22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько Ампер в прикуривателе легкового и грузового автомобиля

Сколько Ампер в прикуривателе легкового и грузового автомобиля

Хватит ли Российских 200 А?

Маловато будет.
Пусковой ток АКБ от 350 до 450А.

Да и Китайские, вряд ли выдержат заявленные 500.

Китайчиги в мусорку — зря выброшенные деньги.
Они уже, чем маде ин Раша с номиналом 200А.

Ищи маде ин Раша , но на 400А.
Посмотри на АКБ какой пусковой ток + запас 50А. 😎

В режиме пуска ,ток стартера достигает 250А. Поэтому сечение медного провода должно быть около 50 см2.

это на монтаже так считают — 4 ампера на квадрат. но максимум медь при открытой проводке держит 17 ампер на квадрат . т.к. ток пусковой хоть и большой но не длительный по времени, то 16 квадрат должно хватить(допустимый длительный ток на 16 квадрат составляет 100 ампер при этом провод нагревается до определенной температуры но не выше), если есть сомнения, то можно 20 квадрат но больше- бессмысленно.

Немаловажно помнить о тех нужных вольтах, которые так для этого необходимы. т.е я говорю о потере напряжения на участке цепи с большим сопротивлением. А это и есть нагрев. оно Вам нужно!?

при длинне 3 метра, по потерям напряжения 16 квадрат попадают в 6% потерь. при 25 квадратах — 5% потерь(расчет по длительно допустимому току).. какие вольтЫ? речь идет о десятых вольта, тех же самых потерь можно достичь грязными клеммами например.. в общем — я считаю для прикуривателя достаточно 16 квадратов, на крайняк — 20

там делали прикуриватель из сварочных проводов,

я делал себе провода.
брал обычный 4х-жильный по 10 мм^2 кабель в резиновой изоляции..распускал на жилы и собирал.
на крокодилы дополнительно устанавливал медные подпятники от ремкоплекта втягивающего.

сварочный кабель в топку — изоляция очень толстая..зачем нам такая для разового использования.

по плотности тока медь держит 16А на 1 мм^2. а тк охлаждение у нас ну просто криогенное зимой то 😎 , то расчетную плотностьтока можно смело завысить до 20А на 1 мм^2. пусковой ток смело идет с коэффициентом 1,5. те влеххкую 300А.

вобщем, проводочки получились гут. легкие, мягкие, компактные. специально крутили на них 10 сек при -20*С — ну не нагреваются. 😎

_________________
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)

Вы можете брать что хотите , но на выходе — касса.(с)

я делал себе провода.
брал обычный 4х-жильный по 10 мм^2 кабель в резиновой изоляции..распускал на жилы и собирал.
на крокодилы дополнительно устанавливал медные подпятники от ремкоплекта втягивающего.

сварочный кабель в топку — изоляция очень толстая..зачем нам такая для разового использования.

по плотности тока медь держит 16А на 1 мм^2. а тк охлаждение у нас ну просто криогенное зимой то 😎 , то расчетную плотностьтока можно смело завысить до 20А на 1 мм^2. пусковой ток смело идет с коэффициентом 1,5. те влеххкую 300А.

вобщем, проводочки получились гут. легкие, мягкие, компактные. специально крутили на них 10 сек при -20*С — ну не нагреваются. 😎

что значит сколько жил.

2е жилы. + и -. не надо делать никакую изоляцию — она уже есть

что значит сколько жил.

2е жилы. + и -. не надо делать никакую изоляцию — она уже есть

т.е взял четырехжильный, две выкинул вообще нафиг, две оставил?

и про диаметр/площадь, пишешь, 10 мм^2 , диаметр 3-4 мм всего?

я не измерял диаметр проводника.. ..просто купил кабель медный многожильный 4х10 длинной 3 метра. вроде ВВГ 4х10 — не помню уже точно 😀 ..

всю кабельную продукцию продают по площади проводника. а диаметр может быть разный — зависит от того, многожильный проводник или одножильный. это имеется ввиду один провод, который состоит из проводника и изоляции.

кабель может быть из 2х,3х,4х проводов. поэтому и маркируется: количество проводов на площадь каждого проводника.

почему я брал 4х жильный? — ну только такой был в наличии по подходящему сечению. может тебе повезет по-другому.

разрезаешь внешнюю общую изоляцию кабеля и вынимаешь провода. каждый провод в своей изоляции. вот из них и делаешь свой прикуриватель.

Электрические нагрузки автомобиля

Нагрузки на электрогенератор можно разделить на три отдельные группы:

  • постоянные
  • длительные
  • кратковременные

Система зарядки современного автомобиля должна справляться с высокими требованиями при множестве различных условий. Чтобы получить некоторое представление о необходимой мощности, сложите мощности, потребляемые каждым индивидуальным компонентом автомобиля и добавьте эту сумму к мощности, требуемой для зарядки батареи. В таблице приведен список типичных потребностей в электроэнергии различных систем транспортного средства. Для сравнения дается потребление тока (с точностью до 0,5 А) при 14 и 28 В (номиналы выходных напряжений генератора переменного тока для систем 12 В и 24 В).

Рис. Требования к генератору переменного тока

В списке отсутствуют некоторые потребители, вроде предварительно подогреваемых каталитических конвертеров, электрических усилителей рулевого управления и обогревателей ветровых стекол. Этот список будет расширяться, и система зарядки должна будет обеспечить все новые потребности.

Таблица. Типичное потребление электроэнергии электрическими компонентами автомобиля

Постоянные нагрузкиМощность, ВтТок при 14 В, AТок при 28 В, А
Зажигание3021
Инжекторы топлива7052,5
Топливный насос7052,5
Приборная панель1010,5
Итого180136,5
Продолжительные нагрузкиМощность, ВтТок при 14 В, AТок при 28 В, А
Габаритные и задние огни3021
Огни освещения номера1010,5
Фары дальнего света200157
Фары ближнего света160126
Огни подсветки приборов2521
Приемник/Магнитофон/CD15/301,0/2,00,5/1,0
Итого (при средней нагрузке фар)260-2702010
Кратковременные нагрузкиМощность, ВтТок при 14 В, AТок при 28 В, А
Нагреватель503,52
Индикаторы503,52
Стоп-сигналы4031,5
Передние стеклоочистители8063
Задние стеклоочистители503,52
Электрические стеклоподъемники150115,5
Вентилятор охлаждения радиатора150115,5
Вентилятор обогрева салона8063
Обогреватель заднего стекла12094,5
Лампы внутреннего освещения1010,5
Звуковые сигналы4031,5
Задние противотуманные фонари4031,5
Фонари заднего хода4031,5
Дополнительные лампы11084
Прикуриватель10073,5
Очиститель передних фар10073,5
Регулировка сидения150115,5
Подогрев сидения200147
Мотор привода люка в крыше150115,5
Электрические приводы зеркал1010,5
Итого1,7 кВт125,563,5

Кратковременные нагрузки возникают нечасто, а некоторые потребители энергии, вроде обогрева задних стекол и нагревателей сидений, как правило оснащаются реле с таймером. Поэтому ради упрощения дальнейших вычислений к полной сумме требуемой мощности применен коэффициент 0,1. Предполагается, что транспортное средство будет использовать такую мощность при нормальных условиях движения.

