда пружина давит на тарелку, то она упирается в эти сухари, которые вставляются в стержень клапана.

    Чтобы извлечь клапан, нам нужно сжать пружину и вытащить сухари, то есть, «рассухарить клапан«. Снизу под клапан надо что-то подложить, чтобы не ушёл вниз за пружиной. Для этой операции используется специнструмент,- рассухариватель. Он тоже бывает разных конструкций, но для жигулей самый популярный в виде рычага: с одной стороны рассухариватель прикручивается к шпильке, упорной частью ставится на шайбу (тарелку) клапана, и потом надо надавить на рычаг; пружина уйдёт вниз и можно будет извлечь сухари. Рассухариватель также может быть выполнен в виде струбцины, принцип действия тот же, только конструкция другая, упор должен быть не на шпильку, а с обратной стороны.

    А можно обойтись и без съёмника, тогда надо через проставку ударить по тарелке молотком так, чтобы пружина сжалась на величину сухаря, тогда сухарь сам вылетит. Чтобы он далеко не улетел, желательно прикрыть тряпкой. Но так ещё и клапан можно погнуть, поэтому данный метод только для профессионалов.

    Читать еще:  Замена топливного фильтра Toyota Rav 4

    Когда клапан рассухарен, то его уже ничего не держит и он должен свободно выйти. Снимите конструкцию из рассухаривателя и вытащите клапан с обратной стороны. Под пружиной должна быть ещё одна тарелка, не потеряйте. А если клапан сам не вылез, его надо подтолкнуть, это он удерживается маслосъёмным колпачком. Кстати, раз уж меняете клапан, то замените и колпачки, деталь копеечная и почти всегда повреждается при замене клапанов.

    Не помешает проверить направляющие клапанов и при необходимости заменить их.

    Замена маслосъёмных колпачков

    МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.

    Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.

    Установка

    При установке главное- не повредить маслосъёмный колпачок, чтобы через него в итоге не бежало масло. Лучше после набивки мск клапан не вытаскивать. Перед установкой новых клапанов их надо притереть. Поэтому эти все манипуляции надо делать после притирки. Если старый клапан не прогорел и выглядит вполне нормально, то на нём вполне достаточно поправить фаску и он будет как новый.

    Для установки клапана делаем все те же манипуляции с рассухаривателем, что и при извлечении клапана: нам надо сжать пружину, и вставить сухари между тарелкой и клапаном в фаску на стержне клапана и отпустить пружину, чтобы сухарь зажался. После установке надо пройтись несильными ударами молотка по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

    Вот и вся замена, остаётся только собрать грм: установить шайбы или гидрокомпенсаторы, распредвалы, коромысла и другую утварь, а также отрегулировать зазор клапанов. Если потребуется, то заменить шайбы на нужный размер. Распредвал перед установкой обязательно надо смазать маслом, чтобы не было задиров. На этом всё, можно ставить всё взад.

    Замена клапанов ГБЦ

    Ремонт головки блока (ремонт ГБЦ) — объемный комплекс работ, который компания «Честный ремонт» выполняет на специальном оборудования с использованием высококвалифицированного персонала и своего богатого опыта. Мы обязательно проверяем:

    1. зазор «клапан-втулка»;
    2. длину клапана;
    3. выступание стержня клапана;
    4. износ и биение стержня клапана;
    5. смещение оси распредвала;
    6. высоту головки блока;
    7. привалочную плоскость.

    Все это параметры напрямую влияют на работу двигателя. Таким образом, по результатам дефектации головки блока цилиндров, мы получаем полное представление о головке блока, вплоть до того, как она ремонтировалась в «прошлой жизни» (о чем хозяин автомобиля часто даже не подозревает), и можем предложить оптимальную схему ремонта головки блока. К сожалению, не все производители предоставляют информацию о допустимых значениях необходимых для ремонта головок блока. Поэтому на основании более чем 10-летнего опыта мы создали свою базу данных по ремонту ГБЦ.

    Помимо стандартного комплекса работ по ремонту ГБЦ (замена маслосъемных колпачков, замена направляющих втулок клапанов, притирка клапанов, правка фасок) объективно необходимо проводить опресовку ГБЦ. Опресовка ГБЦ производится на специальном оборудовании, путем перекрытия каналов охлаждения головки и подачи воздуха под давлением. Головка блока погружается в специальную ванну наполненную водой температурой примерно 80-90 градусов, имитирующей рабочую среду, и производится контроль утечек воздуха. Если таковых не имеется, то производится стандартный, оговоренный с заказчиком комплекс работ по ремонту ГБЦ, если найдены утечки, то обговаривается с клиентом дальнейшая судьба такой головки: ремонт сваркой с полным восстановлением или замена таковой.

    Многие считают, что ГБЦ больших размеров не деформируются из-за внушительной массы.
    Но на практике наблюдается противоположная ситуация.
    На фото хорошо видны искривления детали двигателя.

    Особое внимание при ремонте ГБЦ следует уделить плоскости головки блока. Даже если головка «ровная», то самостоятельно очистить ГБЦ от старой прокладки без повреждений и царапин практически невозможно. В таких случаях мы рекомендуем включить в комплекс работ обработку плоскости «как чисто». Величина съема минимальна (порядка 0,03мм) и на выходе Вы получаете идеально чистую плоскость ГБЦ. Если приходится снимать больше (искривление плоскости после перегревов, например), то необходимо учесть величину съема для подбора ремонтной прокладки ГБЦ.

    «Честный ремонт» осуществляет полный спектр услуг по ремонту клапанного механизма головки блока цилиндров.

    Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео

    Покупка, замена клапанов

    Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

    В каких случаях нужна замена

    Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

    Износ штока

    Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

    Прогар

    Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

    Прогар — следствие таких неполадок:

    • ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
    • кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
    • обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
    • наличия детонационных моментов в ДВС;
    • заводского брака изделий.

    Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

    Загиб

    Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

    Диагностика неисправности

    Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

    1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
    2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

    Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

    Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

    Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

    • состояние ЦПГ;
    • целостность прокладки ГБЦ;
    • герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

    И самое главное — плотность залегания клапанов.

    Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

    Необходимый инструмент

    Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

    • набор гаечных ключей;
    • головки;
    • отвёртки;
    • фиксатор коленвала;
    • динамометрический ключ;
    • рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
    • приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
    • микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
    • специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

    Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

    Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

    • новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
    • прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
    • герметик;
    • пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
    • притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

    Видео

    В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

    Процесс замены

    Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

    Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

    Подготовительные работы

    Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

    • обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
    • отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
    • снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.

    Чтобы демонтировать головку нужно:

    • демонтировать крышку ГБЦ;
    • открутить болты крепления;
    • вытащить головку блока.

    Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

    Распредвал

    Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

    • вывернуть свечи зажигания;
    • скинуть приводной ремень;
    • вытащить шкив;
    • открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
    • вынуть сальники, затем вал.

    Клапаны

    Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

    • сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
    • вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
    • убрать пружины и верхние тарелки;
    • вынуть клапаны и колпачки;
    • отшлифовать привалочную плоскость блока.

    Далее примерить и установить новые запчасти:

    • сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
    • притереть элементы с помощью пасты и дрели;
    • установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
    • надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
    • засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
    • поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
    • установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

    Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

    Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

    Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

    Профилактика

    Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

    1. Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
    2. Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
    3. Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
    4. Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.
    Читать еще:  Обзоры Acura, тест

    Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

    Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.

    Ремонт ГБЦ

    Ремонт клапанного механизма ГБЦ (головки блока цилиндров)

    В хорошо послужившей ГБЦ бывает много такого, что нужно ремонтировать. Это и постели распределительных валов, и посадочные места стаканов-толкателей, посадочные места форсунок, обработка деформированной плоскости разъема, заварка проеденных некачественной охлаждающей жидкостью раковин. В этой статье мы будем говорить только о ремонте клапанного механизма.

    Ремонт клапанного механизма в самом стандартном случае заключается в замене изношенных направляющих втулок клапанов на новые и последующей правке седел клапанов с целью восстановления соосности седел и направляющих втулок.

    (фото: правка седел клаппаного механизма ГБЦ Cummins)

    Технология следующая: Изношенные втулки выпрессовывают из тела ГБЦ. Затем визуально осматривают посадочные места на предмет задиров, трещин и других повреждений. Если повреждений нет, производят измерения наружных диаметров направляющих втулок и диаметры их посадочных мест в ГБЦ. Если измерения показывают, что есть необходимый натяг (обычно 0,03-0,05 мм), ГБЦ разогревают в печи, направляющие втулки охлаждают и запрессовывают в посадочные места специальной оправкой которая задает выступание втулки.

    Если в процессе визуального осмотра посадочных мест направляющих втулок выявлены задиры и/или измерения показывают, что натяг втулка/посадочное место недостаточный можно использовать ремонтные т.е. увеличенные по наружному диаметру направляющие втулки. В этом случае, посадочное место втулки разворачивается или даже растачивается в размер, который позволяет обеспечить необходимый натяг. Если в посадочном месте были задиры при этом они убираются.

    После заперссовки направляющих втулок в посадочные места, отверстия в направляющих втулках разворачивают для получения надлежащего зазора между штоком клапана и направляющей втулкой. После этого ГБЦ устанавливается на станок для правки седел клапанов. Правка седел выполняется фасонным резцом, который создает на рабочей поверхности седла клапана обычно 3 фаски, расположенные под надлежащими углами. За закрытие клапана отвечает средняя фаска. Она выполняется под углом соответствующем углу рабочей фаски клапана.

    В случаях, когда к качеству правки седел предъявляются повышенные требования, операция может быть выполнена на станке с ЧПУ. На нашем предприятии имеется такой станок марки «Newen».

    ГБЦ двигателя Cummins ISF2.8, ISF3.8

    Встречаются ГБЦ в которых направляющих втулок нет. Это чугунные ГБЦ где отверстия под шток клапана выполнены непосредственно в теле головки. Типичный пример ГБЦ двигателя Cummins ISF2.8, который установлен на многих модификациях Газелей. Если направляющие отверстия (втулок-то нет!) изнашиваются, то ремонт такой головки сложен и дорог. Нужно подобрать или изготовить подходящие направляющие втулки, затем произвести фрезеровку отверстий, так чтобы в них можно было установить эти направляющие втулки и развернуть их в точный размер для обеспечения необходимого натяга. Такой ремонт часто влечет за собой замену седел клапанов т.к. величина несоосности установленной направляющей втулки и седла клапана оказывается очень значительной. Т.о. часто стоимость ремонта оказывается сопостовимой со стоимостью ГБЦ. Однако, в настоящее время в нашей компании для головок этого популярного двигателя имеются ремонтные клапаны со штоком увеличенного диаметра. Т.е. не нужно инплантировать в ГБЦ направляющие втулки, а достаточно просто развернуть изношенные отверстия под штоки клапанов в соответствующий ремонтный размер, а затем произвести правку седел.

    В случае значительного износа или прогорания седел клапанов, простой правкой рабочих фасок не обойтись. В таких случаях седла меняют. Старые изношенные седла выпрессовывют или врезают. Восстанавливают геометрию посадочных мест и запрессовывают готовые ремонтные или специально изготовленные седла. Само-собой рабочие фаски замененных седел необходимо править.

    После замены направляющих втулок и правки седел клапаны, как правило, держат необходимое разряжение (-0,8 БАР) даже без притирки. Однако, для достижения наилучшего результата притирку все же стоит выполнить.

    Если клапаны не сильно изношены, то их можно и не менять, а предварительно очистив от нагара, установить на специальный станок и абразивным кругом поправить рабочие фаски под надлежащим углом, а затем, штоки клапанов отполировать. Такое восстановление обычно обходиться существенно дешевле, чем покупка новых клапанов.

    (фото: проверка геометрии направляющих клаппанного механизма ГБЦ Cummins)

    После замены направляющих втулок, правки седел и притирки клапанов ГБЦ тщательно промывается (по желанию заказчика может быть выполнена и ультразвуковая мойка) на направляющие втулки устанавливаются маслосъемные колпачки (если они предусмотрены конструкцией двигателя), после чего клапаны засухаривают и ГБЦ снова готова к работе.

    Замена клапанов

    Поломку клапанов можно устранить просто и сложно. Какой будет эта процедура для Вас, решайте сами. Чем раньше обратитесь за помощью, обнаружив первые признаки неисправности, тем доступней по цене и быстрее пройдёт замена. Но не переживайте, если сразу заметить проблему не удалось: в автомастерской DA VINCI — Москва есть мастера, которые умеют работать даже с «запущенными случаями». Сюда Вы не просто отдаёте машину проверенным специалистам, но получаете доступ к современным технологиям авторемонта с профессиональным оборудованием, качественными диагностическими приборами и многим другим. Звоните прямо сейчас и ремонт авто не станет головной болью (это подтверждают хорошие отзывы о нас). На все работы выдается официальная гарантия.

    Как вернуть мирный шелест мотора?

    Клапан в конструкции автомобильного двигателя – классический «трудяга». Простой как столб с виду, он работает в самых трудных условиях и отвечает за исправность головки блока цилиндров, самого блока и всего ДВС. В машине сложно найти узел, которому бы приходилось так сложно, как клапану. Он греется до 300–900 градусов (впуск – выпуск), бьётся о седло, покрывается нагаром – и способен всё это выдержать, не ломаясь… НО, если о нём правильно заботиться.

    Да, как ни странно, учитывая условия работы клапанной группы, в 9 случаях из 10 её поломка – это заслуга кого-то извне. Говоря проще, если клапан сломался, значит, ему помогли. Кто – ещё надо выяснить. Но сначала нужно определить, где детали помогли сломаться, а это не всегда очевидно. Часто в поисках зерна истины приходится перебирать всю головку блока цилиндров. Надо говорить, что цена такой переборки может неприятно удивить?

    Что собой представляет клапан автомобильного ДВС?

    Клапанная группа направляет потоки газов в горячем «сердце» автомобиля. Она представлена 2 типами устройств – впускными и выпускными клапанами. Конструкция в обоих случаях одинакова, а вот исполнение отличается.

    Моторный клапан по виду напоминает перевёрнутый гвоздь. Нижняя часть (тарелка) садится в седло, герметично перекрывая ток рабочей среды. Верхняя (стержень или шток) направляет головку-тарелку, будучи помещённым во втулку.

    Головку делают жаропрочной, шток – из легированной стали. Между собой их сваривают, а потом шлифуют, поскольку переход между элементами должен быть плавным. Чем лучше соблюдено это правило, тем меньше завихрений в циркуляции топливной смеси и тем мелодичнее работа двигателя.

    Стержень иногда делают полым и заполняют жидким натрием, чтобы улучшить теплоотвод. На головку надевают жёсткую фаску и ободок. Для максимально плотной её посадки в седле, обязательно выполняют притирку.

    Кроме впускных и выпускных клапанов, систему перекрытия потоков двигателя формируют:
    • жёсткая пружина;
    • направляющая втулка, которая «цепляется» за стержень с помощью сухариков (посредством специальной канавки);
    • седло, в которое «садится» фаска тарелки клапана;
    • цилиндрический ободок (он сохраняет диаметр детали без изменений во время притирки и добавляет жёсткости тарелке).

    Что и почему ломается?

    Поломка клапанов может быть рукотворной или эксплуатационной. Во втором случае виновником всему является неуправляемый фактор времени. Износ рано или поздно настигает даже самые прочные вольфрамовые тарелки клапанов. Всё начинается с образования люфта в зоне стыковки с седлом, а заканчивается деформацией клапанной головки и полной остановкой авто.

    Более «приятная» причина ремонта клапана мотора – зазор между стержнем и втулкой. Её устранение дешевле по цене. Правда, она может закончиться совсем неприятно, если в образовавшееся пространство попадёт пыль или нагар, и металлический шток заклинит. Проехав какие-нибудь 100 метров после этого, можно смело отправляться на ремонт автомобильного двигателя.

    Зазор в приводе может возникнуть и под действием человеческого фактора (нерадивого автомастера, выполняющего регулировку), и в силу износа. В этом случае исчезает плавность хода клапана: кулачок распределительного вала не «набегает», а со всей силы «наскакивает» на толкатели. Удары сыплются на стержень и клапанную головку при открытии, закрытии систем впуска или выпуска.

    Страдает толкатель, торец клапанного стержня, пружина, на которую увеличивается нагрузка. Итог небольшого пробега с большим зазором в приводе – полное разрушение клапана: или тарелка отпадёт от штока, или стержень сломается в зоне канавки для сухариков (где тонко, там и рвётся).

    По статистике, ремонт клапана автомобильного двигателя в автосервисах Москвы чаще всего требуется:

    • при деформациях головки;
    • повреждениях втулки;
    • заклинивании стержня;
    • разбитом седле;
    • прогаре фаски.

    Неисправный клапан сложно не заметить

    Просмотреть неисправную работу клапана невозможно. Она
    сопровождается громкими стуками в двигателе, откровенным нагаром на ГБЦ, а иногда
    – густым дымом из-под капота, за которым не видно ни дороги, ни пешеходов.

    Другой вопрос, что в таком деле проблему лучше усмотреть заранее, задолго до того, как клапанная группа придёт в полную негодность. Во-первых, это сэкономит немалую цену на замену. Во-вторых, клапан почти никогда не ломается один.

    Как предупредить капитальный ремонт мотора авто?

    • Систематически проводить в автосервисе регулировку зазоров в приводе клапанов (здесь, как в спорте, важна не частота, а постоянство).
    • Проходить ТО как производитель «прописал» (по графику).
    • Стремиться в автомастерскую, заслышав едва уловимые постукивания в блоке цилиндров.

    Особенности ремонта клапанной группы

    Ремонт клапанов автомобильного двигателя проводится по одному из трёх сценариев: регулировка технических зазоров, восстановление изношенных узлов или полная замена. Как показывает практика, чаще всего автомастеру приходится менять выпускные клапаны. Впускные подвергаются меньшим нагрузкам и меньше нагреваются, потому ломаются реже.

    Если стук под капотом наблюдается давно, проводится полная переборка клапанной группы с частичной заменой и восстановлением всего, что можно восстановить. Если проблема только обнаружилась, можно обойтись простой регулировкой.

    Этапы качественного ремонта клапана на солидной СТО:

    • комплексная диагностика (визуальный осмотр, переборка, замеры микрометром);
    • замена дефектных клапанов;
    • контроль смежных узлов (это тот случай, когда беда почти никогда не приходит одна);
    • притирка новых и отремонтированных головок;
    • регулировка зазоров.

    Замена любого клапана требует разборки ГБЦ: будьте внимательны, после такого ремонта машину нужно проверять очень тщательно!

    Что нужно проконтролировать при замене клапанов?

    Некачественно выполненный ремонт клапанов – это благоприятная среда для скорого выхода из строя всего двигателя автомобиля. Чем грешат не самые добросовестные автомеханики:

    • Ударными приёмами. Когда мастер не утруждает себя взять профессиональный инструмент и предпочитает орудовать брутальными средствами – куском стальной трубки и молотком. Эффект проявится не сразу, но довольно скоро: вероятнее всего, после такого молоткового «рассухаривания» стержень клапана сломается в месте канавки для сухарей.
    • Безалаберным нанесением пасты для притирки. Если этот состав (по сути, абразив) попадёт во втулку, поломок долго ждать не придётся. Мыть втулку после такого сложно и дорого, но необходимо.
    • Регулировкой зазоров «на глазок». Здесь нужна почти ювелирная работа, потому что слишком маленькие зазоры неизбежно приведут к неплотной посадке в седло.
    • Притиркой без правки седла. Казалось бы, для водителя же стараются – снижают расходы на лишние работы. На деле стараются для себя: заменив новый клапан и проведя притирку без регулировки осей, такие автомастера могут смело записывать клиента на следующий приём через неделю. Этого времени как раз хватит, чтобы новая деталь из-за несоосности износилась и застучала.

    Отдавая машину на ремонт клапанов двигателя, не поленитесь уточнить, с чем будет работать автослесарь. Если у него в арсенале только молоток и гаечные ключи, лучше откажитесь от такой помощи. Ударные работы с клапанами не сулят ничего хорошего. Особенно современным машинам, в которых диаметры клапанных стержней совсем невелики (и сломать шток не так уж сложно).

    Преимущества замены клапанов в автосервисе DA VINCI

    Для проведения квалифицированного ремонта клапанной группы нужны специальные инструменты. В распоряжении «гаражных гуру» их нет, а у нас в цехе – полный комплект. Потому и результат оправдывает самые смелые ожидания водителей по части длительности службы восстановленных деталей.

    А ещё у нас есть команда опытных автомастеров, которые не только избегают сомнительных способов ремонта, но и умеют исправлять ошибки своих предшественников. И цены ремонта клапанов в DA VINCI сохраняют адекватность в среднем по Москве. Добавьте к этому собственный склад деталей (с оптовыми, а не завышенными ценами) – и сомнений в выборе СТО не останется!

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector