57 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема соединений генератора, стартера, аккумулятора

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

  1. стартер;
  2. удерживающая обмотка тягового реле;
  3. выключатель зажигания;
  4. генератор VAZ 2101;
  5. блок предохранителей;
  6. втягивающая обмотка тягового реле;
  7. аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

  1. генератор;
  2. аккумуляторная батарея;
  3. шунтовая катушка обмотки статора;
  4. стартер VAZ 2105;
  5. сериесная катушка обмотки статора;
  6. удерживающая обмотка тягового реле;
  7. втягивающая обмотка тягового реле;
  8. реле включения стартера;
  9. монтажный блок;
  10. выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

  1. стартер;
  2. генератор;
  3. аккумуляторная батарея;
  4. втягивающая обмотка тягового реле;
  5. выключатель зажигания;
  6. удерживающая обмотка тягового реле

1 – крышка со стороны привода;14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо;15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо;16 – коллектор;
4 – шестерня привода;17 – щетка;
5 – обгонная муфта;18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо;19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка;20 – кожух;
8 – рычаг привода;21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле 2106;22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле;23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле;24 – якорь;
12 – стяжной болт реле;25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина;26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

Электрический ток поступает в цепь включения стартера с вывода «30» генератора. Далее через колодку Ш8 (Х8) монтажного блока (выводы 5,6), колодку Ш1 (Х1)-розовый провод, на выключатель зажигания. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, чтобы включить стартер (положение 2) и замыкает контакты (50, 30). После чего замка зажигания по красному проводу ток поступает на колодку Ш1 (Х1) монтажного блока (вывод 8), далее колодка Ш5 (Х5) (вывод 4), реле включения стартера (вывод 85). Реле срабатывает. С вывода «30» реле включения ток уходит на вывод «50» тягового реле стартера, запитывая его обмотку. Тяговое реле срабатывает, запуская стартер.

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

  1. Винт крепления защитного колпака.
  2. Защитный колпак.
  3. Стопорное полукольцо.
  4. Гайка крепления задней крышки.
  5. Задняя крышка.
  6. Пружины щеток.
  7. Направляющие щеток (наружная часть).
  8. Щетки.
  9. Статор.
  10. Якорь.
  11. Рычаг привода.
  12. Привод.
  13. Ограничительное кольцо.
  14. Стопорное кольцо.
  15. Ось рычага привода.
  16. Винты крепления тягового реле.
  17. Передняя крышка.
  18. Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
  19. Стяжные шпильки.
  20. Резиновая заглушка.
  21. Сердечник тягового реле.
  22. Возвратная пружина.
  23. Уплотнительное кольцо тягового реле.
  24. Тяговое реле.
  25. Уплотнительная шайба.
  26. Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

  • Номинальная мощность 1,55 кВт
  • Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
  • Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
  • Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

  1. АКБ
  2. генератор
  3. сам стартер
  4. замок зажигания

1 – вал привода;20 – контактные болты;
2 – втулка передней крышки;21 – вывод «положительных» щеток;
3 – ограничительное кольцо;22 – скоба;
4 – шестерня с внутренним кольцом обгонной муфты;23 – щеткодержатель;
5 – ролик обгонной муфты;24 – «положительная» щетка;
6 – опора вала привода с вкладышем;25 – вал якоря;
7 – ось планетарной шестерни;26 – стяжная шпилька;
8 – прокладка;27 – задняя крышка с втулкой;
9 – кронштейн рычага;28 – коллектор;
10 – рычаг привода;29 – корпус;
11 – передняя крышка;30 – постоянный магнит;
12 – якорь реле;31 – сердечник якоря;
13 – удерживающая обмотка;32 – опора вала якоря с вкладышем;
14 – втягивающая обмотка;33 – планетарная шестерня;
15 – тяговое реле;34 – центральная (ведущая) шестерня;
16 – шток тягового реле;35 – водило;
17 – сердечник тягового реле;36 – шестерня с внутренними зубьями;
18 – контактная пластина;37 – кольцо отводки;
19 – крышка тягового реле;38 – ступица с наружным кольцом обгонной муфты.

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

  • Защищает стартер от замыкания контактов в зажигании.
  • С целью отключения питания стартера в той ситуации, когда мотор работает, а ключ показывает режим «стартер».
  • Обеспечивает разгрузку контактов в замке зажигания.

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

Сам себе автоэлектрик. Часть вторая: генератор — аккумулятор — стартер

Попробую еще одну часть, после нее будет видно, стоит ли продолжать.

Комментарии к первой части все-же были полезны. Некоторые выявили неточности в моем описании, некоторые напомнили об одной важной вещи. За неточности извиняюсь, времени все выверять катастрофически не хватает. Что касается важной темы, расскажу о ней сейчас.

Итак, было много критики о том, что в современном автомобиле нельзя пихать пробник на лампочке. Никуда. Это не соответствует действительности. Да, современные автомобили «напичканы» электроникой, вмешательство в некоторые системы может привести к плачевным результатам. Поэтому надо знать, куда лезть, а куда не лезть. Об этом подробнее.

Наряду с контроллерами и цифровыми шинами существует система электропитания и исполнительные устройства. Не надо забывать, что автомобили эксплуатируются в тяжелых условиях, даже те же выводы контроллеров и цифровых шин имеют защиту и не приходят в негодность, если туда ткнуть щупом тестера. Тестер имеет высокое входное сопротивление и не может повредить, находясь в режиме измерения напряжения. Но в эти цепи мы и не будем лезть. Это удел профессионалов или хорошо подготовленных людей.

Нас же интересуют другие вещи. В первую очередь система электропитания. Мы можем смело проверять предохранители щупом с лампочкой в блоке предохранителей. Часто можно это сделать не вынимая предохранителя.

Для наглядности я воткнул сразу два щупа. В реальности, конечно, я так не делаю. Проверяю контакты последовательно одним щупом.

Смотрите, лампочки в обоих щупах светятся. Это говорит о том, что предохранитель целый, через него идет ток.

А вот я воткнул неисправный предохранитель. На одном контакте есть напряжение, на другом его нет — обрыв.

Важное замечание: надо знать, когда этот предохранитель под напряжением. Часть предохранителей запитаны постоянно, на части ток идет, когда включено зажигание. Есть предохранители, которые работают в определенном режиме. Например, предохранители которые защищают лампы ближнего света работают когда ближний свет включен. Поэтому такой способ проверки подразумевает знание, какую цепь защищает каждый предохранитель. Конкретно тот, что на картинке — это цепь питания прикуривателя, питание на нем постоянное.

Кроме предохранителей, можно проверять таким щупом поступление питания на лампы накаливания фар, моторчики дворников, на лампы фонарей, на прикуриватели, моторчики омывателей, моторы вентиляторов и прочие «дубовые» детали, которые потребляют большой ток и их принцип не изменился со времен первых автомобилей. Так что, если вам говорят, что на суперсовременной машине нельзя проверить поступление тока на обычную лампу накаливания раритетным пробником, как у меня, плюньте этому человеку в рожу.

Плавно перехожу к главной теме этой части — системе зарядки и пуска.

Я хочу вам рассказать, что же делать, если в одно не очень прекрасное утро Вы сели в машину, повернули ключ на старт, а вместо бодрого ж-ж-ж-ж-ж услышали натужное ы-ы-ы или вообще тишину. Я расскажу о ситуации, когда аккумулятор не может крутить стартер. На это есть несколько причин.

1. Неисправность аккумулятора. Если вы обращали внимание в автомагазине, аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой. Вам не надо срочно бежать за ней. Ваша нагрузка — сам автомобиль. На заглавном фото подключен тестер на клеммы аккумулятора заряженного и не подключенного несколько часов к нагрузке. Или если в сети автомобиля нет утечек тока (об этом позже).

Смотрим: 12,15 Вольт. Без нагрузки. Вот я включаю зажигание (не завожу), дальний и ближний свет. Напряжение с нагрузкой 11.40 Вольт.

Жду минуты три. Смотрю снова на дисплей тестера — 11,38 Вольт. Т.е. напряжение практически не упало. Значит аккумулятор «добрый». Если же за эти минуты напряжение стремительно упало на несколько Вольт, батарея требует восстановления или замены.

2. Аккумулятор в процессе работы может недозаряжаться. Это приводит к тому, что батарея на заглушенном автомобиле имеет слишком низкое напряжение и не может прокрутить стартер. Особенно это заметно в холодную погоду, когда химические процесс в аккумуляторе идут медленнее, масло вязкое и т.д.

В первую очередь стоит проверить напряжение, которое дает генератор. С нагрузкой и без. Нормальное напряжение обычно от 13,5 до 14,5 Вольт. В зависимости от нагрузки напряжение должно «проседать», но не намного. Опять же, при разумной нагрузке. Старайтесь не включать одновременно много мощных потребителей. Дальний и ближний свет, противотуманки, обогрев заднего и переднего стекла, попогрейки включенные одновременно — такую нагрузку генератор может не вытянуть. Зарядки не будет.

Читать еще:  Самые интересные моменты истории бренда Daewoo

3. Плохая работа стартера может быть из-за падения напряжения между минусом аккумулятора и двигателем. «Плохая масса».

Желательно это проверять с помощником. Падение напряжение между минусом батареи и корпусом двигателя (и стартера соответственно) не должно превышать примерно 0,5 Вольта. Если это напряжение 1 и больше Вольт, чистим клемму аккумулятора, переносим точку подключения на двигателе (в алюминии железная шпилька часто закисает) или меняем неисправный провод.

4. Стартер может «слишком много брать на себя». Из-за механического износа, короткозамкнутых витков и других неисправностей потребляемый стартером ток может быть слишком большим. В момент старта надо проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если просадка напряжения больше 2-3 Вольт при заведомо исправном заряженном аккумуляторе, то стоит проверить стартер.

5. Достаточно частая причина того, что аккумулятор разряжается за несколько дней или часов — утечки тока в неработающем автомобиле. Если случаи, когда забыли включенным магнитофон или «габариты» понятен, то когда при всех отключенных потребителях аккумулятор теряет напряжение, требует проверки тока утечки.

Подключаем тестер в режиме измерения тока до 20А в разрыв между снятой клеммой кабеля и клеммой аккумулятора (плюсовую или минусовую снимать — не важно). Ждем, когда успокоятся все переходные процессы, потухнут лампочки в салоне и т.д. и смотрим ток. На фото ток 0,13А. Это много. Таким током аккумулятор «высасывается» за несколько дней простоя.

Чтобы выяснит «жрущую» цепь, начинаем дергать последовательно все предохранители, контролируя ток. Двери все должны быть закрыты (или заблокированы концевики), если при открытой двери ток больше, чем при закрытой.

Опа! Выдернули предохранитель. Ток стал нормальным. А норма, обычно не больше 0,03 А. Смотрим, что за цепь? Питание магнитофона.

История частая. В моих случаях около 95% «пожирателей» — это китайские магнитофоны, усилители, сабвуферы и прочее дополнительное оборудование.

Попробуйте снять панельку с магнитофона. Если ток нормализовался, не забывайте дергать панельку на ночь. Если нет, то с мафоном надо разбираться.

Бывает, что выдергивание предохранителей не помогает. Не надо забывать, что есть много цепей, не защищенных предохранителями. Вот, например случай с древней девяткой. Ток утечки 2,5А!

Потрескалась изоляция на жгуте. Окислы меди с солью из луж создали проводящий мостик между жилами.

Такие неисправности искать сложнее. Тут нужно адское терпение, хорошая документация или специалист.

Пока на этом все. Смотрю комментарии. Если есть люди, которым это интересно и может пригодиться, напишу продолжение. Если нет, то не стоит терять драгоценное время.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

Вы используете Internet Explorer 6, или старше. Мы настоятельно рекомендуем вам поискать другой браузер или новейшую его версию, чтобы сделать свою работу в интернете более приятной, и соответствующей новейшим стандатрам.

Электрическая схема включения стартера, подключения генератора на Daewoo Matiz 2005 г.в.

Цепь аккумуляторной батареи, стартера, выключателя зажигания, генератора и переключателя диапазона коробки передач.

Питание на элементы данной электросхемы от аккумуляторной батареи (1),через замок зажигания (2) на контакты 2 и 5 с разъёма 102, предварительно пройдя через предохранители Е15 и Е16 номиналом в 30 Ампер. С контакта 3 замка зажигания, через разъём С202 питание подаётся на стартер (4) и реле стартера (3)(бендикс). С контакта 4 через предохранители F10 и F14, 10 и 15 А соответственно проходит цепь контроля зарядки с индикатором (5). Через разъёмы С101, С102 и С 202 цепь подключается к контактам 1 и 2 регулятора напряжения генератора (6). С контакта В+ генератора ток зарядки через контакт В+ на стартере по одному проводу поступает на плюсовую клемму аккумулятора.Соединения с массой элементов электросхемы обозначены: G104, G105 и В. Более подробно по маркировке и цветовой гамме схемы смотрите в обозначениях и описании “как читать электросхемы Daewoo Matiz”.
Для того чтобы скачать схему кликните по ней левой кнопкой мыши, а затем, когда она выделится, увеличте и нажав правую кнопку, выберете “сохранить как…”.

Электросхема подключения аккумулятора, стартера и генератора на Daewoo Matiz

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА

С101 (контакт 32, черный)

Двигатель — блок предохранителей в моторном отсеке

Блок предохранителей в моторном отсеке

С102 (контакт 32, серый)

Приборная панель — блок предохранителей в моторном отсеке

Блок предохранителей в моторном отсеке

С202 (контакт 23, белый)

Двигатель — приборная панель

Левая часть пространства для ног водителя

Под аккумуляторной батареей

Рядом со стартером

Расположение номеров контактов и условные обозначения:

Распайка разъёмов замка зажигания, стартера и генератора Daewoo Matiz 2005 г.в.

Нахождение разъёмов:
1 разъём генератора
2 разъём замка зажигания
3 разъём реле стартера (бендикса)
4 задействованные разъёмы в приборной панели

Рисунки поясняющие нахождение разъёмных соединений в двигательном отсеке.

Daewoo Matiz _расположение разъёмов и соединений массы рис 1

Daewoo Matiz _расположение разъёмов и соединений массы рис 2

Нахождение разъёмов под панелью:

Похожие авто электро схемы
  • Нет похожих автоэлектросхем для скачивания

Автор: admin
Последнее редактирование: 28 Апр 2011 в 09:09

Схема Подключения Генератора

Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.


При появлении первых признаков неисправности в его работе следует максимально быстро заняться диагностикой и устранением неполадок, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

Это связано с тем, что трехфазная модель обходится дороже. Благодаря такому подключению, протекание тока разряда от АКБ исключено.
Для чего нужен контакт «D» и «L» автомобильного генератора.

В работе при переключении клавиш, например, вниз, такая комбинация автоматов будет блокировать питание сети от внешней линии и открывать путь для электротока, вырабатываемого автономным генератором.

Схема соединений генератора. Генераторное устройство находится в передней части силового агрегата и приводится в движение коленвалом.

Схема подключения ВАЗ почти такая же, как и на более поздних моделях.

Сборка с выпрямительными диодами 2. Если ток будет завышенным, аккумулятор быстро разрядится, а если заниженным — возрастет риск возбуждения генератора на ХХ мотора холостых оборотах.

Шуи и вой. В продаже встречается довольно большое количество рубильников старого образца.

Схема цепи генератора .

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Промышленные модели способны работать длительное время, так как в них предусмотрено жидкостное охлаждение. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Примером можно назвать случай обильного выпадения снега.

Отсоединить аккумуляторную батарею. Содержание [ Скрыть] Устройство и принцип работы Как известно, основное предназначение генераторного устройства заключается в преобразовании механической энергии в электрическую.

Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Важно составить ее правильно и защитить сам генератор и потребителей от высокой нагрузки.

Первое, о чем следует рассказать — как запрещается выполнять подключение генератора к домашней сети. При пропадании электричества в сети нужно будит запустить генератор оставив его выключатель зажигания в положении «выкл», в доме снова загорится свет от электростанции.

Для тюнинга используют установки с током отдачи ампер и выше. Всё что нужно для подключения — присоединить жилы вводов и шины потребителей на устройства коммутации, а также соединить вторичную клеммную колодку с дополнительным оборудованием генератора с помощью четырёх или пяти жильного провода.

После го вместо контрольной лампы начали устанавливать вольтметр, который более-менее точно показывает уровень заряда батареи. Стержень вбивается практически на всю длину в почву.

Простой способ организации автопереключения Чтобы не переключать вручную рубильник каждый раз при отсутствии подачи электричества от основной линии электропитания домовладения, можно сделать довольно несложную схему, позволяющую после пуска бензогенератора на автомате перейти с внешней сети к автономной.
АВР на 2 ввода и генератор. Автоматический ввод резерва. AVR-02

Устройство генератора

По этой причине по обмотке ротора пропускают сначала небольшой ток, обеспечивающий намагничивание устройства. Когда включается зажигание, от замка поступает питание через предохранитель приборной панели на электромагнитное реле лампы заряда аккумулятора и контакту катушки.

Многие модели, не предназначенные для длительного применения, снабжаются воздушными вентиляторами. Об износе могут сообщить скачки напряжения в бортовой сети автомобиля.

Единственный способ обойтись без надлежащего подключения — подсоединить к электростанции удлинитель и в него уже включить те электроприборы, в которых Вы нуждаетесь. Правильное подсоединение оборудования в розетку Однако если у Вас на даче либо дома часто происходит отключение электроэнергии, рекомендуем подключить генератор к сети через перекидной рубильник или систему автозапуска — АВР.

Устройства лучше использовать для активных нагрузок. Однако внешний контроль она не отменяет — запуск ДВС подразумевает управление дроссельной заслонкой.

Но за деньги. Генераторные установки без дополнительного выпрямителя, но с подводом к регулятору вывода фаз, применение которых, особенно японскими и американскими фирмами, расширяется, выполняются по схеме рис.


Все изношенные и вышедшие из строя элементы подлежат ремонту, но обычно они меняются. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются.

Содержание [ Скрыть] Устройство и принцип работы Как известно, основное предназначение генераторного устройства заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. После чего добавляем нагрузку, берем гологенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. Следует обратить внимание на то, что под термином «выпрямительный диод» не всегда скрывается привычная конструкция, имеющая корпус, выводы и т. Основной минус подключения электрогенератора через АВР — это стоимость как самого оборудования так и монтажных работ связанных с переделкой миниэлектростанции для работы с автоматикой. Есть смысл использования автоматического устройства переключения.

Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказывают существенного сопротивления прохождению тока при приложении к ним напряжения в прямом направлении и практически не пропускают ток при обратном напряжении. Но использование таких устройств оправдано лишь при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей.
2. Система зарядки — 1

Комментарии и отзывы

В основе схемы автомобильного генератора лежит принцип электромагнитной индукции.

К ABP подключается параллельно генератора.

Современные системы автоматического управления выпускаются для решения, в том числе и управления генераторами.

Ручное переключение на электрогенератор дешевле. Их назначение заключается в определении времени, на протяжении которого обмотка должна быть подключена к сети. Другие рекомендации Провести подключение генератора можно самостоятельно.

Выпрямитель состоит из трех пар диодов, которые установлены на токопроводящем основании и попарно объединяются друг с дружкой. Контактные кольца используются для запитки обмотки.

Только если Ваша резервная станция маломощная до 4 кВт допускается подсоединить ее через розетку. У многих типов генераторных установок обмотка возбуждения имеет свой выпрямитель, собранный из 3-х диодов.

Типичные ошибки

Обратное же действие с клавишами приведёт к пропуску тока из линии электропередач и блокировке поступления энергии от генератора. Температура работоспособной генераторной установки может составлять до 90 градусов, но если имеется явный перегрев, следует произвести диагностику работоспособности диодного моста. С этого момента устройство дает ток, который необходим для питания нагрузки в автомобиле и подзаряда АКБ. Особенностей управления, подключения и заливки топлива.

Включается стартер и электростанция начинает работу. Также автовладелец должен запомнить и ряд запретов, а именно: Не оставляйте машину с подключенной АКБ, если имеются подозрения поломки диодного моста. Современные системы автоматического управления выпускаются для решения, в том числе и управления генераторами. Но как только двигатель начинает работать, на генераторе вырабатывается ток. Реле регулятора.
Проводка с нуля. Иж юпитер/планета 4,5

Схема соединений генератора, стартера, аккумулятора

Основные элементы системы зажигания

К ним относятся:

  1. Прерыватель-распределитель. Изначально на первых моделях до 80-х годов ХХ столетия устанавливался прибор Р-125Б. Он был оснащен октан-корректором механического типа, которым в малом диапазоне регулировалось угловое значение опережения зажигания, но он не был снабжен регулятором вакуумного типа. После этого произошла модернизация систем зажигания и подачи горючего, вследствие чего появился трамблер с регулятором вакуумного принципа действия и совместимый с ним «озоновский» карбюратор.
  2. Боббина Б117-А – контурная, с магнитопроводом размыкающего вида, наполненная специальным маслом, герметичная.
  3. Свечи А17ДВ или их экспортные аналоги.
  4. Замок зажигания ВК347 с гаджетом против угона, действующий по следующему принципу: после того, как ключ зажигания перемещен в позицию III «Стоянка», из корпусной части выскакивает металлический блокиратор, который попадает в специальный паз рулевого вала и не дает ему возможности для вращения.

Для экстренного ремонта системы зажигания автомобиля ВАЗ 2106 требуется иметь в запасе детали, наиболее часто выходящие из строя. Это бобина и конденсатор трамблера, много места они не занимают. К сожалению, ремонту они не подлежат.

Читать еще:  Выбираем грязевую резину

Замена стартера ВАЗ 2106

Самая распространенная причина, по которой стартер на «шестерку» становится неисправным – это неработоспособность втягивающего реле, которым он оснащен. Именно поэтому, поворачивая ключ, водитель будет слышать характерный щелчок. Следовательно, мотор в таком случае не заводится.

Правда, иногда необходимо выполнить полную замену стартера. Но вначале требуется демонтировать старый стартер. Для этого используют ключ на «тринадцать».

Замена стартера состоит из следующих этапов:

  1. Снимаем аккумулятор.
  2. Потом необходимо обнаружить крепежные элементы.
  3. Затем стоит открутить 2 болта.


Откручиваем болты

Потом следует потянуть за стартер и переместить его по направлению вправо. Так он отойдет от прежнего положения и сместится в правую сторону.

  • Далее необходимо приподнять левую часть стартера и повернуть его торцом. Он вынимается вверх до упора.
  • Поднимать данный элемент транспортного средства следует до того самого момента, пока проводка, расположенная в задней части стартера, не станет доступной, и провода можно будет демонтировать.
  • В задней части расположены 2 провода. Один из них фиксируется посредствам стандартной гайки, которую первоначально требуется открутить.


Откручиваем гайку силового провода

  • В качестве второй гайки служит простой штекер. Его требуется переместить в сторону. Он демонтируется без особых усилий.
  • Когда стартер свободен, его можно с легкостью снять.

    Что же касается монтажа нового стартера, то она осуществляется в обратном порядке. На эту процедуру много времени не понадобится. Рекомендуется выполнять эти действия согласно определенной последовательности.

    Иными словами, вначале требуется выполнить подсоединение проводов к стартеру, и только потом осуществить установку на прежнее место. При этом цена нового стартера на шестерку колеблется в диапазоне от 2 до 4 тыс. руб. Все зависит от изготовителя и модификации самого устройства.

    Неисправности системы зажигания «шестерки»

    При эксплуатации транспортного средства случаются следующие неисправности системы зажигания, которые необходимо устранять для дальнейшего движения на автомобиле.

    НеисправностьСпособ устранения
    Контактная группа с налетом грязи, окисляется или существуют точки пригорания контактов, расстояние между контактами увеличеноТребуется провести чистку контактной группы и провести регулировку зазора
    Слабый крепеж или колпачки проводки в низковольтной цепи окислились, обрыв проводной цени или КЗ на корпус автомобиляПротестировать проводку и их сочленение, заменить участки цепи с повреждениями
    Дефект выключателя зажигания (нет замыкания контактов)Протестировать участок, произвести замену дефектного контактного элемента выключателя зажигания
    Конденсатор «пробит», не держит емкостьПроизвести замену изделия
    Отсутствует напряжение тока в обмотке боббины первичного типаПроизвести замену изделия
    Некорректный регулировочный размер в группе контактов трамблераУстановить рекомендуемый размер в группе контактов
    Большой износ колодки из текстолита или увеличенный диаметр втулки рычага трамблераЗаменить группу контактов
    Дефект подшипника пластины трамблера подвижного типаЗаменить подшипник или полностью трамблер
    Свечные элементы зажигания имеют неуверенный контакт в резьбовой части ГБЦ, колпачки свечей от изолированных проводов ВН оборвались или получили окисление; изолированные провода ВН загрязнились или их изоляционный слой имеет поврежденияПротестировать контакты и, если требуется, восстановить сочленения, зачистить или поменять проводку
    Уголек крышки трамблера претерпел сильный износ или получил дефект, находится в неконтактном состоянииПроизвести проверку уголька крышки трамблера и, если потребуется, произвести его замену
    Потеря или утрата напряжения через сколы, сквозные трещины или точки прогорания в крышке или роторной части трамблера, а также через слой сажи или капли влаги на внутренней полости крышки трамблераПровести проверку, зачистить крышку от посторонних слоев влаги и сажи, произвести замену элементов трамблера (крышку и ротор), если на них выявлены повреждения
    Выход из строя сопротивления в бегунке (роторе трамблера)Произвести замену сопротивления «бегунка»
    Боббина автомобиля имеет наружные или внутренние дефектыПроизвести замену бобины автомобиля
    Элементы накала свечей (электроды) запачканы в масле или установлен некорректный зазор между взаимодействующими элементамиЗачистить свечные элементы и провести регулировочные действия по выверке зазора между взаимодействующими элементами
    Свечные элементы зажигания имеют наружные дефекты в виде трещин и сколов на изоляторном элементеТребуется заменить свечные элементы обновленными изделиями
    Некорректное подсоединение высоковольтных проводов к контактам на крышке трамблера автомобиляПодсоединить провода высокого напряжения по соответствующей схеме (1-3-4-2)
    Некорректная установка зажигания в транспортном средствеПротестировать установку МЗ, при необходимости провести его регулировку

    Приведенная таблица поможет провести диагностику и устранить возникшие неполадки.

    Замена устройства

    Прежде чем проводить замену замка зажигания, стоит определить: поддается ли он ремонту. Иногда замена просто не целесообразна, так как поломка может быть незначимой, и при замене отдельного элемента, она будет устранена. Но, если, все-таки, замена необходима, то давайте разберем, как правильно ее совершить.

    Перед началом работы, обязательно подготовьте слесарный инструмент, напильник с тонким наконечником, и мультиметр. Первым делом, с замка необходимо демонтировать защитный корпус. Далее, для извлечения замка зажигания, следует открутить его крепления, и установить ключ в положение «0», для отключения блокировки. Далее, схема разбора замка включает в себя извлечение фиксирующего элемента, через специальный проем. Делается это с помощью заранее приготовленного напильника. Теперь замок зажигания можно без проблем отсоединить от панели.

    При подключении нового устройства, должна соблюдаться специальная схема, поэтому, маркером следует пометить контакты, перед их отключением от детали. Подключение нового замка, проводится строго по распиновке, обозначенной на его ободе.

    Распиновка зажигания ВАЗ 2106 расшифровывается следующим образом:

    • Значение «0» — контакты 30 и 30/1, отключают систему питания, переводя ее в аварийный режим работы.
    • Значение «I» — контакты 30/1-15 и 30-INT, включают системы освещения (фронтального и внутреннего), стеклоочиститель, моторчик омывателя, вентилятор отопителя и кондиционера, генераторный блок, датчики щитка приборной панели, сигналы поворотов и звуковые сигналы, а также, саму систему зажигания.
    • Значение «II» — контакты 30/1-15, 30-INT и 30-50, оставляют включенными предыдущие элементы, за исключением системы зажигания, генераторного блока и приборов щитка. Также, включается стартерная цепь, и двигатель начинает работать.
    • Значение «III» — контакты 30-INT и 30/1, считается стояночной позицией, прекращает работу стартерной цепи, оставляет рабочей систему освещения, очистители, моторчик омывателя и систему охлаждения.

    После того, как схема замка будет подключена, опробуйте ее работоспособность во всех режимах, использую мультиметр. Для этого, отключите клемму аккумуляторной батареи, и установите мультиметр между контактом, и плюсом АКБ. Поверните ключ зажигания таким образом, чтоб он активировал именно проверяемый контакт. Если на панели мультиметра появиться признак работоспособности, то значит, что схема соблюдена верно. Такую процедуру следует провести для всех четырех положений контактов.

    Как защищены основные элементов проводки машины ВАЗ-2106?

    Электропроводка машины защищается с помощью плавких предохранителей, которые в основном устанавливаются в центральном и дополнительном блоке, расположенных в нижней части панели приборов по левую сторону рядом с рулевой колонкой. Цепь от аккумулятора к клеммам и проборам замыкается при включении зажигания автомобилем.

    при проведении работ по замене или ремонту осветительных приборов и проводки обязательно отсоедините от сети аккумулятор. Реле, выключатели, аккумуляторная батарея, свечи и даже обмотка реле в системе включения освещения и вентилятора в системе охлаждения не защищается предохранителями. Когда проводится прокачка тормозов на ВАЗ-2107 может возникнуть схожая проблема.

    В случае повреждения одного из элементов цепи срабатывает предохранитель. При возникновении неисправностей основного комплекта предохранителей в работу включаются резервные, которые дополнительно установлены рядом с блоком зажигания. При обнаружении перегоревшего предохранителя недостаточно лишь заменить его – нужно детально изучить проводку и выяснить причину сгорания этой запчасти в ВАЗ-2106.

    Схема электрооборудования и электропроводки должна помочь вам быстро найти и устранить неисправности в освещении фар, индикаторов приборной доски и других систем вашего ВАЗ-2106.

    Как сменить замок зажигания

    Для того чтобы осуществить замену замка зажигания, необходимо выполнить следующие шаги:

    • отключить аккумуляторную батарею;
    • открутить все винты кожуха под рулем и снять его;
    • перевести ключевой узел в положение «0»;
    • вставить шило в отверстие, чтобы убрать фиксатор;
    • пометить контактные провода, чтобы в дальнейшем их не перепутать;
    • установить новый замок и выполнить инструкцию заново, но наоборот.

    Удобно, что схема электропроводки сделана так, что для того, чтобы поменять всю контактную группу, замок зажигания снимать вовсе не нужно. Но в любом случае не нужно фактически «сдирать» все одной рукой, потому что обратно установить все снятое ранее не получится.

    Что касается покупки запчастей, то в таком случае это нужно делать у проверенных поставщиков, ведь подделок сейчас на рынке хватает. ВАЗ 2106 привык только к качественным комплектующим. Нужно помнить, что корпус оригинального замка зажигания выполнен бережно, даже по краям и сверху, а голограмму аккуратно сорвать не получится.

    Отличительным свойством от подделки будет плавное и точное движение ключа в замке, в подделках обычно это дается не так просто.

    По каким причинам нужно ремонтировать замок зажигания

    Замок зажигания такой классической машины, как ВАЗ 2106, обладает 4 режимами работы, которые отличаются выполнением электро-функций.

    1. Нулевой режим практически ни за что не отвечает, только питает некоторые провода.
    2. Первый режим дает возможность функционировать не только ходовым огням, но и противотуманкам, щеткам-дворникам и поддерживает работу отопления машины.
    3. Второй режим отвечает за работу поворотников, приборной панели и системы зажигания.
    4. Третье положение питает клеммы.

    Замена замка зажигания может понадобиться однажды практически каждому водителю. Это можно объяснить тем, что некоторые водители теряют ключи от зажигания, а как завести машину без ключей?

    Ну а если говорить о классической машине, скорее всего, водитель ВАЗ 2106 уже имел дело с физическим износом некоторых деталей, в данном случае речь идет о личинке замка. Если провода в зажигании уже выглядят как-то подозрительно, то в таком случае замена проводки должна быть произведена в кратчайшие сроки, чтобы не привести ситуацию к короткому замыканию.

    Схема подключения стартера автомобиля

    От времени создания автомобиля, а точнее внедрения в него стартера, до наших дней прошло немало времени, но схема сохранилась практически неизменной. Первая схема подключения стартера выгледила примерно как показано на рисунке ниже, сейчас она немного изменилась, в чем расскажу ниже.

    Плюс аккумулятора (1) соединяется толстым проводом с клемой стартера (3). Ток стартера при пуске может достигать сотни ампер. Далее плюс, через генератор (2), подается на замок зажигания(5). После замыкания контактов замка зажигания запитывается катушка промежуточного реле (4), которая замыкает свои контакты. Один из контактов реле подключен к плюсовому проводу, следовательно после их замыкания запитются обмотки втягивающего реле. Как работает стартер и втягивающее реле рассмотрим в другой статье.

    Такие схемы применялись в автомобилях совецкого производства, иномарки если их и применяли отошли они от таких схем очень быстро. Первые стартера были масивными и имели малый КПД. Следовательно для цепей управления требовались то же не малые токи. Для пропускания этих токов и применяется промежуточное реле. Современные стартера имеют меньшую мощность. Достигли этого путем применения постоянных магнитов на полюсах статора и установкой понижающего редустора у некоторых моделей. Это позволило избавиться от промежуточного реле и подать напряжение от замка зажигания прямо на обмотки втягивающего реле.

    C этой схемой также часто просматривают:

    Схема клавиатуры компьютера
    Устройство блокировки стартера
    Простая блокировка стартера
    Питание 9-ти вольтовой радиоаппаратуры от бортовой сети автомобиля
    Схема десульфатирующего зарядного устройства
    Простой стабилизированный БП на супердоступных деталях
    Лабораторный блок питания с управлением на микроконтроллере
    Лабораторный блок питания из БП АТ
    Блок питания из бесперебойника

    Устройство и принцип работы стартера

    Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, который используют для пуска двигателя внутреннего сгорания установленного на дизельной электростанции или любой другой технике.

    Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока, который используют для пуска двигателя внутреннего сгорания установленного на дизельной электростанции или любой другой технике.

    При запуске коленчатый вал двигателя раскручивается стартером, питающимся от аккумуляторной батареи, обеспечивая вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров.

    Мощность стартера зависит от момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала, который пропорционален рабочему объему двигателя, и минимальной частоты вращения коленчатого вала, при которой в цилиндрах начинаются вспышки.

    Минимальная пусковая частота карбюраторных бензиновых двигателей, установленных на электростанцию — 40-50 об/мин, а дизельных — 100-250 об/мин.

    Обладающему небольшой массой и габаритами стартеру приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-шатунную группу двигателя. Чтобы провернуть коленчатый вал холодного двигателя, ему необходим большой пусковой ток, который выдаётся аккумулятором, стремительно теряющим максимальный ток и ёмкость с понижением температуры. С использованием слишком вязкого масла это делает запуск на морозе невозможным или существенно осложняет его.

    Электрический стартер, устанавливаемый на большинство электростанций, представляет из себя электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, с электромагнитным включением шестерни привода и дистанционным управлением. При этом он имеет особую конструкцию с четырьмя щётками (две положительные и две отрицательные), которая позволяет уменьшить сопротивление ротора и увеличить мощность электродвигателя.

    Электрическое подключение стартера:

    аккумуляторная батарея (АБ)

    Силовой «+» толстый красный провод- постоянно подключен к верхнему контактному болту на рис. «30». Массой «-» является непосредственно корпус стартера. Провод управления работой стартера (значительно тоньше силового) подключается через наконечник или гайку к обмотке тягового реле на рис. «50».

    Принцип работы стартера

    1 — корпус стартера;

    2 — вал якоря стартера;

    3 — шестерня привода с муфтой свободного хода;

    4 — рычаг привода шестерни;

    5 — обмотки тягового реле;

    6 — якорь тягового реле;

    7 — контактная пластина;

    8 — контактные болты;

    9 — обмотки стартера;

    10 — якорь стартера;

    11 — коленчатый вал двигателя;

    12 — зубчатый венец маховика

    Принцип работы стартера в двух словах можно описать так:

    При нажатии на исполнительное устройство (в качестве которого может выступать: кнопка, ключ зажигания…) питание от АБ через реле стартера подается на обмотку тягового реле 5. Якорь тягового реле под воздействием силы электромагнитной индукции смещается, замыкая контактной пластиной «пяткой»7 силовые контакты 8, одновременно перемещая через рычаг 4 шестерню 3 (бендикс) и переводя ее в зацепление с маховиком 12 двигателя. При замыкании контактов 8 питание от АБ поступает на обмотку стартера 9, приводя во вращение якорь и соответственно шестерню вошедшую в зацепление с венцом маховика, которая проворачивает коленчатый вал двигателя через маховик, запуская двигатель. После начала работы двигателя, (что определяется либо частотой вращения двигателя, либо временем задержки вращения стартера) питания на реле стартера снимается и механизм привода выводит шестерню стартера из зацепления с зубчатым венцом маховика.

    Варианты исполнения

    1 – шестерня;
    2 – муфта;
    3 – рычаг;
    4, 9 – крышки;
    5 – реле;
    6 – коллектор;
    7 – щетки;
    8 – втулка;
    10 – болт;
    11 – корпус;
    12 – полюс;
    13 – якорь;
    14 – кольцо;
    15, 16 – обоймы;
    17 – плунжер;
    18 – ролик

    В стальном корпусе 11 стартера (схема 1) закреплены четыре полюса 12 с обмотками возбуждения, три из которых соединены с обмоткой якоря 13 последовательно и одна параллельно.

    Вал якоря стартера вращается в двух втулках 8 из спеченных материалов, пропитанных маслом. Втулка заднего конца вала запрессована в крышку 9, а втулка переднего конца вала – в картере сцепления. На переднем конце вала якоря находится привод стартера, включающий в себя муфту свободного хода 2 и шестерню 1 привода, которые при включении стартера перемещаются по шлицам вала. Крышки стартера отлиты из алюминиевого сплава.

    На передней крышке 4 закреплено тяговое реле 5, связанное через пластмассовый рычаг 3 и кольцо 14 с приводом стартера. Реле обеспечивает ввод шестерни в зацепление с венцом маховика и подключение электрической цепи обмоток стартера к аккумуляторной батарее при пуске двигателя.

    На задней крышке 9 установлены щеткодержатели с четырьмя медно-графитовыми щетками 7. Щетки прижимаются пружинами к торцовому коллектору 6 якоря. Торцовый коллектор выполнен в виде пластмассового диска, в котором залиты медные контактные пластины. Такой коллектор уменьшает длину стартера, снижает его массу и способствует более стабильной и длительной работе щеточных контактов. Крышки и корпус стартера стянуты между собой двумя болтами 10.

    Муфта свободного хода 2 состоит из наружной 16 и внутренней 15 обойм. Внутренняя обойма объединена с шестерней привода стартера. Наружная обойма объединена со ступицей, которая через спиральные шлицы соединена с валом якоря. Спиральные шлицы обеспечивают поворот муфты при ее перемещении вдоль вала, что облегчает ввод в зацепление зубьев шестерни 1 стартера и венца маховика.

    В наружной обойме имеются три паза переменной ширины, в которых размещены ролики 18 и поджимные плунжеры 17 с пружинами. Ролики постоянно отжимаются в суженную часть вырезов, заклинивая наружную и внутреннюю обойм. При пуске двигателя заклинивание обойм усиливается, а после пуска обоймы расклиниваются, так как ролики, преодолевая сопротивление пружин поджимных плунжеров, выкатываются в расширенную часть пазов наружной обоймы муфты.

    Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ? См. в конце статьи

    Схема подключения стартера очень простая. В замке зажигания есть группа контактов, которая замыкается при повороте ключа на запуск. Через эти контакты идет ток втягивающего реле. Для разгрузки этих контактов может стоять дополнительное реле, которое называется реле стартера.. .

    Самый простой вариант. Ток втягивающего реле идет через контакты замка зажигания.

    Ток втягивающего реле в первый момент, пока не замкнулись силовые контакты достигает 50 Ампер. Такой ток ток создает очень сильное намагничивание и сердечник ударно втягивается.

    Во втягивающем реле две обмотки — втягивающая и удерживающая. Две обмотки нужны для того, чтобы можно было одну обмотку отключить, для экономии тока. Сначала, они срабатывают вместе — сдвигают сердечник, он вводит в зацепление бендикс и замыкает силовые контакты. После замыкания контактов, сердечник еще какое-то время должен быть во втянутом состоянии. Удержание сердечника не требует большой сиды, поэтому втягивающая обмотка сразу отключается, и ток потребляет только удерживающая.

    Втягивающая обмотка потребляет 40 Ампер, а удерживающая 10 Ампер, вместе они потребляют 50 Ампер. Это очень большой ток. Если его уменьшить, например намотать обмотки более тонким проводом, то силы магнитного поля не хватит, чтобы ударно втянуть сердечник.

    Провода от замка зажигания ко втягивающему реле должны быть довольно толстыми, а контакты замка, которые включают стартер, должны быть достаточно надежными, но, все равно они часто подгорают и стартер плохо включается.

    Как разгрузить контакты и сделать управляющие провода тоньше?

    Традиционное решение = надо применить промежуточное реле.

    Электромагнитное реле — это такое устройство, которое подключает большой ток, с помощью маленького управляющего. тока.

    Это замечательное устройство очень широко применяется в электротехнике, в том числе в автомобильном электрооборудовании. Все мощные устройства автомобиля — печки, вентиляторы, освещение, и т. п. включатся не напрямую, а через реле. Такое решение позволяет укоротить сильноточные цепи, сделать систему более надежной и сэкономить на толщине проводов.

    Внутри реле есть силовые контакты, через которые проходит большой ток, Они подключены к выводам 30 — 87 и есть электромагнит, обмотка которого подключена в выводам 86 — 85 . Точка 85 обычно подключается к массе, Если на точку 86 подать плюс от контактов замка зажигания, то пойдет ток, сердечник электромагнита намагнитится и замкнет силовые контакты. Управляющий ток, который идет через обмотку реле, обычно от 100 мА до 1А., в зависимости от мощности реле, а ток, который замыкает реле, составляет десятки ампер.

    Применение реле стартера

    При замыкании контактов замка зажигания, ток идет от точки 86 через обмотку реле на массу, силовые контакты реле замыкаются и появляется ток от точки 30 к точке 87 — это ток втягивающего реле. После запуска двигателя. ключ возвращается и контакты замка размыкаются.- реле отключается, стартер выключается.

    Где находится реле стартера?

    В современных автомобилях реле стартера, как большинство других реле, установлено в блоке предохранителей или отдельном блоке реле, надо смотреть описание машины.

    На старых машинах (на 2108, 2109, на панели над двигателем под лобовым стеклом. на «Волгах» на левой бокой панели под торпедо, у левого колена.

    Как найти реле стартера? Если нет схемы и описания.

    Обычно это реле ищут, если стартер не срабатывает. Н а реле стартера можно наткнуться. Если оно само срабатывает. При повороте ключа зажигания «на стартер», слышен тихий щелчок, Если прикладывать палец к корпусам реле, то можно понять какое реле щелкает, возможно это реле стартера. Щелкать в этот момент могут и некоторые другие реле, проверяя их по очереди можно понять какое реле — реле стартера.

    Маленькие автомобильные реле не ремонтопригодны, их надо просто менять.

    Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ?

    На этой картинке хорошо видно дополнительное реле, которое стоит сверху. Это конечно не втягивающее реле, у него нет задачи втягивания бендикса, оно просто выполняет функцию дополнительного реле, разгружая управляющие цепи основного втягивающего реле, которое в таких мощных стартерах потребляет ток 80 — 100 ампер.

    Принцип работы стартера

    Время, требующееся начинающему автолюбителю чтобы пройти расстояние от обыкновенной езды до самостоятельного выполнения ремонтно-восстановительных работ на своем автомобиле, как правило, невелико. И готовиться к этому моменту лучше заранее. Однако сразу возникает вопрос: «С чего начать?». Опытные автовладельцы в большинстве своем единодушны в ответе на этот вопрос. С изучения устройства стартера. Почему? Все очень просто.

    Стартер автомобиля – агрегат, от надежного функционирования которого зависит устойчивый пуск силового агрегата, без чего движение автомобиля в принципе невозможно. Кроме того, знания конструктивных особенностей такого важного агрегата, каковым является стартер транспортного средства, позволит не только технически грамотно выполнять процедуру пуска, но и легко устанавливать источники возникающих проблем, а, значит и своевременно их устранять.

    Устройство стартера автомобиля

    На рисунке 1, в начале статьи, обозначены основные элементы стартера.

    Любой автомобильный стартер, являющийся по сути своей электрическим двигателем, состоит из довольно большого количества конструктивных элементов (от четырех до шести десятков), входящих в его основные узлы:

    • Собственно электродвигатель.
    • Обгонную муфту, или бендикс (последнее название, являющееся фамилией изобретателя, наиболее распространено в среде автолюбителей).
    • Втягивающее, или тяговое реле (далее по тексту ВР).

    Понимание устройства стартера, как агрегата, лежит в плоскости знания функционального назначения каждого из узлов, степени его приоритетности, эксплуатационных возможностях и т.д.

    Электрический двигатель, являющийся основным узлом, функционально предназначен для передачи вращающего момента со своего вала на коленчатый вал силовой установки.

    Другие два узла – вспомогательные, и их функциональное предназначение заключается:

    — продольное перемещение обгонной муфты, обеспечивающее в свою очередь перемещение ее рабочей шестерни, вызываемое движением якоря реле;

    — замыкание контактов электрического двигателя в момент зацепления зубьев венца маховика с зубьями рабочей шестерни;

    • Бендикс. Обеспечение надежного соединения вала электродвигателя с венцом маховика.

    Схема стартера

    Принципиальная схема обеспечения пуска силового агрегата, в которой участвует стартер (поз.3) выглядит так, как показано на рис.2, а ее основными элементами служат: аккумуляторная батарея (поз.1), генератор (поз.2) и выключатель (замок) зажигания (поз.4).

    Кроме того, в данном разделе статьи мы посчитали уместным разместить еще одну схему, позволяющие произвести достаточно эффективную проверку работоспособности стартера.

    Схема соединений для проверки стартера на стенде

    Для проверки (на стенде) механических и электрических параметров стартера собирают несложную схему, приведенную на рисунке 3. Ее элементами являются:

    • сам стартер (поз.1);
    • цифровой или стрелочный вольтметр, предел шкалы которого составляет не менее 15 Вольт (поз.2);
    • ползунковый реостат, примерно на 800 Ампер (поз.3);
    • цифровой или стрелочный амперметр, величина шунта которого составляет 1000 Ампер (поз.4);
    • выключатель (поз.5);
    • автомобильная АКБ емкостью 55 А/час (поз.6).
    • соединительные провода сечением 16,0 миллиметров квадратных и более.

    Принцип работы стартера

    Как уже упоминалось выше, стартер, являющийся электромеханическим прибором, имеет принцип действия, основанный на использовании электрической энергии, получаемой от АКБ автомобиля, и преобразовании ее в энергию механическую, то есть энергию двигателя автомобиля.

    При этом внутри стартера и других элементов схемы (смотри рис.2) происходит следующее:

    • Через замкнутые контакты включателя зажигания (поз.4) ток поступает на контакты реле стартера (поз.3), а затем на клеммы втягивающей обмотки ВР.
    • Якорь ВР, выполняя поступательное движение внутри его (ВР) корпуса, перемещает обгонную муфту до зацепления зубьев ее рабочей шестерни с зубьями венца маховика.
    • Достижение якорем ВР конечного положения вызывает замыкание контактов, что, в свою очередь, вызывает поступление тока на обмотку электродвигателя и обмотку (удерживающую) реле.
    • Вал стартера, передавая вращающий момент коленчатому валу двигателя (через маховик) обеспечивает пуск силовой установки.
    • Достижение маховиком скорости вращения, превышающей скорость вращения вала двигателя стартера, выводит зубья рабочей шестерни бендикса из зацепления с зубьями венца, а возвратная пружина обеспечит возвращение обгонной муфты в первоначальное (до пуска) положение.
    • Возврат ключа в выключателе зажигания прекращает подачу тока на контакты стартера от АКБ, и дальнейшая работа силовой установки происходит без его (стартера) участия.

    Резюмируя вышесказанное, отметим, что наряду со знанием устройства и принципа действия стартера, новичку-автолюбителю совершенно необходимо знать такие характеристики стартера, как: номинальная мощность, номинальное напряжение питания, величина потребляемого тока, частота вращения вала, значение крутящего момента и т.д.

    Видео — Устройство и работа стартера

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector