0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена амортизатора и пружины подвески

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек)

Рано или поздно мы с вами меняем амортизаторы на своих железных конях, кто-то называет их стойками. Наши дороги мягко сказать, далеки от идеала, а поэтому уже через 60 – 80 000 они начинают постукивать или просто течь – это признаки которые говорят, что нужна замена. НО технология Макферсон подразумевает сборную конструкцию, в которой уже вставлена пружина, однако новая стойки идет без нее! И тут возникает справедливый вопрос – а нужно ли менять пружину или можно оставить старую? Будем разбираться …

Нужно помнить, что пружины стоят как спереди, так и сзади автомобиля, но все же конструктивно это различные задачи, хотя и выполняют одну и ту же работу.

Однако для начала определение.

Пружины (применительно в авто) – это упругий элемент подвески, который призван сделать нашу езду комфортной и безопасной, за счет смягчения ударов получаемых подвеской от дороги. Также этот элемент не дает колесу оторваться от дорожного покрытия при сильных ударах (например, наезд на высокую неровность), он старается вернуть колесо на дорогу, тем самым делая управляемость намного лучше.

Применение пружин в конструкции

Так повелось, что амортизатор и пружина идут в паре. Это неразъемный механизм (в передней части) который обеспечивает лучшую плавность хода, а также управляемость машины.

Со своей работой современные пружины справляются замечательно, производители научились подстраивать подвеску для различных нужд, будь то жесткая спортивная, сбалансированная комфортная или внедорожная.

Работа пружины в любом случае сводится к поглощению ударов от дорожного покрытия, а также возвращение колеса на место. И нужно понимать, чем мягче этот элемент, тем большей силы удар он может поглотить – но та энергия (которая поглощена) не улетучивается мгновенно, она передается кузову и он раскачивается – если качнуть машину без амортизаторов, то она будет долго качаться.

Работа амортизатора – гасить эти «паразитные» колебания, причем чем быстрее, тем лучше.

В итоге получается идеальная смесь – удар идет на пружину, а колебания, которые у нее образовались, гасятся амортизатором.

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится – «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри. И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 – 60). Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так – при средней езде автомобилиста 20 000 в год, такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

— Усталость от времени, 80 – 100000 это серьезный пробег.

— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

Что еще не нужно делать!

Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных Приорах. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.

Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг. Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!

В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».

В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.

Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности

Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Читать еще:  Самые популярные кроссоверы в мире

Влияние конструкции и особенности выбора

Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Замена амортизаторов. Мы рядом .

Замена амортизаторов в Москва, Московская область, Балашихе, Реутов, Шоссе Энтузиастов.

Мы рядом! Нам доверяют.

Ремонт в день обращения- опыт гарантия качества.

Амортизаторы /опорные подшипники/ в наличии огромный ассортимент .

Амортизаторы автомобиля выполняют функцию гашения возвратно-поступательных колебаний, возникающих при старте с места, разгоне, резких торможениях, при выполнении маневров и проезде поворотов, включая езду по некачественной дороге. Именно в последнем случае амортизатор обеспечивает необходимую комфортность и плавность хода, но при условии его исправности и стабильной работе. Длительная эксплуатация без своевременного обслуживания приводит к тому, что требуется полная замена амортизаторов, потому что ремонт становится нецелесообразным.

  • Наш Автосервис CITY-MOTORS предлагает профессиональную услугу – замена амортизаторов цена, которой доступна, а качество работы всегда находится на высоком уровне.

Наш Автосервис в Балашихе – это широкий спектр услуг по ремонту и замене амортизаторов и других, критически изношенных и вышедших из строя деталей. Вам не придется искать запчасти для замены – на нашем складе хранится более 20000 наименований автомобильных деталей и комплектующих, которые предлагаются по сниженной цене. После проведения диагностики и выявления критической неисправности наши специалисты подберут необходимую деталь для замены. Полная стоимость замены амортизаторов рассчитывается исходя из стоимости запчастей и проведенных работ, но всегда доступна для наших клиентов.

Замена задних амортизаторов

Плохое качество дорожного полотна плюс агрессивное вождение приводят к неисправностям и критическому износу рабочего элемента подвески, что:

  • Негативно отражается на управляемости транспортным средством;
  • Увеличивает тормозной путь;
  • «Гарантирует» преждевременный износ ходовой части машины;
  • Снижает комфортность движения.

При этом задние амортизаторы выходят из строя реже, чем передние, что обусловлено большей нагрузкой на переднюю подвеску. В числе наших услуг диагностика, выявление неисправности и при критическом износе замена задних амортизаторов цена, которой при выполнении ремонтных работ в нашем сервисе будет максимально доступной. Детали для замены есть на нашем складе в наличии, поэтому все работы будут выполнены в день обращения.

Замена передних амортизаторов

На исправное состояние передних амортизаторов влияет не только аккуратное вождение и своевременное обслуживание. Неисправность, при которой требуется замена амортизатора передней стойки, может возникнуть и не по вине водителя. В частности, преждевременный износ деталей возникает за счет агрессивного воздействия климатических условий, реагентов, которыми обрабатывают дороги в зимнее время, и множества других факторов. Поэтому замена передних амортизаторов довольно часто выполняется нашими мастерами, что гарантирует большой опыт оказания услуги и оперативность.

Полная стоимость замены передних амортизаторов рассчитывается после диагностики и подбора запасных деталей – мы не навязываем дополнительные услуги, поэтому все работы выполняются только после согласования с клиентом. За счет этого замена передних амортизаторов и цена услуги всегда доступна, и каждый клиент может оплатить работу мастеров удобным для него способом (наличный/безналичный расчет)

Замена стоек амортизатора

Стойки амортизатора играют роль демпфера при сжатии и расширении пружин, и обеспечивают стабильную поддержку для ходовой части машины и пружины, гарантируя ровное расположение колес относительно дорожного полотна. Выход из строя одной из стоек опытные водители замечают сразу, но даже если неисправен один элемент – замена стоек амортизатора выполняется парно.

Наш Автосервис CITY-MOTORS предлагает качественную профессиональную замену стоек амортизатора цена, которой будет ниже, если приобретать запчасти у нас со склада. У нас в наличии все расходники, большое количество наименований деталей и комплектующих по рыночной стоимости, а после выполнения работ дается двухлетняя гарантия на все предоставленные услуги.

двухлетняя гарантия на все предоставленные услуги.

CAHCAHbl4b › Блог › Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов.

В условиях наших реалий и в особенности состояния дорог наиболее подверженной воздействию неприятных неожиданностей становятся детали подвески. И основными из них являются амортизаторы и пружины. В данной статье мы обсудим вопрос: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов.

Для начала немного теории – давайте разберёмся в том, для чего они предназначены. Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым. Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. А так как эта энергия расходуется очень медленно (практически только на внутреннее трение), то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге, и колесо будет подпрыгивать, постоянно теряя сцепление с дорогой.

Соответственно для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.

По сравнению с пружиной, амортизатор гораздо более сложное устройство, и в общих чертах представляет собой цилиндр с поршнем, внутри которого за счет преодоления сопротивления перетекания жидкости внутри амортизатора совершается работа, потребляющая большой объём энергии. Нормально работающий амортизатор после одного возврата пружиной колеса после толчка должен поглотить и преобразовать в тепло 80% энергии удара.

За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества своей работы, но тут мы и плавно подходим к главному вопросу нашей статьи: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?

Мы разобрались, что нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций и амортизатором, и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. И если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает свою часть работы на «партнёра». вк.ком/карс.бест Если проседает пружина, то существенно перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль.

Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:

Усталости металла в зависимости от времени эксплуатации и её естественного износа;
Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины);
Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости очень неровных участков дороги;
Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).

И в дальнейшем от состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля — просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении.

После того, что мы поняли о постоянном взаимодействии пружин и амортизатора, логично предположить, что наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять и пружины, но это достаточно затратно и кажется не так уж и обязательно, учитывая что визуально тяжело, а иногда и просто невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.

Но установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. Статья из паблика «Машины». А при одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт более продолжительной эксплуатации всего блока в целом и экономии на двойной оплате трудозатрат (та же самая операция).

Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:

Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках);
Видимой коррозии или повреждении металла;
Снижения высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля);
При замене амортизаторов в некоторых моделях машин со специальной подвеской (к примеру, Subaru Forester).

Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.

Читать еще:  ТОП самых надежных б/у автомобилей

Ну и напоследок необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля.

Замена пружины подвески своими руками

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Замена амортизатора и пружины подвески

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

Сейчас сзади стоят проставки (предыдущий хозян), как он сказал там в другие пазы стойки поставлены.

Хотел бы убрать их и заодно поменять пружины и аммортизаторы, что еще требуется менять в таком случае? (какие резинки, уплотнители)

Машине 5 с лишнем лет.
Есть ли разница в замене этих элементов ссзади и спереди?

В передних рычагах они впрессованные и меняются вместе с рычагами.

Всё равно разбирать всё будут спереди так что не скупись а всё меняй.

Что менять конкретно, лучше узнать прямо в сервисе.

Вот вопрос и встал, менять конечно буду в сервисе (особенно перед, раз там так все сложно), вот только хочется поменять только то, что действительно нужно и относится к подвеске, а то бывают любители в сервисе — предложат поменять пол машины под такое дело.

Второй вопрос, во сколько это может примерно встать — замена всех элементов задней подвески? я имею в виду материалы, аммо — импортные, пружины наши?

что меняеца с рычагами.

Ну я менял всегда рычаги всборе. Хотя за 7 лет менял 2 раза. Один раз для замены сайлента, второй раз рычаг погнул.

Второй вопрос, во сколько это может примерно встать — замена всех элементов задней подвески? я имею в виду материалы, аммо — импортные, пружины наши?

Опоры от 200 за штуку до 2500 за пару.

Опоры от 200 за штуку до 2500 за пару.

если менять то меняй всё. Шаровая, накаонечник, пружи, амосы, опорники. Чё по 100 раз туда лазить. Всё равно разбирать всё будут спереди так что не скупись а всё меняй.

Итого по задней подвеске (если менять самому):

— Стойки
— Пружины
— Аммортизаторы
— Сайлен-блоки
— Мастику, для обрабоки кузова под чашками
— некий Стягиватель пружин

По передней (менять в сервисе):
— Стойки
— Пружины
— Аммортизаторы
— Сайлент-блоки
— Отбойники
— Пыльники для шаровых-рулевых
— Мастику

tyger
Сзади еще резинки есть, которые не дают пружине беться о внутреннюю часть чашки. А в передней подвеске стоит убедиться, что сапогу разборные, иначе придется их искать (500 р.за шт.).

Чета я не видел отдельно пыльников для шаровых-рулевых. Лучше сразу менять шаровые и рулевые, стоят они не так дорого и все равно потом развал делать, а коль делать развал, можно еще пыльник рейки глянуть.

tyger
Сзади еще резинки есть, которые не дают пружине беться о внутреннюю часть чашки.

tyger
Пробег у тебя какой?

5 с лишним лет и 45тыс. пробега

Кстати, заодно пусть глянут шланги тормозные на наличие трещин.

Тут пару тыкм назад заезжал к «своим» мастерам подвеску глянуть, сказали, что всё в порядке, а тачке уже 78тыкм от роду.
Стуки есть, по весне хочу KYB-масло (или газ-масло) по кругу поставить и, возможно, ss-20, пружины родные оставлю.
Вот и сам думаю, разве может быть, чтоб к 80тыкм все эти резинки в передней подвеске были нормальными. Ну рул.наконечники, может, ещё люфтят и незаметно, но остальное гремит точно (на слух). Езжу я аккуратно, но дороги у нас — мама дорогая.
Вот и думаю, поменять всё по максимуму на 80 с небольшим тыщах, чтоб потом на 100 опять из-за резинок не геморроиться.
Как считаете?

Хрен его знает! Может и может. Я к примеру после 110 тыщ периодически это дело осматриваю, все резинки в сайлентах и опорах двигателя уже в мелкую трещинку, но пока еще без стуков. Правда передние стойки менять надо однозначно, кивки на 120 км/ч задолбали и на колдобинах шоссейных трясёт. Ближе к весне соберусь, может и сайленты заодно с опорами. Правда сдается мне, что магазинные опоры хорошо если тыщ 40 отходят — делают то ИМХО из гуана.

Замена амортизатора и пружины подвески

В статье подробно описана процедура по самостоятельному снятию заднего и переднего амортизатора и пружины подвески на автомобиле марки ВАЗ 2110. На других марках машин (2101, 2106, 2112, 2114) процедура идентичная этой.

Чтобы снять и заменить амортизаторы и пружину в подвеске, для начала нужно поставить автомобиль на первую передачу, и для передних колёс установить упор. После этого можно поднимать заднюю часть машины. Поднимать надёжно и удобно домкратом, но следует учесть, что для домкрата надо сделать также хорошую опору. Поэтому, приподнимая заднюю часть, установить хорошие опоры рядом с домкратом. Под задней подвеской опору лучше не делать, чтобы было легко подобраться к рабочему месту. Проделав вышеперечисленное, приступаем к основной работе по замене амортизатора и пружины.

Порядок действий по замене амортизатора и пружины подвески:

1. В первую очередь снять спинку на заднем сидении с той стороны, где предусмотрено производителем.

2. После этого внутри салона нужно отпороть обивку с края и открутить в креплении амортизатора верхнюю гайку.

3. Затем нужно открутить в креплении амортизатора нижний болтик. Для этого вам необходимо приподнять заднюю часть машины.

4. Приступаем к снятию амортизатора вместе с пружиной. В кронштейне будет виден амортизатор, вернее его нижняя часть. Её надо вынуть, а амортизатор с пружиной снят.

5. В нише колеса есть прокладка пружины для изоляции. Её надо оттуда снять.

6. Потом внутри салона найти наличие опорной шайбы и вынуть её.

7. В отверстии в опоре есть верхняя подушка, её следует извлечь.

8. В самом амортизаторе снять пружину.

9. Затем в амортизаторе снять подушку нижнюю и втулку, которые находятся на штоке.

10. Амортизатор находится в кожухе, его надо снять и из него достать буфер хода сжатия.

11. Задний амортизатор должен быть такой же, как и передний.

12. Если резинометаллическая втулка в нижнем креплении амортизатора имеет дефект, то её надо заменить.

13. Если подушки порвались или потеряли упругость, их стоит заменить.

14. При порванном кожухе следует также его поменять, предварительно сняв с него крышку.

15. Заменить также следует буфер хода сжатия, если он повреждён или разрушился.

16. Прокладку изолирующую надо поменять, если она порвалась или потеряла упругость.

17. При наличии на пружине задней подвески трещин или деформации витков, её надо заменить. Причём в рекомендациях указано менять сразу две пружины, и выбирать надо одинаковой группы. Не забудьте проверить пружину на осадку. Для этого надо три раза нажать её, чтобы витки соприкоснулись. Затем нагрузить пружину 3187 Н (325 кгс). После чего она должна быть не меньше, чем 233 мм. Если меньше, чем 240 мм, нужно заменить с белой маркировкой класса А на пружину с чёрной маркировкой класса В.

Читать еще:  Основные правила выбора спорткара

18. Затем необходимо собрать стойку в обратном порядке, как вы её разбирали. Когда будете устанавливать на кожух крышку, не забудьте кромку заправить на фланец крышки.

19. На пружину установить изоляционную прокладку таким образом, чтобы пружина упиралась в выступ прокладки. При установке надо пользоваться изолентой, чтобы прокладка не съезжала с пружины.

20. После необходимо провести установку пружины на амортизатор, и чтобы амортизатор соприкасался с выступом нижней чашки.

21. Потом следует установка амортизатора на место. Всё проделывается в обратном порядке. Следует учесть расположение нижнего конца пружины. Он должен смотреть на колесо и в левом, и в правом амортизаторах.

22. Прикрутить все болтики в верхнем и нижнем креплении, но не окончательно. Затем снять автомобиль с домкрата, и тогда закрутить все болтики хорошо.

23. Не забыть вернуть на место обивку внутри салона и сидение. Вот и замена амортизатора и пружины подвески закончена!

Как заменить амортизаторы передней стойки

Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.

Последствия неисправности амортизаторов серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.

Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.

На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.

Этот тип подвески конструктивно прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.

Инструмент, необходимый для выполнения работ

Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:

  • стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
  • съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
  • пружинные стяжки;
  • средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
  • маркер или кернер;
  • ударный инструмент (молоток);
  • ветоши;

Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и дополнительные элементы – пыльники, отбойники.

Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.

Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

  1. Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
  2. Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
  3. Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
  4. Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
  5. Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
  6. Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
  7. Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
  8. Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
  9. Выбиваем болты.
  10. Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
  11. Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
  12. Извлекаем стойку.
  13. Стягиваем пружину стяжками.
  14. Откручиваем гайку амортизаторного штока.
  15. Снимаем опору и пружинную чашку.
  16. Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

  1. Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
  2. Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
  3. Извлекаем изношенный картридж.
  4. Устанавливаем новый элемент.
  5. Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
  6. Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
  7. Устанавливаем стойку на авто.

Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.

Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

2-й способ по замене передних амортизаторов ВАЗ

Второй метод (со снятием стойки вместе со ступицей) – более трудоемкий, но он хорош тем, что при разборке не затрагивается регулировочный болт, но в этом случае меняется только амортизатор, а корпус остается прежним.

Краткий алгоритм работ по замене переднего амортизатора ВАЗ-2110 вторым способом такой:

  1. Перед началом работ послабляем гайку, удерживающую приводной вал в ступице;
  2. Выдомкрачиваем авто и снимаем колесо;
  3. Послабляем гайки под капотом (штока амортизатора, верхней опоры);
  4. Откручиваем тормозной суппорт, выносим его в сторону и подвешиваем (так, чтобы резиновый трубопровод был не натянут);
  5. Выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
  6. Откручиваем крепежные болты нижнего рычага к шаровой опоре;
  7. Свинчиваем гайку фиксации привода;
  8. Движением «на себя» стаскиваем ступицу с приводного вала;
  9. Откручиваем гайки верхней опоры и извлекаем стойку;

А далее разбираем ступицу, меняем картридж, и собираем все обратно. После выполнения замены не лишним будет выполнение регулировки углов развала/схождения.

Это был рассмотрена технология замены на примере ВАЗ-2110. Но этот алгоритм подойдет и для других версий ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Ладой Приора.

Особенности проведения работ по замене на Ford Focus 3

Как уже отмечено, общее устройство подвески МакФерсона сходное на разных моделях, но отличается конструктивным исполнением. Так, если взять Форд Фокус 3, то замена передних амортизаторов на этом авто выполняется по-другому, чем на ВАЗ. Ниже приведены нюансы проведения операции на Форд Фокус 3:

  1. Поменять только сам амортизатор невозможно, и делается его замена вместе с корпусом. Поэтому метод снятия стойки вместе со ступицей для этого авто не подходит;
  2. На Форд нет регулировочного болта, а стойка к ступице крепится только одним болтовым соединением.
  3. К амортизационной стойке крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости, которую отсоединяем при разборке.
  4. В процессе снятия амортизационной стойки следует извлечь из ступицы датчики АБС (предварительно отсоединив АКБ от бортовой сети).
  5. Чтобы стянуть ступицу со стойки, после откручивания крепежа разжимаем проушины, через которые проходит болт. Делается это при помощи тонкого зубила, которое молотком «загоняется» в прорезь между проушинами.

Но в остальном технология замены амортизатора та же, что и описана выше – отсоединяем от стойки ступицу, откручиваем болты крепления верхней опоры к кузову. После демонтажа стойки – разбираем ее, меняем амортизатор в сборе с корпусом, собираем все обратно и ставим стойку на автомобиль.

Видео: Как поменять амортизаторы Форд Фокус

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

  • Набор гаечных ключей.
  • Домкрат.
  • Балонный ключ.
  • Прибор для снятия пружин подвески.
  • Комплект отвёрток.
  • Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

  1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
  2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
  3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
  4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
  5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
  6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×