Требование потребителей к генератору переменною тока — сумма постоянных нагрузок, длительных нагрузок и кратковременных нагрузок (с примененным коэффициентом). В этом примере:

180 + 260 + 170 = 610 Вт (43 А при 14 В).

Следовательно, требования, предъявляемые к системе зарядки, весьма значительны. Эта нагрузка является дополнительной к току, требуемому для подзарядки батареи.

Сколько Ампер в прикуривателе легкового и грузового автомобиля

Activist

Группа: Участник
Сообщений: 136
Регистрация: 17.01.2007
Пользователь №: 39016

Озаботился комплектом авто-туристских приборов, запитывающихся от прикуривателя авто — компрессор, конвертер 12-220 в.

По мануалу на машину написано про розетку — потребляемая сила тока не более 10А, мощность не более 120вт. Посмотрел компрессоры, так более-менее нормальные (от прикуривателя) ампер 12-15 потребляют. Есть конечно, что и 9 ампер потребляет, но таким матрас фиг надуешь — только шарики воздушные. Дак а как тогда уважаемые авто-туристы пользуются компрессорами от прикуривателей сплошь и рядом? Что, проводку в машине жгут? Да не поверю!

А теперь конвертеры. Выходная мощность у всех разная, от 150 до 500 ватт. Школьный курс физики безвозвратно забыт в далеком прошлом. Как выходная мощность связана со входной, потребляемой от прикуривателя?? Если я подключу конвертер мощностью 200 ватт, и подключу прибор к нему мощностью 150 ватт, что у меня сначала сдохнет — проводка в авто или еще что-то? И как оценить, какую силу тока этот конвертер потреблять будет?

Что я планирую подключать к конвертеру — для начала зарядки разные, потом лампы-переноски, а там чем черт не шутит, может и оборудование посерьезнее.

Так как же уважаемые авто-туристы пользуются указанными приборами? Какие цифры наиболее оптимальны для авто-туризма, исходя их опыта, а он у вас есть, подскажите, плиз?

Питание гаджетов в автомобиле: какие нестандартные шнуры и переходники могут пригодиться

Китайские производители электроники и гаджетов порой радуют нестандартными ходами. В том духе, что порой натыкаешься на такие штуковины, что и не подумал бы об их существовании… А когда увидишь – понимаешь, что именно такое тебе и было нужно!

Порой возникает нужда запитать в автомобиле какое-то устройство, когда уже нет свободных гнезд для подключения, или наоборот – включить автомобильный прибор в домашних условиях, вне машины. Для подобных задач существуют различные любопытные приспособления, бесконечным источником коих служат китайские интернет-магазины. Расскажем о наиболее любопытных шнурках-переходниках и о правилах их грамотного и безопасного использования!

5 вольт USB-«папа» – 12-вольтовая розетка «мама»

Вот, к примеру, странный на первый взгляд шнурок… С одной стороны у него штекер USB-«папа», а с другой – стандартное автомобильное гнездо под прикуриватель, 12-вольтовая розетка «мама». Посередине на шнуре – небольшой блок-коробочка, который преобразует 5 вольт USB в 12 вольт бортсети.

Для чего может понадобиться столь странный кабель? Для питания слабеньких по потреблению тока 12-вольтовых автомобильных гаджетов со штекером в прикуриватель ВНЕ автомобиля или в автомобиле с выключенным зажиганием. Например, если нужно оставить в запаркованной и запертой машине работающий видеорегистратор – когда, скажем, кто-то повадился вам пакостить на стоянке. Обычно прикуриватель отключается вместе с зажиганием, но запитать регистратор в запертой машине можно от USB-гнезда любого пауэрбанка через такой вот кабель-конвертер.

Главное при использовании этого кабеля-переходника – понимать, что максимальный выходной ток ограничен, и включать через него можно лишь маломощные приборы с потреблением тока до одного ампера. То есть включить через него от пауэрбанка вне машины кружку-кипятильник или подогреваемую накидку на сиденье не получится. В лучшем случае – не потянет, в худшем – сгорит.

12 вольт EC5 – 12-вольтовая розетка «мама»

Что такое разъем «EC5», знают не все, а вот с портативными пусковыми бустерами для запуска машины с севшим аккумулятором знаком почти каждый автолюбитель. Так вот, разъем «EC5» – это как раз тот разъем, с помощью которого к подавляющему большинству бустеров присоединяются клеммы-«крокодилы». А при помощи шнура-переходника с разъемом EC5 с одной стороны, и 12-вольтовой розетки под прикуриватель – с другой, можно питать от пускового бустера ВНЕ автомобиля разные автомобильные устройства со шнуром, оснащенным штекером в прикуриватель, причем в том числе и относительно мощные. Можно включить дома автокомпрессор, чтобы накачать велосипед, портативный автопылесос, или постелить зимой на дно прогулочной детской коляски автомобильную греющую накидку для кресла.

Подобные шнуры-переходники иногда включают в комплект пусковых бустеров, но далеко не всегда. Плюс те, что идут в комплекте, представляют собой простой провод – с ним могут возникнуть проблемы при коротком замыкании, а также есть риск разрядить бустер в ноль, что вредно для его батареи. В этом же шнуре между разъемами включен электронный блок, защищающий и от КЗ, и от глубокого разряда.

12 вольт OBD2 – 5 вольт USB-«мама»

Как уже говорилось, мало у каких машин разъем прикуривателя работает после выключения зажигания и запирания дверей. Обычно 12 вольт на прикуривателе исчезают, и оставить в машине работающий или заряжающийся автогаджет нельзя… В этом есть своя логика – так производитель авто подстраховывает себя от жалоб на разряженную батарею и от потенциальных возгораний. Защита от дурака…

Однако, как известно, если даже нельзя, то с соблюдением определенной осторожности – можно! И в любой машине можно получить 5 вольт USB после выключения зажигания, причем без разборки салона, подключения к каким-либо проводам и вообще без любых вмешательств в автомобиль. Дело в том, что в практически каждом авто имеется диагностический разъем OBD2 – трапециевидная 16-штырьковая колодка. Помимо контактов для диагностического интерфейса в любой колодке OBD2 имеются два пина, на которых постоянно присутствует 12 вольт вне зависимости от того, заведен двигатель или нет, вставлен ключ зажигания в замок и заперта ли машина. И получить эти 12 вольт, а заодно и сделать из них сразу универсальные 5 вольт USB для питания в машине разных портативных устройств поможет шнур с разъемом OBD на одном конце и с USB-«мамой» – на другом (или с microUSB-папой, есть и такие). Да еще и отдельной кнопкой включения на корпусе на всякий случай.

Читать еще:  Обзор Geely Atlas 2018

Иногда, к примеру, бывает нужно уйти из машины, запереть ее и оставить внутри заряжающийся телефон. Пользуясь диагностическим разъемом автомобиля в качестве источника питания для USB-устройств, это легко сделать. Главное – помнить о риске разряда аккумулятора и заряжать всегда только один гаджет, не навешивая на этот шнур USB-разветвители!

5 вольт USB-«папа» – 12 вольт круглый штекер 3,5 мм

Многие радар-детекторы питаются от 12 вольт и комплектуются шнурами в прикуриватель, на конце которых смонтирован круглый штыревой (диаметром 3,5 мм) разъем 12 вольт. Но иногда все гнезда прикуривателей заняты, городить разные разветвители – неэстетично, а вот свободное USB-гнездо как раз имеется! Например, в магнитоле. В этом случае может оказаться полезным специфический шнур с USB-«папой» на одном конце, преобразователем, который делает из 5 вольт 12 вольт в середине, и 3,5-миллиметровым штыревым «папой» для «антирадара»на другом конце.

Как и в случае со шнуром №2, который также делает из пяти вольт двенадцать, нужно помнить о предельном токе, не превышающем 1 ампер, а реально обычно – 0,7-0,8 ампера. Этого тока хватает для большинства обычных радар-детекторов, но для мощных комбо-устройств, совмещающих в себе видерегистратор, GPS-информер и антирадар, может и не хватить!

Прикуриватель «папа» – прикуриватель-«мама»

Собственно, этот кабель – простой удлинитель гнезда прикуривателя для выноса его за пределы салона автомобиля. На входе 12 вольт, и на выходе – столько же. Длина кабеля – три метра. Если их недостаточно, такой шнур можно легко сделать и своими руками, не прибегая к помощи Алиэкспресс и купив все компоненты в магазинах электротоваров и автозапчастей. Подобный кабель будет полезен автотуристам и путешественникам, в чьей машине нет дополнительного гнезда 12 вольт в багажнике, но нужно подключить там автохолодильник. Или разного рода мастерам, использующим аккумуляторный инструмент. На неэлектрифицированных объектах заряжать батареи шуруповертов, болгарок, цепных пил и разных там триммеров и кусторезов приходится специальными 12-вольтовыми автомобильными зарядниками, и заряжать не всегда чистый инструмент лучше не на сиденье, а в багажнике.

Кабель выполнен достаточно толстым проводом и рассчитан на 15 ампер. На деле, конечно, даже током 10 ампер нагружать его в течение длительного времени не следует. И тем более – не использовать с мощной нагрузкой дополнительные разветвители!

Кабель может выдержать и 10, и 20 ампер – но узким местом тут является штекер прикуривателя. Точечный контакт в нем плохо переносит большие токи!

Сколько Ампер в прикуривателе легкового и грузового автомобиля

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Народ, сегодня пока высыхала смесь для ремонта сколов на лобовухе, решил покопаться и посмотреть почему не работает прикуриватель.

Открутил пару шурупов, снял крышку центральной консоли и. сильно удивлённый долго смеялся. Оказывается у меня прикуриватель чиста бутафорский! То есть к нему даже провода не подведены никакие. Зато под крышкой консоли обнаружелась какая-то заколхозенная колодка. Подозреваю, что прикручена как раз на проводку от прикуривателя. Для чего она там торчит — не знаю.

Пытался тестером проперять напряжение и силу тока на контактах колодки. Напругу не показало, но искра при прикосновении щупом от тестера была. Потом переключил прибор на 10А и ткнул в контакты. Прибор показал что-то невнятное и начали сразу греться провода щупов. Боясь спалить тестер быстренько рассоединился.

Что, в бортовой сети граздо больше 10А? Просто тут пришли некоторые мысли по колхозу подсветки салона и смене лампочек подсветки спидометра и других навигационных приборов:) (Не зря же я дизайнер по интерьерам, да ещё специализирующийся на светодизайне:)) Что бы рассчитать схему гасителя напряжения и силы тока для светодиодов, нужно знать это само напряжение и силу тока.

Может кто знает? С напругой более менее ясно — написано на аккумыче, а что с силой тока?

Смайлоубивец

Это шутка?
Срочно в школу.
Сила тока в сети определяется аккумулятором (что-то около 500А в идеале) или генератором при заведенном двигателе там тоже не мало.

Максимальный ток в прикуривателе определяется предохранителем (что-то около 10А). Измерение тока в сети тестером — это создание короткого замыкания. То есть при этом должен сгореть либо предохранитель тестера, либо предохранитель прикуривателя.

Я так думаю, что сила тока будет ограничена мощностью «аккумыча» и толщиной проводов от него к нагрузке. 😀

Смайлоубивец

Ну а к светодиодам без букваря даже лучше не приступать.

Светодиоды зажигаются током. Ток на светодиоде определяется токоограничивающим резистором, который рассчитывается исходя из напряжения в сети и падения напряжения на светодиоде.

Старший по неясным вопросам.

А никто школьную физику вспомнить не пытался? U=I*r

Сила тока зависит только от сопротивления нагрузки (Напряжение бортовой сети примем постоянным и равным 14В). Поэтому в некоторых цепях автомобиля может достигать и 40 и 50 ампер.

Хм, но тогда включенный прикуриватель такое же замыкание цепи, при котором начинает разогреваться вольфрамовая спираль (пластины). Принцип электроплиты. При этом предохранитель прикуривателя не сгорает.

Об этом я знаю:) Уже много чего замодил в компе. Но там всё известно: питание постоянное 5В или 12В. Существуют специальные онлайновые расчётные системы. В случае же с автомобильной системой питания — мне не совсем понятно. Напруга скачет, сила тока скачет. Тобишь эти величины не являются постоянными.

Для белого сверхъяркого светодиода падение напряжения составляет 3,8 вольт. Питание 20мА. Что бы рассчитать номинал гасящего резистора нужно знать: а) напряжение; б) силу тока.
Но подозреваю, что одним резистором не ограничишься. Нужно будет делать выпрямитель. С электролитическим конденсатором на входе.

На прикуриватель подаётся постоянное напряжение от аккумулятора?
Тогда не проблема — считаем параметры с аккумыча. Тогда для гашения силы тока до нужных параметров нужно сначала сделать стабилизатор тока и только потом зная параметр силы тока на выходе стабилизатора вбивать все эти данны в таблицу для рассчёта сопротивления. Так?:)

Дописываю: кое чего нашёл в инете. воот http://www.tl.ru/

Ещё Дописываю: вот теперь всё стало совсем понятно:) Рекомендую, если кто заинтересуется http://ledforum.ru/viewtopic.php?t=26
Отличный, надо сказать, форум. Хоть и не очень активный:))

Смайлоубивец

Ну начнем с того, что основа всей электроники — это закон Ома.
U=I*R
Автомобильный аккумулятор и генератор — это источники напряжения. Для малого потребления (как у светодиодов) их можно считать идеальными. Это означает, что независимо от нагрузки (от силы тока) они будут выдавать постоянное напряжение. Это было небольшое отступление. 🙂
Теперь вернемся к закону ома.
Перепишем его. I=U/R
Сопротивление прикуривателя (примерно) Ома 2.
Сопротивление тестера в режиме измерения тока стремится к нулю. Для определенности посчитаем его равным 0,1 Ома.
Считаем ток для прикуривателя.
I=14В/2Ом=7A — предохранитель(10А) живет (14 вольт напряжение на заведенном автомобиле)
Для тестера:
I=14В/0.1Ом=140А — предохранитель умер.

Для белого сверхъяркого светодиода падение напряжения составляет 3,8 вольт. Питание 20мА. Что бы рассчитать номинал гасящего резистора нужно знать: а) напряжение; б) силу тока.
Но подозреваю, что одним резистором не ограничишься. Нужно будет делать выпрямитель. С электролитическим конденсатором на входе.

На прикуриватель подаётся постоянное напряжение от аккумулятора?
Тогда не проблема — считаем параметры с аккумыча. Тогда для гашения силы тока до нужных параметров нужно сначала сделать стабилизатор тока и только потом зная параметр силы тока на выходе стабилизатора вбивать все эти данны в таблицу для рассчёта сопротивления. Так?

Выпрямитель не нужен, т.к. напяжение и так постоянное.
Если мудрить и если очень беспокоит небольшая разница в яркости на заведенной и незаведенной машине, то можно сделать источник тока 20мА и им питать светодиод. Или же использовать стабилизатор напряжения ну и потом токозадающие резисторы. Но, повторяю, что это совсем не обязательно.

Надо делать так.
Считаем в лоб используем 1 светодиод.
Имеем следующие данные:
Напряжение на заведенной машине — 14.5В (реальные данные с моей машины)
Падение напряжения на светодиоде 3.8В
Ток (надеюсь, что номинальный) — 20мА (0,02А)
Осталось использовать закон Ома.

Теперь о нюансах.

1) Напряжение в автомобильной сети может иметь скачки до 100В. Причем в двух направлениях. Скачки в прямом направлении светодиод выдерживает хорошо, а вот от скачков обратного напряжения может и сгореть. Для защиты надо последовательно со светодиодом надо поставить обычный диод, которому не страшны такие скачки.
Падение на таком диоде составит 0,6В
Поэтому пересчитаем.
R=(14.5B-3.8B-0.6B)/0.02A=505Oм
Берем резистор из стандартного ряда. Ближайший БОЛЬШИЙ — 510 Ом

2) Заявленное падение на светодиоде может оказаться неправдой. Оно зависит от тока. И в нашем случае может оказаться другим. Неплохо бы после сборки замерить ток и убедиться, что он не превышает максимальный

3) Используемый нами резистор будет греться. Посчитаем насколько.
Нагрев определяется мощностью
Мощность считается по формуле P=U*I (производные от формулы: P=U*U/R и P=I*I*R)
У нас в цепи течет ток 0,02А по резистору 510 Ом
P=0.02*0.02*510=0.204 Вт.
Следовательно надо использовать резистор с мощностью не менее 0,25Вт. При этом такой резистор будет ощутимо греться.

Чтобы уменьшить совершенно ненужный нам нагрев резистора можно поставить последовательно 3 светодиода. Тогда падение напряжения на них сложиться и составит 3,8*3=11.4В (главное чтобы было меньше напряжения в сети)

Считаем резистор:
R=(14.5В-11,4В-0,6В)/0,02А=125Ом
Ближайший резистор — 130 Ом

P=0.02*0.02*130=0.052Вт — Можно использовать абсолютно любой резистор. Нагрев незначителен.

Вообще нахождение оптимума между яркостью и нагревом — задача, которая требует времени и экспериментов.

Вот такая электроника 🙂

А использование стабилизаторов — это отдельная большая тема. Чтобы их применять лучше знать побольше одного закона Ома.
Из плюсов — постоянная яркость и бОльшая защищенность светодиодов.
Еще можно использовать DC-DC преобразователи, чтобы ставить по одному светодиоду в цепи с минимальным нагревом. Но это вообще большая тема. 🙂

Сколько Ампер в прикуривателе легкового и грузового автомобиля

  1. Ампераж прикуривателей
  2. Напряжение прикуривателей
  3. Мощность прикуривателей
  4. Можно ли увеличить или уменьшить показатели

Для коммутации дополнительного оборудования в машине используется розетка или гнездо прикуривателя. В цепи предусматривается плавкий предохранитель, обеспечивающий защиту от коротких замыканий. Владельцу необходимо знать, сколько ампер в прикуривателе автомобиля, поскольку при подключении устройств с чрезмерной мощностью возможно повреждение электрической проводки.

Ампераж прикуривателей

Автомобильный прикуриватель представляет собой металлический стакан с контактными пластинами, в который вставляется заглушка со спиралью накаливания. Допустимая сила тока в цепи рассчитывается в зависимости от сопротивления элемента накаливания и напряжения в бортовой сети (согласно закону Ома). Соответственно подбирается сечение многожильных коммутационных проводов и номинал предохранителя, который ставится в салонном блоке (установлен в панели приборов или в багажном отделении машины).

Следует учитывать, что оборудование рассчитано на максимальной мощности на протяжении 10-15 секунд. После нагрева спирали срабатывает биметаллический фиксатор, встроенная в заглушку пружина автоматически размыкает контакты. Номинал предохранителя находится в диапазоне от 10 до 15 А (зависит от производителя и модели машины, информация указывается в инструкции по эксплуатации).

При коротком замыкании перемычка предохранителя не выдерживает увеличенную силу тока и разрушается, размыкая цепь.

Владелец машины должен заменить вставку на элемент с идентичными рабочими параметрами. Использовать предохранители повышенного номинала или самодельные приспособления («жучки») категорически запрещено. Если происходит повторный выход из строя вставки, то требуется провести диагностику электрической цепи и устранить причину короткого замыкания.

Напряжение прикуривателей

Номинальное напряжение с цепи прикуривателя на легковых автомобилях составляет 12 Вольт. После запуска силового агрегата параметр увеличивается до 13,8-14,1 Вольта (определяется настройками реле-регулятора на генераторе, частотой вращения коленчатого вала двигателя и мощностью включенных электрических приборов). На грузовых автомобилях (например, КамАЗ или МАЗ) напряжение в бортовой сети повышено до 24 В, соответственно, увеличен рабочий номинал нагревательного элемента.

Дополнительные факторы, влияющие на напряжение в цепи питания прикуривателя:

  • температура обмоток генератора (при охлаждении напряжение увеличивается на 0,3-0,5 В);
  • состояние щеток.
Читать еще:  Как определить модель сигнализации по брелку и узнать какая стоит на машине

При работе прикуривателя возможно снижение напряжения в бортовой сети из-за повышенной нагрузки (например, из-за замыкания или подключения приборов с повышенным энергопотреблением). При движении автомобиля проблема не замечается водителем, поскольку падение напряжения компенсируется работой генератора. Дефект можно обнаружить при работе мотора на холостом ходу или при заглушенном силовом агрегате. Рекомендуется снизить мощность нагрузки и устранить участки электропроводки с поврежденной изоляцией.

Если при замере напряжение в прикуривателе ниже номинального или менее параметра, измеренного на клеммах батареи, то требуется проверить состояние прибора. При образовании на металлических контактах окислов или оседании грязи проводимость тока ухудшается, что негативно влияет на работу электрических приборов. Также проблемы возникают при гниении электрической проводки (например, под воздействием конденсата, попавшего в соединительные штекеры).

Мощность прикуривателей

Для расчета максимальной мощности используется формула вида Р=I*U*a, где:

  • Р — расчетная мощность;
  • I — сила тока в цепи питания;
  • U — рабочее напряжение
  • a — поправочный коэффициент, учитывающий потери в цепи питания (при базовых расчетах не учитывается).

Например, если устройство рассчитано на напряжение 12 В и силу тока 15 А, то максимальная потребляемая мощность составляет 12*15=180 Вт. Данный параметр определяет кратковременную нагрузку на электрические цепи, запрещается коммутировать оборудование с аналогичным энергопотреблением на длительное время. При протекании электрического тока происходит нагрев металлических жил проводки, что вызывает оплавление или возгорание изоляции. Для коммутации приборов следует использовать штатную розетку или гнездо, установленное самостоятельно.

Как заменить и где находится предохранитель на прикуриватель Форд Фокус 2. Подробная инструкция по самостоятельному снятию и замене предохранителя прикуривателя в домашних условиях.

Можно ли увеличить или уменьшить показатели

Производители автомобилей категорически запрещают вмешиваться в конструкцию штатной электрической проводки. Установка предохранителей с повышенным номиналом приводит к перегреву электрических жгутов и разрушению изоляторов. При коротком замыкании вставка не разрушается, что приводит к разогреву металлических кабелей и возгоранию в панели приборов или моторном отсеке. Поскольку в конструкции машины используются легковоспламеняющиеся материалы, то малейший пожар в салоне приводит к полному выгоранию автомобиля.

В процессе эксплуатации машины не следует устанавливать в штатный прикуриватель разветвители на несколько приборов, которые не обеспечивают безопасность соединения электрической цепи. При плохом контакте между вставкой и корпусом происходит обгорание металлических контактов, ухудшающее проводимость металлов. В этом случае требуется заменить изношенные детали, следы нагара удаляются наждачной бумагой.

Если владелец машины хочет подключать оборудование с повышенной мощностью (например, электрический насос для накачивания шин), то необходимо обустроить отдельную розетку. Устройство подключается напрямую к аккумуляторной батарее, в цепи предусматривается защитный предохранитель. Для подсоединения используется медный провод с увеличенным сечением, способный выдерживать повышенную нагрузку. Допускается коммутация через реле, позволяющее эксплуатировать розетку только после включения зажигания (для защиты батареи от разрядки).

Чем опасны автомобильные компрессоры?

Для облегчения жизни водителя изобретено множество интересного оборудования. Есть компрессоры для накачки шин, гайковерты для монтажа колес, затягивания болтов или гаек и даже чайники для кипячения воды. Между тем стандартные розетки и уж тем более гнездо прикуривателя не предназначены для таких потребителей электроэнергии. Каким образом можно пользоваться этим хозяйством и не спалить машину в огне короткого замыкания?

Повреждения автомобиля

При подключении к бортсети смартфонов, регистраторов и навигаторов иногда случаются перегрузки сети. Электропроводка греется, и есть риск возникновения пожара. И это несмотря на то, что потребляемый ими ток составляет всего несколько ампер.

Еще более тревожная ситуация возникает при использовании мощных инструментов. При экспертизе электрических гайковертов, проводимых журналом «За рулем», показания амперметра доходили до 22 А. А это для внутрисалонной розетки очень много. Если не сгорит предохранитель, то начнет плавиться изоляция, а вместе с ней и пластиковые панели интерьера.

При использовании мощных компрессоров и гайковертов может произойти и другая беда. Если неаккуратно выдернуть штекер из гнезда во время работы прибора, то в электроцепи могут возникнуть лишние нагрузки, и есть риск выхода из строя блока управления двигателем (ЭБУ). Тогда автомобиль обездвиживается, и без установки нового блока не обойтись. Его привозят под заказ. До тех пор машина не заведется.

Повреждения ЭБУ бывает редко, однако риск такого развития событий остается, и его необходимо исключить.

Чтобы не повредить бортовую электросеть, рекомендуется не втыкать в розетки мощные потребители электроэнергии, а запитывать их непосредственно от аккумулятора.

Батарея выдаст любой требуемый ток, а за сохранность предохранителей можно не беспокоиться. Кроме того, батарею можно эксплуатировать при выключенном зажигании.

Какие компрессоры нельзя включать в автомобильную розетку?

При покупке компрессора необходимо тщательно изучить их характеристики. Приборы с производительностью 30-40 л/мин подойдут для накачки покрышек легковых автомобилей с колесами размером R14. Рабочее давление у них составляет 7-10 атм, и розетка их худо-бедно выдерживает.

Для внедорожников лучше выбирать устройство с производительностью в 50-70 л/мин с рабочим давлением в 12 атм. И они уже требуют специальной запитки от АКБ.

Переходники для батареи

Производители компрессоров и гайковертов комплектуют свой товар простейшими переходниками с парой проводов с зажимами-крокодилами для подсоединения непосредственно к АКБ.

Эти переходники должны иметь провода сечением не менее 2,5 кв. мм и комплектоваться парой солидных «крокодилов». Чем больше их размер, тем лучше. Такая конструкция может выдерживать ток 20 А в течение часа.

Оптимальная длина проводов — два метра, благодаря чему прибор можно дотянуть до любого колеса. Между тем не все производители выдерживают эти параметры.

Если в магазинах не удается отыскать надежный удлинитель для подключения автомобильных переносных приборов к АКБ, то его можно изготовить своими руками или заказать изготовление опытному мастеру. Ничего сложного в этом нет.

Как вариант можно присмотреться к гайковертам и компрессорам с встроенным аккумулятором. Они дороги и требуют систематической подзарядки, однако избавляют машину от риска повреждения при слишком высокой нагрузке.

220 вольт в автомобиле – все что нужно знать об инверторах

Краткое содержание:

Лето – пора автопутешествий, и мы берем с собой в машину привычные домашние гаджеты, устройства и инструменты. Однако далеко не все из них можно зарядить от USB и прикуривателя – многие будут работать только от розетки 220 вольт… Для этого случая давно придуманы автомобильные инверторы – давайте разберемся, как они устроены, какими свойствами должны обладать и где пределы их возможностей.

Все больше электронных и электрических устройств, приборов и инструментов, прежде привязанных к розетке, становятся беспроводными. Однако окончательно беспроводной век еще не наступил, и огромный парк техники по-прежнему жестко зависим от питания или зарядки от электросети 220 вольт. Менять эту технику на более современную с целью приобрести возможность питать или заряжать ее в автомобиле нерационально и просто расточительно. И проблема необязательно распространяется лишь на устаревшее оборудование – к примеру, любой достаточно современный аккумуляторный инструмент (шуруповерт, «болгарка», лобзик, цепная пила и т. п.) штатно комплектуется сетевым зарядным устройством, но вот зарядник под гнездо автомобильного прикуривателя продается всегда опционально, стоит дорого, а в ассортименте многих брендов электроинструмента и вовсе отсутствует!

В подобных ситуациях поможет автомобильный инвертор – прибор, преобразующий постоянный ток 12 вольт в переменный, с напряжением 220 вольт и традиционной для квартиры двухгнездовой розеткой. В некоторых автомобилях такое устройство имеется штатно – оно интегрировано под обшивку, а розетка выведена наружу в салоне или в багажнике. Если же таковой опции нет, обзавестись преобразователем напряжения нетрудно. Давайте разберемся, какими бывают инверторы 12 вольт/220 вольт и каким должен быть правильный гаджет!

Внешний вид​

Собственно, две взаимосвязанные между собой характеристики – это мощность и форма корпуса. Маломощные преобразователи-инверторы могут быть оформлены в виде крупного «адаптера», вставляемого непосредственно в прикуриватель, или в виде цилиндра, диаметром, как у банки газировки для установки в подстаканник – с кабелем в тот же прикуриватель. Такой формат весьма удобен, но существенно ограничен по мощности – у первого варианта она обычно не превышает 70-100 ватт, у второго – 100-150 ватт (хотя анонсировано может быть и больше – в зависимости от наглости производителя!). Охлаждение у таких гаджетов обычно естественное, безвентиляторное. Корпуса – безопасные, пластиковые.

Более мощные инверторы выпускаются в виде прямоугольных алюминиевых корпусов с радиаторными ребрами и с вентиляторами продувки. Как правило, модели до 200 ватт мощности еще имеют шнур в прикуриватель (и иногда могут даже быть безвентиляторными), но более мощные уже идут с проводами-«крокодилами» для подключения напрямую к клеммам аккумулятора под капотом и с эффективной системой охлаждения продувкой. Уход от легкого подключения в прикуриватель к не слишком удобному и непригодному для использования в движении подключению «крокодилами» связан с тем, что предохранитель в цепи прикуривателя на большинстве машин не превышает номинал в 15 ампер. С таким потребляемым током инвертор не может выдавать более двухсот ватт во избежание перегорания предохранителя.

Еще более могучие модели преобразователей напряжения ограничены по мощности фактически только возможностями аккумулятора и генератора среднестатистического автомобиля. В продаже есть инверторы на мощность до 1,5-2 киловатт, и даже выше. Рассмотрим взаимосвязь мощности и возможностей более подробно!

Мощность и нагрузка

Не станем глубоко вникать в КПД таких преобразователей – он весьма высок и для простоты будем считать написанную на корпусе мощность равно относящейся и к питаемой нагрузке, и к потребляемому от аккумулятора автомобиля току.

От наиболее компактных устройств мощностью менее 100 ватт (к которым относятся и встроенные штатные инверторы) можно питать в лучшем случае зарядное устройство для ноутбука (да и то с не слишком мощной батареей), сетевой зарядник планшета, электробритву – если вы много времени проводите в авто, домашний фумигатор, чтобы выгнать перед ночевкой из салона комаров, и тому подобную слабосильную мелочевку.

У инверторов с мощностью 100-200 ватт ассортимент доступных питаемых устройств пошире, но не радикально. Практически никакой 220-вольтовый электроинструмент через инвертор с подключением в прикуриватель работать не сможет: самая хилая «болгарка» обычно требует не менее 400 ватт мощности, дрель – 300-350 ватт, и т. п. Дрель запустится, если нажимать на ее кнопку достаточно плавно, но при малейшей нагрузке от сверления на преобразователе сработает защита… С помощью инверторов с мощностью под 200 ватт можно запитать, к примеру, дешевенькую орбитальную (эксцентриковую) шлифмашинку – в принципе, это полезная возможность для желающих отполировать кузов, но не имеющих гаража с розеткой! Или мультифункциональный мини-гравер, позволяющий работать с небольшими сверлами, шарошками, борами, крошечными отрезными и шлифовальными кругами, что порой весьма выручает при ремонте автомобиля.

А вот инверторы на 400-500 ватт и выше уже существенно расширяют возможности автономности водителя. С их помощью можно включать в полевых условиях самый разный и относительно мощный электроинструмент – важно не забывать запускать мотор во избежание быстрой посадки аккумулятора. И помнить о главном – у многих мощных электроприборов (особенно с электродвигателями) кратковременный пусковой ток превышает рабочий ток в полтора-два раза. И инвертор должен быть на такой запас рассчитан!

Что же позволяют инверторы мощностью 800 ватт, 1000 ватт, 1500 ватт и выше? Можно подумать, что с ними автомобиль превращается в электростанцию, способную запитать здоровенную «болгарку» с 230-миллиметровым диском, небольшую тепловую пушку, полноценный пылесос и многое другое, но увы, это не так… Главный ограничивающий фактор – мощность генератора автомобиля! Даже если считать КПД преобразователя-инвертора за 100% (хотя и это не так), киловаттный инвертор при полной нагрузке потребует от бортсети автомобиля 70-80 ампер! Столь высокий ток невозможно безопасно и долговременно передавать через точечный контакт клемм-«крокодилов», да и многие генераторы при такой нагрузке будут работать на пределе, что совсем не полезно. Причем это касается не только генераторов с максимальным током отдачи 90 ампер, но и более мощных. С годами у запрессованных в мост выпрямительных диодов ухудшается теплопередача и повышается сопротивление в точке контакта, и на повышенных (однако не превышающих допустимый предел) токах начинается перегрев моста, и приближается выход его из строя.

Мощность потребителя, подключаемого к ЛЮБОМУ инвертору, всегда нужно выбирать как минимум на 25% меньше, чем предельное значение в ваттах, написанное на корпусе инвертора. А особо мощных преобразователей это касается даже в большей степени! Долговременно и надежно питать от инвертора-«киловаттника», подключенного к аккумулятору легкового автомобиля, можно в лучшем случае приборы и инструменты с мощностью 600-700 ватт – остальное закладывается на пиковые пусковые токи.

Защита от перегрузки

Очень важная характеристика любого инвертора – наличие качественной защиты от перегрузок по выходу. Подключение нагрузки с пусковым током выше номинального рабочего может спалить сам инвертор или как минимум выжечь предохранитель прикуривателя в блоке предохранителей машины. Хилая 400-ваттная болгарка под 115-й диск при включении на секунду берет ватт 500 и более, и даже маломощный зарядник для ноутбука с момента втыкания в розетку порождает кратковременный стартовый импульс высокого тока, сопровождающийся искрой и громким щелчком.

Читать еще:  Типичные неисправности обгонной муфты генератора

Дешевые инверторы для защиты от подключения слишком мощной нагрузки оснащаются простейшим плавким предохранителем, расположенным внутри штекера прикуривателя – менять его в случае перегорания муторно и не всегда возможно. Поэтому защита должна быть электронной и относительно «умной» – инвертору нужно кратковременно выдерживать пиковые перегрузки для запуска электроприборов и электроинструмента с высокими пусковыми токами, а при основательной перегрузке преобразователь выключается и с небольшой задержкой автоматически включается заново.

Вот только при покупке на Алиэкспресс (да и не только) тип защиты, алгоритм ее работы и адекватность срабатывания понять до приобретения достаточно сложно – описание не всегда отражает реальность, а отзывы неточны… Остается полагаться на лоты с большим количеством развернутых отзывов от людей, имеющих понимание в электрике, или просто надеяться на удачу…

Доработка инструмента для работы совместно с инвертором

Нередко бывает так, что ваш инвертор по заявленному току подходит для того устройства, которое планируется через него включать, но на деле постоянно вырубается из-за высокого пускового тока. Подобное частенько наблюдается при реализации такой распространенной прикладной задачи, как включение в полевых условиях «болгарки»… Если ваша «болгарка» или иной инструмент не имеет кнопки с зависимостью оборотов от степени нажатия, позволяющей запустить инструмент мягко, без броска тока, плавный пуск можно сделать своими руками. Для этого потребуется универсальный модуль для плавного пуска, который можно приобрести и легко за десять минут встроить практически в любое устройство. Выглядит такой модуль как крошечная коробочка с двумя проводами, и включается она в разрыв любого из двух проводов питания электроприбора – внутри корпуса или даже снаружи, на выносе! В сам инвертор ее, кстати, тоже можно встроить.

Опасен ли инвертор?​

Многим кажется, что исходное напряжение в 12 вольт априори предполагает безопасность. Помните бородатую шутку: «Может ли убить человека 12-вольтовый аккумулятор? Может, но только если упадет со шкафа на голову…».

Увы, 220 вольт в инверторе столь же опасны, как и 220 вольт в домашней розетке. Преобразователь категорически нельзя брать и включать мокрыми руками, и, памятуя о тотальном китайско-безымянном происхождении большинства этих гаджетов, весьма желательно проверить утечку тока на корпус, если в вашей модели он металлический. Подключите к свежекупленному инвертору мультиметр в режиме вольтметра переменного тока: поочередно к каждому из выходных гнезд и к корпусу – напряжения на щупах тестера быть не должно!

Сообщества › Автокосметичка (детейлинг, тесты, советы) › Блог › Что показал сравнительный тест проводов для «прикуривания» двигателя

Коллеги, приветствую всех!
Решил поделиться результатами сравнительного теста нескольких модификаций стартерных проводов (провода для «прикуривания»), в котором я участвовал совместно с коллегами из одного профильного издания. В силу специфики своей работы (коллеги постоянно проводят тест-драйвы разных машин) им иногда приходится пользоваться такими проводами.

Собственно, именно полученный собственный опыт их применения стал поводом для проведения сравнительного теста «автосиловых» кабелей, поскольку практика показала – далеко не все они способны помочь в критической ситуации.

Всего для теста было приобретено шесть «кабельных» комплектов — пять китайских и один российский. Все образцы рассчитаны на весьма приличный ток силой до 400 А. Для того, чтобы проверить этот параметр, был собран специальный стенд, где с помощью отобранных образцов имитировалось подключение к аккумулятору стартера, роль которого выполнял разрядный тестер TBP-500. Источниками тока на стенде служили новые автомобильные батареи Topla Top емкостью 66 Ач, способные выдавать на максимуме до 640 А пускового тока.

Немного о методике тестирования

В ходе сравнительных экспериментов каждый образец проводов должен был обеспечить два условных пуска длительностью 15 секунд с током, максимально приближенным к заявленному. Попутно фиксировалось падение напряжение на проводах — чем оно меньше, тем лучше. Кроме того, измерялись их вес, длина, а также ширина раскрыва «крокодилов» и усилие их сжатия (чем эти параметры больше, тем лучше). Тест сразу останавливали, если провода начинали дымить или плавиться. Результаты испытаний с описанием проверенных комплектов проводов приводятся ниже.

Пусковые провода AUTOVIRAZH

Комплект этих пусковых проводов мы приобрели в одном из крупных сетевых гипермаркетов, соблазнившись солидной скидкой. Провода как провода, от прочих мало чем отличаются, однако контрольную проверку они не прошли. В ходе тестирования из-за своего большого сопротивления эти кабели смоги пропустить ток всего в 240 А, и то относительно короткое время.

После чего их виниловая оплетка начала сильно греться, вспучиваться и плавиться в местах соединения проводов с рукоятками «крокодилов», что хорошо видно на фото. В числе минусов – самый малый размер раскрыва «крокодилов».

Cтрана-производитель – Китай
Вес, грамм – 560
Длина, м – 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм – 25
Усилие сжатия «крокодилов», кГ – 2,9-3,0
Максимальный ток, А – 240
Падение напряжения, В – 3,0

Пусковые провода EXPERT

В ходе контрольного подключения к аккумулятору и к испытательной нагрузке данный образец быстро стал греться, потом активно задымил, а его оплетка начала плавиться сразу в нескольких местах, после чего эксперты вынуждены были прекратить эксперимент.

Максимальный ток, который смогли пропустить «экспертные» провода, не достиг и половины от заявленного значения. Использовать этот комплект для аварийного прикуривания двигателя в реальных условиях, на наш взгляд, просто опасно. Не рекомендуем! В противном случае есть большой риск возгорания.

Cтрана-производитель – Китай
Вес, грамм – 680
Длина, м – 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм – 33
Усилие сжатия «крокодилов», кГ – 3,0-3,2
Максимальный ток, А – 190
Падение напряжения, В – 3,6

Пусковые провода EURO-R

Данный образец из Поднебесной показал самый худший результат по итогам тестирования. При первом контрольном 15-секундном пуске он едва смог обеспечить в нагрузке 140 А, что почти в три раза меньше значения, указанного на упаковке этого изделия.

Падение напряжения при этом составило аж 4,2 В, а это значит, что в реальных условиях прокрутить стартер с помощью такого кабеля фактически будет невозможно. А на втором контрольном пуске эти «евро»-провода и вовсе отказались пропускать через себя ток. Видимо, где-то внутри кабеля перегорела жила.

Cтрана-производитель – Китай
Вес, грамм – 770
Длина, м – 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм – 33
Усилие сжатия «крокодилов», кГ – 3,4-3,6
Максимальный ток, А – 140
Падение напряжения, В – 4,2

Пусковые провода AVS ENERGY

Из пяти китайских образцов, принимавших участие в сравнительном тестировании, это изделие продемонстрировало пусть и не самые плохие, но далекие от нормы показатели по максимальному току, и даже показало хороший результат по уровню падения напряжения.

Однако удовлетворить требования, предусмотренные методикой тестирования, провода AVS ENERGY не смогли. Из-за повышенного переходного сопротивления место соединения жил с «крокодилами» сильно нагрелись, там стала «плыть» изоляция, из-за чего контрольный пуск пришлось прекратить уже на 12-й секунде.

Cтрана-производитель – Китай
Вес, грамм – 830
Длина, м – 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм – 31
Усилие сжатия «крокодилов», кГ – 3,9-4,0
Максимальный ток, А – 315
Падение напряжения, В – 2,1

Пусковые провода ARNEZI

Данный комплект китайских кабелей нам порекомендовал приобрести продавец автомагазина, аргументировавший свой совет тем фактом, что это, якобы, единственный комплект, в котором стыки проводов и «крокодилов» соединены пайкой — в отличие от прочих аналогов, где стык формируется обжатием металла.

Мы поверили на слово, а зря – никакой пайки там не и в помине, поэтому из-за большого переходного сопротивления стыки сильно греются, а виниловая оплетка начинает плавиться (см. фото) уже при токе до 300 А. Заявленному же максимальному току силой 400 А эти провода явно не соответствуют.

Cтрана-производитель – Китай
Вес, грамм – 750
Длина, м – 2,5
Раскрыв губок «крокодилов», мм – 32
Усилие сжатия «крокодилов», кГ – 3,0-3,3
Максимальный ток, А – 300
Падение напряжения, В – 2,2

Пусковые провода TOP-AUTO

Российский образец – единственный комплект пусковых проводов, который в ходе испытаний полностью подтвердил заявленный показатель по току, с большим отрывом опередив все китайские аналоги. Кстати, слово «аналоги» здесь может даже оказаться неуместным, поскольку у отечественных проводов многое сделано по другому.

Например, у TOP-AUTO вместо латунных или омедненных «крокодилов» применены мощные «челюсти» из оцинкованной стали, вместо виниловой изоляции — прочная морозостойкая резина, а в кабелях используется не обычный, а луженый многожильный провод из меди, который, к тому же, на пол-метра длиннее, чем у «китайцев». Закономерный итог — первое место по итогам испытаний.

Cтрана-производитель – Россия
Вес, грамм – 1710 г
Длина, м – 3,0
Раскрыв губок «крокодилов», мм – 30
Усилие сжатия «крокодилов», кГ – 4,3-4,6
Максимальный ток, А – 390
Падение напряжения, В – 1,75

Подведем итоги

Как видим, ни один из китайских комплектов пусковых проводов, испытанных в рамках предложенной методики, не подтвердил заявленные показатели по максимальному току. Более того, отдельные китайские образцы и вовсе могут оказаться пожароопасными в ситуациях, когда с их помощью кто-то будет пытаться «прикурить» мотор машины. А вот результаты тестирования российских проводов откровенно порадовали – эксплуатационные показатели отечественного комплекта заслуживают высокой оценки. Сами по себе итоги испытаний лишний раз доказывают, что к выбору и, что еще важнее, вопросам практического применения проводов «прикуривания» следует относиться более чем серьезно.

Вот, собственно, и вся инфа, с которой я хотел вас познакомить.
Удачи всем на дорогах!

Метки: тест проводов прикуривания, испытания пусковых проводов, сравнение стартерных проводов

Комментарии 33

Один единственный комментарий испытателя.
Может это реклама TOPAUTO?

А вы считать то умеете?

Умею, по теме один.
По моему Вы засланный рекламщик TOPAUTO

Сделал сам из КГ35 и сварочных клемм, думаю кабель сделать длиннее и сечение провода взять 50 мм. З.ы. Мне одному интересно, почему тема не соответствует тематике сообщества?

Читайте тематику сообщества, цитирую «Об автокосметике и АВТО АКСЕССУАРАХ. ТЕСТЫ, отзывы, «полевые» испытания…

Тест не правдивый, оцинковка никогда не отличалась высокой проводимостью, и из жести крокодилы не могут выдержать ток в 500А в местах крепления. Удельное сопротивление куска оцинковки такое, что при нагрузке в 500А крокодилы могут разогреться до красна. Отдельно про пайку, да она там не потому что надёжно хотели сделать, а потому что по другому хреновый обмедненный провод из непонятно чего не смогли бы обжать, он бы окислился в течении недели. Да китайские провода обычно имеют 1,5-3мм сечения тонкой многожилки но меди а не пойми чего, и горят при нагрузках от 100А и выше, но в бортовой сети донора, обычно гена на 60-80А и свой аккум, фары и прочее оборудывание что кушает в первые полчаса после старта авто от 10 до 30А, откуда вы возьмёте 500А для прикуривания по проводам не понятно. Исходя из вышесказанного, провод надо такой чтоб подзарядить, а это до 40А, умерший аккум, и при этом не просадить свою сеть так, чтоб все блоки сгорели нахрен. Лично для себя делал провод сам, из хорошего 5мм медного кабеля, с средними крокодилами, где то на 50А в пике будет держать. Этого достаточно чтоб мой гена на 80А не сдох сразу, и для раскрутки моего 0,8КВт стартера. А если прикуривать сварочными проводами, то потом, из за слишком большой нагрузки на бортовую сеть и гену, начинаются проблемы с электроникой. Так что лучше провод что сгорит, чем сгоревший блок управления двигателем

Тоже себе делал сам из проводов от сварочника из СССР! Сечение дичайнее медных проводов! Боюсь даже предположить какой ток будут держать. Лежат без дела. АКБ обслуживаю 2 раза в год.

Себе сам делал. Пока ни разу не пригодились.
www.drive2.ru/l/463009020454634305/
КГ-25 (по 3,5 метра на кабель)

Интересно, каково сечение испытуемых проводов?

Качественный провода будут только если сделал самостоятельно или нашел того, кто сделает качественно на заказ:www.drive2.ru/l/8895883/

Из того что есть на прилавках сложно выбрать что-то приличное: омедненные крокодилы с хлипкой пружиной, тонкие провода из омедненного люминя или дохленькие медные, в ломкой и дубовой пластиковой изоляции. Другое дело — когда сам сделал, надёжно!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector