0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как улучшить проходимость внедорожника

Увеличение проходимости легкового автомобиля и внедорожника

С утверждением, что машина — это не роскошь, а средство передвижения, согласится большая часть автовладельцев.

Но их передвижение осуществляется не только по трассам отличного качества, но и по другим дорогам, менее пригодным для передвижения. Особенно острым данный вопрос оказывается осенью и зимой, когда большая часть дорог становится труднопроходимой.

Факторы, оказывающие влияние на проходимость. Тип и сложность преград, которые способен преодолеть автомобиль, будет зависеть от следующих параметров:

  • Просвет дороги или клиренс, один из важнейших параметров, которые дают возможность машине проходить маршруты увеличенной сложности;
  • Угол въезда/съезда — обозначает уклон, на который машина может заехать или съехать с него, без задевания поверхности земли одной из частей кузова;
  • Такой параметр, как перекатный угол, вычисляется путем проведения касательной линии от передней и задней пары колес к самой низкой точке машины;
  • Угол продольной проходимости — это угол, который машина может преодолеть, при переходе с уклона на ровную поверхность;
  • Угол устойчивости в поперечной плоскости — на него машина может отклониться без опрокидывания.

Эти характеристики можно определенным образом изменить, чтобы улучшить параметры проходимости машины.

Дорожный просвет. Машинами с наиболее низкой посадкой являются спорткары. Настолько низкий клиренс им требуется для того, чтобы обеспечивать устойчивость машины на высокой скорости. Касательно же внедорожников, их главной задачей становится преодоление препятствий, а не достижение максимальной скорости, так что посадка у них на порядок выше.

Легковые машины по высоте своего дорожного просвета могут быть разделены на две подгруппы: с размером клиренса от 120 до 175 мм, и от 180 до 220 мм. К первой принадлежат легковые автомобили стандартной конструкции, а также паркетники, а ко второй — кроссоверы. Говоря о внедорожниках, они не подходят ни к одной из названных групп, так как имеют клиренс от 200 до 400 мм. Наибольший клиренс имеет внедорожник Hummer H1.

Наиболее легким способом увеличения становится применение шин с большим профилем. Следует сказать, что в этой ситуации безопасный уровень составляет 1-1.5 см. Легковую машину нельзя приподнять выше, чем на 5 см. Если выполнить это грамотно, то авто станет ехать лучше.

Касательно внедорожников, то вместо дисков стандартной конструкции на 17 дюймов, можно легко установить 20 или 21. Еще одним вариантом может стать установка распорок, продажа которых осуществляется в любом автомагазине. Но есть у этого момента и отрицательная сторона — ход станет значительно жестче и пострадает качество управляемости.

Увеличение сцепления с дорогой. Все имеющиеся для этого приспособления можно поделить на две разновидности: жесткие и мягкие. К первым относятся цепи, сетки и кольца из металла. К мягким — армированные цепи из резины и полиуретана.

Блокировка дифференциала. Для этой цели вводится в конструкцию специальный механизм, блокирующий межосевой дифференциал. Принцип его работы заключается в том, что он блокирует шестерни дифференциала, расположенного на заднем мосту. Имеется два ее вида: принудительная, при помощи нажатия кнопки, и автоматическая.

Итог. На самом деле, увеличение проходимости автомобилей достаточно простое. Это может относиться как к простым легковым автомобилям, так и к внедорожникам. Но слишком усердствовать не стоит, превращая обыкновенный седан в машину для участия в гонках, или вездеход для движения по бездорожью. Перед тем, чтобы сделать что-то с высотой автомобиля, следует хорошо подумать, стоит ли оно того.

Как улучшить проходимость внедорожника

Статья о том, как можно улучшить проходимость внедорожника — бамперы, лифт, большие колеса, цепи и другие методы. В конце статьи — видео о проходимости внедорожных автомобилей.

Содержание статьи:

  • Бамперы
  • Лифт поднятие автомобиля
  • Большие колеса
  • Противоскользящие противобуксовочные цепи, браслеты, сетка
  • Видео о проходимости внедорожников

Чаще всего, обычный внедорожник со стандартной комплектацией является неким компромиссным вариантом между настоящим внедорожником и «паркетником». И часто такой автомобиль не оправдывает свое название даже на приличной грунтовой дороге, размытой сильным дождем, садясь на «пузо» в луже и цепляясь даже за небольшие кочки.

Конечно, есть автовладельцы, которые покупают внедорожники вовсе не для того, чтобы бороться с бездорожьем. Но есть и такие, для которых проходимость внедорожника имеет важное значение, и которые хотят сделать из своей машины реальный внедорожный автомобиль с хорошей проходимостью.

Настоящий внедорожник должен иметь не только полный привод, но и хорошую геометрическую проходимость, которая является основным фактором, позволяющим внедорожнику перемещаться по бездорожью и преодолевать препятствия. Данное понятие включает в себя геометрические параметры автомобиля, влияющие на его способность передвигаться в условиях бездорожья. Далее мы рассмотрим несколько способов, позволяющих увеличить проходимость внедорожника без серьезных конструкционных изменений.

Бамперы

Частой и распространенной причиной, ограничивающей геометрическую проходимость внедорожника, являются стандартные заводские бамперы, которые скорее предназначены для улучшения аэродинамики и дизайна. Они имеют низкое расположение, изготовлены из легко повреждаемого материала и плохо выдерживают ударные нагрузки.

Чтобы лишиться такого бампера, бывает достаточно заехать в канаву или на дорогу с глубокой колеей, а чтобы его поцарапать, достаточно проехать сквозь плотные кусты. И чтобы решить эту проблему, придется поменять штатные («паркетные») бамперы на специальные внедорожные обвесы (передние и задние).

Такие обвесы имеют специальную внедорожную форму, расположены выше от земли и увеличивают колесные арки, а их конструкция намного прочнее обычной штатной. Также им не страшны царапины и сколы, от которых они защищены специальным антивандальным покрытием.

При замене стандартного бампера на внедорожный обвес следует учитывать два фактора:

    Разрешение на эксплуатацию конкретной модели бампера (обвеса), так как некоторые из них запрещены для использования на дорогах общего пользования.

  • Качество изготовления, сертификация. Самодельные несертифицированные бамперы, изготовленные кустарным способом, снижают безопасность автомобиля. Кроме этого, «самоделки» (и даже некоторые мелкосерийные заводские обвесы) не совместимы с датчиками подушек безопасности. Такие несертифицированные конструкции могут привести к ложному срабатыванию подушек безопасности и их надуванию даже при езде по небольшим препятствиям.
  • Лифт (поднятие автомобиля)

    Пожалуй, самым популярным и распространенным способом повысить проходимость является увеличение дорожного просвета (клиренса). А английский глагол to lift (лифт) — «поднимать», уже давно укоренился в сленговом лексиконе поклонников бездорожья.

    Высота лифта измеряется в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Принято считать, что лифт в 2 дюйма подходит для рыболовов, грибников и дачников, а от 3 до 5 (и более) дюймов — это уже для любителей бездорожного экстрима. Лифтинг в 2 дюйма считается незначительным, поэтому не требует серьезного вмешательства в элементы и агрегаты. Для лифтинга в 3–5 дюймов чаще всего требуется незначительное изменение конструкции. А вот для поднятия больше 5 дюймов потребуются серьезные конструктивные изменения.

    Есть два основных способа отлифтовать внедорожник:

      Боди-лифт. Применяется для внедорожников с рамной конструкцией. При данном способе используются специальные вставки, которые устанавливаются между рамой и кузовом, в результате чего кузов поднимается над рамой и автомобиль становится выше.

    Такой способ недорог и прост в исполнении, однако имеет серьезные недостатки. Дело в том, что поднимается только кузов, а сама рама остается на прежней высоте, соответственно, и клиренс остается прежним. То есть, при таком лифтинге улучшаются только углы съезда/въезда, да и то только в том случае, если изменить бамперные кронштейны и поднять бамперы вместе с кузовом — иначе без подъема бамперов никакого увеличения углов съезда/въезда не будет.

    В данной ситуации будет только один плюс – на машину можно будет установить колеса большого диаметра, что реально увеличит проходимость и увеличит дорожный просвет.

    Саспеншн-лифт. Указанный способ лифтинга является более эффективным, чем предыдущий (боди-лифт). При этом способе у автомобиля реально увеличивается дорожный просвет за счет удлинения упругих деталей подвески.

    Для саспеншн-лифта существуют специальные комплекты с более длинными пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом и специальными фитингами, с помощью которых можно удлинить провода ABS и тормозные шланги.

    После такого лифтинга существенно увеличится ход подвески, и машина сможет преодолевать более сложное и разнообразное бездорожье, заезжая одним колесом на более высокое препятствие, в то время как другие колеса будут оставаться на прежнем уровне, не теряя сцепления с дорогой.

    Несложно заметить, что второй способ повышения проходимости (саспеншн-лифт) является более предпочтительным, так как он не только эффективен, но и не требует серьезного изменения конструкции автомобиля. Кроме этого, этот способ универсален и подойдет как для простого поднятия автомобиля, так и для установки колес большего размера.

    Большие колеса

    Внедорожник с высоким дорожным просветом и специальными внедорожными бамперами имеет прекрасные технические условия для установки колес с более широким радиусом, чем у штатных. Однако при замене колес следует помнить, что чем больше будут колеса, тем больше будет расход топлива. Также ухудшится управляемость на скорости (а сама скорость уменьшится), увеличится шум при езде по асфальту (особенно с покрышками с грязевым рисунком протектора), а также увеличится нагрузка на трансмиссию и рулевое управление.

    Именно поэтому мощность двигателя (и крутящий момент) должны соответствовать размеру колес, а крутящего момента должно хватать и для второй пониженной передачи при езде по бездорожью.

    Если взять за основу стандартный размер колес внедорожника – 29 дюймов, то для рыбалки хватит и 31 дюйм, а размера 33 дюйма хватит для езды по любой грязи. Колеса большего размера обеспечат безоговорочную победу над бездорожьем, но для езды по обычным дорогам они используются очень редко.

    Противоскользящие (противобуксовочные) цепи, браслеты, сетка

    Помимо всего прочего, проходимость автомобиля зависит от силы тяги на ведущих колесах и силы сцепления самих ведущих колес с грунтом. Именно для усиления сцепления колес с грунтом и применяют противоскользящие цепи, которые выполняют роль своеобразных «грунтозацепов».

    Такой способ увеличения проходимости можно назвать «классическим», так как придуман он давно и уже много лет используется для движения по глинистым и скользким зимним дорогам. Процесс установки таких цепей не сложен и занимает всего несколько минут на одно колесо.

    При этом жесткие металлические цепи могут иметь вид как сетки, обтягивающей все колесо, так и вид отдельных браслетов.

    Сначала цепи против скольжения изготавливались только в жестком варианте из титана, стали, алюминия. Прочность цепей и их «грунтозацепные» свойства зависят не только от вида металла, но и от толщины и размера звеньев – чем толще и больше звенья, тем прочнее цепь и выше проходимость. Но при этом и сильнее износ покрышек.

    При использовании металлических (жестких) противоскользящих цепей следует учитывать некоторые особенности:

    • повышается нагрузка на рулевой механизм и трансмиссию, из-за чего металлические цепи нельзя долго использовать;
    • скорость с установленными металлическими цепями не должна превышать 40 км/час;
    • повышенный износ шин;
    • возможен сильный шум при использовании;
    • металлическая цепь с очень крупными звеньями имеет не только значительный вес, но и подходит не для всех колесных арок.

    Мягкие цепи изготавливают из неметаллических материалов: пластика, резины, полиуретана, но с металлическим армированием. При этом они могут иметь вид сетки или отдельных браслетов. Обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, меньше разрушают покрышки и позволяют ездить с меньшим шумом и большей скоростью – до 80 км/час.

    Однако мягкие цепи менее эффективны на сильном грязевом бездорожье, чем жесткие. Поэтому мягкий вариант цепей рекомендуется использовать при езде по городу в зимнее время, а при движении за городом на грязевых участках рекомендуется использовать жесткие изделия.

    При выборе противобуксовочных цепей следует обращать внимание не только на материал изготовления, но и на их размеры. Цепь должна плотно сидеть на колесе, поэтому при выборе нужно обязательно знать и учитывать диаметр и ширину колес.

    Также следует обращать внимание и на размер звеньев. Цепи (или браслеты) с мелкими звеньями предпочтительны при движении по снегу и гололеду, а для езды по грязевому бездорожью лучше подойдут цепи (или браслеты) с крупными звеньями.

    Заключение

    При повышении проходимости внедорожника не следует увлекаться и путать автомобиль для езды по обычной дороге с вездеходом, который редко выезжает на асфальт. Не стоит использовать кардинальные меры с «тракторными» колесами, если вы чаще ездите по обычным дорогам, чем по бездорожью.

    Читать еще:  Замена промежуточного рулевого вала

    Кроме этого, повысить проходимость своего внедорожника можно и другим способом — более внимательным изучением руководства по эксплуатации автомобиля и грамотным вождением. Ведь нередко водители просто не знают всех возможностей своего автомобиля и просто не умеют их использовать грамотно и в полном объеме.

    Видео о проходимости внедорожников:

    Как самостоятельно повысить проходимость автомобиля?

    При движении по глубокому снегу или по заболоченной местности возникает риск застревания машины. С проблемой сталкиваются владельцы не только легкового транспорта, но и внедорожных автомашин с полным приводом. Водителю необходимо знать, как повысить проходимость автомобиля, не повредив при этом колеса или агрегаты трансмиссии.

    Приспособления для повышения проходимости

    Основные способы увеличения проходимости легкового автомобиля:

    • установка элементов между покрышкой и поверхностью дороги;
    • монтаж на поверхность колеса цепей или браслетов;
    • установка на машину лебедки с силовым приводом.

    Траки для колес

    Базовым средством повышения проходимости является укладка под ведущие покрышки лент, состоящих из секций. Для изготовления траков используются легкие сплавы на основе алюминия или ударопрочный пластик. Элемент просовывается под протектор буксующего колеса по направлению движения автомобиля, а затем водитель пробует начать движение. Для ускорения процесса ленты подкладываются с 2 сторон, для улучшения сцепления шин с поверхностью траков под элементы устанавливаются доски или ветки.

    Цепи и браслеты против скольжения

    Браслеты представляют собой отрезки цепи, оснащенные хомутом для крепления через окна колесного диска. Элементы надеваются на ведущие покрышки перед преодолением сложного участка, допускается монтаж на уже застрявший автомобиль. На ведущее колесо устанавливается несколько элементов (количество зависит от конфигурации диска). Устройства рекомендуется использовать при движении по снегу, но браслеты быстро изнашиваются, эксплуатация на твердом грунте запрещена.

    Цепи, обладающие повышенной прочностью и ресурсом, позволяют увеличить коэффициент сцепления с рыхлым грунтом или снегом. Конструкция узлов состоит из отрезков цепи, перпендикулярно пересекающих протектор колеса. По окружности шины имеется стальной трос или дополнительная цепь, которая удерживает в заданном положении поперечные элементы. В конструкции предусмотрен замок, который застегивается после надевания цепей на покрышку. Цепи противоскольжения подбираются по диаметру и ширине шины, универсальных конструкций не существует.

    Для грузовиков с балансирной задней тележкой выпускались специальные цепи гусеничного типа, которые надевались на беговую дорожку шин. На внешней стороне звеньев имеются выступы, которые цепляются за грунт. Гусеница надевается на тележку перед выездом на труднопроходимый участок, для соединения звеньев используется стальной палец. После преодоления заболоченного или заснеженного участка гусеницы необходимо снять, поскольку металлические детали разрушают шины и увеличивают сопротивление движению.

    Противобуксаторы

    Для самостоятельной эвакуации застрявшего автомобиля могут использоваться противобуксаторы, которые представляют собой жесткую металлическую пластину с поперечинами с приваренными треугольными грунтозацепами. Конструкция крепится к ведущему колесу болтом с гайкой и кронштейном, который проходит через окно диска. Пластина располагается под протектором шины, при вращении колеса элемент затягивается под беговую дорожку. Подобная конструкция применяется на коммерческих грузовых автомобилях, имеющих двойную ошиновку на ведущих мостах.

    Лебедка для авто

    Лебедка с электрическим приводом устанавливается на внедорожные автомобили своими руками. В конструкции узла предусмотрен проводной пульт управления, который позволяет корректировать скорость намотки стального или капронового троса из салона автомобиля. Шнур крепится к стволу дерева или к специальному якорю, который забивается в грунт. Если эвакуация производится в поле в зимнее время, то трос крепится за другой автомобиль, который удерживается на месте тормозной системой и дополнительными противооткатными упорами.

    Лебедка должна развивать тяговое усилие в 3-4 раза меньше массы машины (параметры измерены в фунтах и килограммах соответственно). Применять оборудование с повышенной мощностью не рекомендуется, поскольку возникает риск повреждения рамы или лонжеронов.

    Штатный барабан рассчитан на намотку 24-28 м троса, рекомендуется использовать дополнительный удлинитель жесткого типа. Диаметр троса рассчитывается с запасом, канат должен выдержать двойную нагрузку (зависит от тягового усилия лебедки).

    На армейских грузовых автомобилях находит применение штатная лебедка. Для привода используется редуктор отбора мощности, который управляется рычагом из кабины водителя. Редуктор установлен на картере коробки передач, крутящий момент передается от коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Для повышения силы вытаскивания строится система тросов с блоками. Дополнительные элементы используются также при отклонении троса от барабана на угол более 15°.

    Самовытаскиватели для колес

    Если установленная на машине лебедка находится в неисправном состоянии, то для вытягивания автомобиля используются барабаны, которые крепятся на колесные шпильки или болты. Для монтажа могут применяться удлинительные фланцы, отводящие барабан от поверхности диска и кузова. Например, чтобы вытащить застрявший переднеприводный автомобиль, необходимо установить 2 барабана, а затем размотать находящиеся на них тросы (стальные или из синтетического волокна).

    Тросы крепятся к деревьям или специальным анкерам, забитым в грунт. Затем водитель включает передачу и начинает наматывать шнур на барабаны. Тяговое усилие зависит от соотношения диаметров колеса и барабана.

    При эвакуации нельзя резко увеличивать обороты, поскольку при рывке возникает повышенная нагрузка на шпильки крепления, способная сломать детали.

    Какие еще существуют варианты

    Перечисленные способы позволяют вытащить застрявший автомобиль из грязи или снега. Если владелец планирует двигаться по заболоченным участкам или горным дорогам, то необходимо заранее доработать конструкцию машины. Модернизации подвергаются внедорожные автомобили с полным приводом, стандартные легковые авто дорабатывать не рекомендуется. Для повышения проходимости устанавливаются колеса с увеличенным диаметром, а также осуществляется лифт кузова. Мероприятия позволяют увеличить дорожный просвет, но ухудшают управляемость на шоссе.

    В комплект перевозимого инструмента вводится реечный домкрат с деревянной подушкой, позволяющий поднять машину на зыбком грунте. Под колеса укладываются доски или специальные трапы, а затем водитель пытается выехать на плотный грунт. При использовании домкрата возникает риск повреждения кузова автомобиля, поэтому устройства используются на специально подготовленных джипах.

    На части машин имеются заводские устройства, обеспечивающие временное увеличение проходимости. Так, в трансмиссии автомобилей с полным приводом может использоваться демультипликатор или блокируемый дифференциал. При включении блокировки крутящий момент равномерно распределяется между ведущими колесами, но после выезда на твердый грунт трансмиссия переводится в нормальный режим работы.

    Как улучшить проходимость внедорожника? Пособие для начинающих

    Многие новички-автолюбители, побывав однажды на внедорожных соревнованиях, загораются идеей: я тоже так хочу. И не представляют себе еще, с какими затратами во времени и средствам, с какими техническими проблемами им придется столкнуться. Ведь для серьезных трофийных соревнований нужен подготовленный автомобиль, а для категорий ТР2-ТР3 внедорожник придется практически «строить» заново. Да-да, именно строить.


    Эта статья немного разъяснит, какие изменения, доработки, улучшения нужно произвести с авто, чтобы на трофи-рейде не выглядеть «желторотым птенцом», завязнув «намертво» в первой же луже.

    Пару слов о выборе автомобиля. Если вы хотите немного погонять по бездорожью, но не планируете участвовать в соревнованиях и развивать свой автомобиль, постепенно переходя во все более жесткий класс: от «Туризма» к ТР1, далее в ТР2 и ТР3, то вам подойдет практически любой внедорожник, на ваш вкус. Но если есть стремление заделаться настоящим джипером и, дорабатывая своего «коня» стремиться к ТР3, то берите сразу же выносливую рамную машину. Да простят меня «Нивоводы» и другие владельцы кроссоверов, но внедорожник без рамы гораздо сложнее апгрейдить до серьезного уровня, нежели рамную машину.

    С чего же начать подготовку авто к бездорожью?

    Главное во внедорожнике — это проходимость и одним из важнейших составляющих этой самой проходимости является клиренс. Клиренс увеличивают за счет установки шин большего диаметра и лифтовки авто. Эти манипуляции взаимосвязаны, так как не лифтуя машину, установить шины для бездорожья существенно большего диаметра сложно.

    Начнем с лифтовки. О ней на сегодняшний день написаны целые труды, горы трудов. И при этом, сам процесс вроде бы элементарен. Кузов автомобиля с помощью специальных проставок поднимается над рамой — так называемая, лифтовка кузова.

    Или же меняются элементы подвески — лифтовка подвески. Ну или объединение этих двух способов, а результат — получаем максимальный лифтинг. После грамотно проведенных манипуляций можно впихнуть просто огромные внедорожные «катки». Но не стоит забывать и о негативных последствиях проведения таких процедур: поднимая центр тяжести вы снижаете управляемость авто на дорогах с твердым покрытием. Возросшие массы просто «убивают»подшипники, шаровые опоры и прочие детали ходовой части. Возрастает расход топлива. Да, за увеличившуюся проходимость нужно платить. Поэтому, все хорошо в меру.

    При определении размера ваших будущих колес учтите что максимальный размер колес ограничивается: прочностью трансмиссии, передаточным числом мостов и мощностью двигателя вашего автомобиля, но обычно грань допустимого размера устанавливаемых колес ограничивается прочностью трансмиссии.

    На пониженной передаче даже не особо маломощный двигатель может легко обломать полуось колеса на крутом подъеме либо если колесо зажато камнем, стволом дерева и так далее. К примеру, на LandRover «Defender» с двигателем в 2,4 литра (турбо дизель) — мощность силового агрегата в 30 раз превосходит прочность трансмиссии — об этом писали в журнале «Автопилот» № 10 1997г.

    Естественно, чем больше размер колес, тем больше нагрузка на трансмиссию. Именно по этой причине не рекомендуется увеличивать размер колес более чем на 20-30% от максимальных, предусмотренных производителем. В противном случае следует изменять трансмиссию.

    Также один из «подводных камней» увеличения размера колес — это недостаток крутящего момента, подающегося к колесам. При недостаточном крутящем моменте вашего мотора преимущества, полученные от больших колес, практически сходят на нет. После установки «катков» у вас не должно возникать проблем с троганьем на первой передаче или в повороте колес, завязнувших в ил или в глину на первой пониженной передаче.

    А еще следует учитывать то, что передние колеса при повороте могут упираться в раму автомобиля или элементы рулевого механизма. Подбор опытным путем и советы бывалых троферов помогут вам избежать неприятностей на этом этапе.

    Возможно, что вам придется подрезать крылья. Разумеется, такой способ нельзя назвать лифтингом, но тем не менее, за счет подрезания можно увеличить размер применяемых шин.

    Свесы. Если вы решили идти дальше, чем ТР1, то стоит подумать о доработке свесов. При большой длине базы автомобиля и длинных свесах, большое расстояние от земли до рамы более необходимо для успешного преодоления неровностей, чем у короткобазового авто. Длинные и низко висящие свесы будут все время цеплятьгрунт при въездах на крутые горки, при преодолении бугров и канав. Так что, в любом случае, свесы лучше доработать, сведя их к минимуму.

    Будем считать, что с колесами и лифтовкой мы разобрались. Теперь у вас автомобиль на широких шинах увеличенного размера, а клиренс позволяет преодолевать колеи, бревна и кочки. Но это еще не все. Настоящий внедорожник обязательно должен иметь выведенный на крышу воздухозаборник двигателя шноркель.

    Он необходим для «борьбы с водой». Ведь в любой момент на трассе трофи вы можете «нырнуть» и двигатель, хлебнув воды, получит гидроудар. Неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом мелком броде. Шноркель можно изготовить самому, можно купить фирменный. При его изготовлении нужно помнить несколько правил: он должен быть прочный, шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру, не увлекайтесь системами фильтрации водяных брызг — помните, у вас есть защита в воздушном фильтре, главное, чтобы поток воды не попал. После установки шноркеля регулярно проверяйте его герметичность — после каждой серьезной поездки.

    Герметизация системы зажигания

    Для такой доработки на авто с бензиновым двигателем устанавливают высококачественные, фирменные высоковольтные провода, трамблер и катушку зажигания герметизируют при помощи силиконового герметика. На инжекторных двигателях необходимо герметизировать бортовой компьютер.

    Дизельный двигатель нужно обеспечить специальным выключателем для подключения топливного клапана к аккумулятору напрямую, на случай отказа реле зажигания при попадании его в воду.

    Далее, для всех типов двигателей произвести следующие работы: герметизация заливных горловин систем смазки и охлаждения, отверстия щупа; обеспечить герметичность вентиляции картера двигателя, возможно, она реализована не через систему воздухозабора. Следует установить устройство отключения вентилятора двигателя при погружении в воду, можно сделать просто тумблер, но помнить о нем. Оптимально — установка вискомуфты.

    Читать еще:  Снятие комбинации приборов ВАЗ 2110

    Герметизация топливной системы — начните ее с проверки плотности прилегания крышки бака. Вентиляцию бака либо выведите повыше, либо вообще заглушите. Обеспечить герметичность горловин тормозной системы, сцепления, гидроусилителя, стеклоомывателя и так далее.

    Далее нужно обеспечить герметизацию систем вентиляции КПП, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Такие системы — это чаще всего отверстие в верхней части, с примитивным клапаном. Самым простым решением является вывод сапунов на крышу или под капот. Более сложным — подача воздуха под давлением по установленным патрубкам. Существует еще один хитрый способ — сапуны выводятся в резервуары — камеры для мячей (их прячут в раме или же в специальном оборудованном ящике). Выходящий из агрегатов воздух «надувает» камеры, а при охлаждении — попадании в воду, например, воздух возвращается в агрегаты.

    Также позаботьтесь об герметизации электрооборудования. Силиконом герметизируем фары, аккумулятор выносим в салон и устанавливаем повыше, герметизируем максимально. Всю проводку нужно загерметизировать. Полезно напрямую включить к аккумулятору лебедку и оборудование, необходимое для работы двигателя.

    Но и это еще не все. Следует поставить на ваш внедорожник мощный бампер, так как именно он будет принимать львиную долю «неприятностей» на трофи. Следует только помнить, что бампер должен быть немного менее прочным, чем рама. Иначе при очень серьезном столкновении вы сохраните бампер, но повредите раму. Подберите и установите лебедку, а то и две — спереди и сзади, без лебедок на серьезном трофи делать нечего.

    Не лишним будет кенгурятня, «люстра» и растяжки — веткосбросы. Их назначение понятно и так, так что заострять внимание не будем.

    Неплохо иметь на борту внедорожника компрессор, установленный стационарно. Преодолевая различную местность вам часто придется снижать и повышать давление в шинах, вручную это делать утомительно, неудобно и к тому же, вы теряете время.

    Безопасность пассажиров и водителя. Для обеспечения безопасности при опрокидывании, настоящий трофийный внедорожник оборудывают каркасом безопасности. Чаще всего его изготавливают из труб диаметром 60-70 мм. Крепится каркас непосредственно к раме.

    Позаботьтесь о защите баков, раздатки, картера двигателя. Лучше всего изготовить защиту из листов алюминия на стальном каркасе. Алюминий должен быть толщиной около 10 мм. Спереди лист следует изогнуть и прикрепить кбамперу. Такая защита не даст веткам, камням и прочим возможным «неприятностям» повредить оборудование и увеличит проходимость за счет эффекта «санок».

    Конечно, перечисленные доработки — это не конечный список, но более-менее основные работы по доводке машины.

    Если вы, прочитав эту статью и соразмерив свои силы и возможности, решили все же стать настоящим джипером, тогда вперед — вам предстоит сделать еще очень много.

    Как улучшить проходимость внедорожника

    Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Но некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.

    Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.

    Цепи противоскольжения

    Не нужно быть гением физики, чтобы понять, почему увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс значительно повышает проходимость автомобиля. Один из классических способов достичь этого – установка цепей противоскольжения. Такие цепи придумали и применяют довольно давно на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах. В тех странах, где шипованная резина запрещена, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог. Комплект цепей несложно уложить в багажник, а с установкой и демонтажем легко справиться своими силами, хоть это и займёт какое-то время. Снимать цепи при выезде на твёрдую поверхность – важно: они не любят быстрой езды (до 40-50 километров в час) и сильно изнашивают покрышки при движении по асфальту. О чём ещё следует помнить: цепи заметно увеличивают габариты колеса и могут задевать детали колёс. Поэтому рекомендуется устанавливать цепи на колёса передней оси (из-за более просторных колёсных арок), а также не использовать цепи с крупными звеньями (которые выступают за пределы покрышки более чем на 15 мм).

    Внедорожные бамперы

    Многие любители бездорожья достигают неплохих результатов в улучшении геометрической проходимости автомобиля путём замены штатных бамперов. Дело в том, что стандартные бамперы чаще всего «заточены» под аэродинамику и безопасность пешеходов, и окажись вы с такими на настоящем бездорожье, от бампера останутся одни проблемы. Внедорожные обвесы более прочны, имеют более практичную форму (они увеличивают клиренс и расширяют колёсные арки) и нередко обработаны защитным химическим составом. Здесь важно запомнить две вещи. Во-первых, обязательно проверьте, разрешена ли к эксплуатации конкретная модель бампера – некоторые, кенгурятники, например, на дорогах общего пользования использовать нельзя. И во-вторых, постарайтесь избежать кустарных мастеров: самодельные бамперы здорово бьют по вашей безопасности.

    Лифт

    Увеличение клиренса – пожалуй, самый очевидный способ повысить внедорожные характеристики автомобиля. Высоту лифта принято измерять в дюймах. Охотникам и рыбакам обычно достаточно 2 дюймов, 3-5 дюймов позволяют бороться с серьёзным бездорожьем, а всё что выше выбирают уже экстремалы. Существует два основных способа «поднять» машину. Это body-lift и suspension-lift. Первый метод не такой радикальный и подходит для рамных внедорожников: между рамой и кузовом устанавливают специальные вставки, которые поднимают кузов, но не изменяют высоту рамы. Поднятие за счёт увеличения длины упругих элементов подвески – более эффективный и распространённый способ лифта.

    Большие колёса

    Высокая подвеска и внедорожные обвесы – идеальные условия для замены стандартных колёс колёсами более широкого радиуса. Здесь важно соблюсти «баланс интересов» и помнить о том, что чем шире колёса вы поставите, тем больше разоритесь на горючее. Если принять во внимание, что по умолчанию размер колёс внедорожника составляет 28-29 дюймов, для поездок на рыбалку вам с головой хватит 31-дюймового размера; поставив колёса до 33 дюймов, вы проедете через любую грязь, но получите лишний шум, высокий расход и заметное ухудшение управляемости на асфальте. Всё что выше этой цифры уже редко используется на дорогах общего пользования, зато обеспечивает абсолютную непобедимость на бездорожье.

    Повышаем проходимость автомобиля: советы от профессионалов

    Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
    Каждый водитель, которому приходится часто ездить по бездорожью, готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения проходимости. И самое главное — решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить внимание, мы и разберем в данной статье.

    Главное — автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

    Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
    К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь , противобуксатор , траковую цепь , цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую) , а также ремни для повышения проходимости . Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность).

    Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются цепи противоскольжения. Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.

    Траковые цепи

    Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.

    Мелкозвенчатые цепи

    Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – цепи должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).

    Цепи гусеничного типа

    Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.

    Противобуксаторы

    Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.

    Ремни для повышения проходимости

    Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.

    Якорь-самовытаскиватель

    Если же машина плотно засела в грунте и уже ничего не спасает, то на помощь придет якорь-самовытаскиватель. Данное устройство монтируется непосредственно перед передней осью колес. В процессе вращения последних осуществляется накручивание цепи на съемный барабан. Применение данного устройства позволяет авто быстрее выйти на безопасный участок.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    2WD: улучшаем проходимость монопривода

    О полном приводе написано много: типы, отличия, преимущества… А что насчёт 2WD зимой? Ведь таких машин большинство — не все готовы переплачивать за полный привод ради нескольких по-настоящему снежных дней в году. Обсудим, как ведут себя передний и задний привод на скользкой дороге, и что можно сделать, чтобы улучшить их проходимость.

    Существуют водительские приёмы для конкретного типа привода (переднего или заднего) и универсальные средства повышения проходимости для любой машины. С них и начнём.

    Цепи противоскольжения

    Цепи противоскольжения — средство для временного, но радикального улучшения проходимости. Они представляют собой съёмные грунтозацепы, которые надеваются прямо поверх ведущих колёс для езды по заснеженным дорогам. Во многих северных странах наличие цепей в багажнике на случай обильного снегопада — обязательное требование, наравне с аптечкой и огнетушителем.

    Конструктивно цепи противоскольжения бывают двух видов: жёсткие, выполненные из металла, и мягкие резиновые, напоминающие съёмный протектор шины. Последние предназначены скорее для гололёда, а для езды по грязи и глубокому снегу лучше подходят железные цепи. Правда, максимальная скорость, с которой на них комфортно двигаться — 40 км/ч (на мягких резиновых можно ехать до 80 км/ч). Разогнаться сильнее не даст растущий шум и вибрация, которая может разрушить цепи.

    При должной сноровке установка цепей противоскольжения не занимает много времени. На них не нужно специально наезжать, домкратить машину также не требуется. Главное, чтобы цепи были правильно подобраны под размер колёс. И, разумеется, для 2WD нужно всего две цепи — ставить их не на ведущие колёса нет никакого смысла.

    Давление в шинах

    Ещё одно временное решение для улучшения проходимости — снижение давления в шинах. Физика процесса проста: больше пятно контакта — лучше зацеп. Приспуская колёса, мы заставляем их «прилипнуть» к дороге, что заметно повышает проходимость. Этим приёмом активно пользуются джиперы при выездах на бездорожье, но и обычным водителям на автомобилях 2WD он хорошо помогает. Главное, не переусердствовать — снижать давление ниже 1 атмосферы не стоит, чтобы колесо не разбортировалось. И не забудьте вернуть давление в норму после преодоления сложных участков, ведь приспущенные шины заметно повышают расход топлива и ухудшают управляемость.

    Для контролируемого спуска шин удобно использовать отдельный ручной манометр, а для подкачки — электрический автомобильный компрессор.

    Электронные помощники и особые режимы трансмиссии

    Умение плавно трогаться, не срывая колёса в пробуксовку, очень ценно на скользкой дороге. Чтобы помочь водителю, в машине есть специальные электронные системы и особые программы работы трансмиссии. Система TRC (Traction Control — контроль тяги) быстро распознаёт пробуксовку ведущих колёс и «придушивает» двигатель, если водитель переборщил с газом. А режимы SNOW или MANU в паре с установленным в положение «2» селектором заставляют АКПП «забыть» про первую передачу, стартуя сразу со второй — это уменьшает крутящий момент на колёсах, что помогает тронуться на скользком подъёме. На более современных машинах ту же функцию выполняет кнопка 2nd Start.

    Читать еще:  Улучшаем приборную панель автомобиля

    Блокировка дифференциала. LSD и Torsen

    Эффективный, постоянный, но намного более затратный способ улучшить проходимость — установка в автомобиль самоблокирующегося дифференциала («самоблока»). Помимо повышения проходимости, улучшаются и разгон, и управляемость на сухом асфальте — такой тюнинг действительно полезен. Но из-за высокой стоимости готовы к нему не все.

    В статье про полный привод мы рассказывали о назначении дифференциала и принципе его работы. Обычный свободный дифференциал (установленный на большинстве машин) обладает неприятной особенностью: он направляет крутящий момент по пути наименьшего сопротивления — на то колесо, которое имеет худшее сцепление с дорогой. Если при трогании в горку одно из ведущих колёс стоит на сухом асфальте, а другое — на льду, то вращаться (точнее, буксовать) будет только колесо на льду, а автомобиль, соответственно, не сдвинется с места.

    Чтобы исправить этот недостаток, обычный дифференциал открытого типа меняют на самоблокирующийся — такой, который направляет тягу на оба колеса, а не только на буксующее. Такие дифференциалы часто ставят на мощные автомобили, чтобы лучше реализовать их возможности. Ну а для гражданской машины несомненный плюс «самоблока» — повышенная проходимость.

    Основные типы «самоблоков»: шестерёнчатый Torsen и LSD дискового типа. Дифференциал Torsen надёжнее и не требует специального масла, но менее эффективен. Многодисковый LSD обеспечивает лучшую блокировку, но работает на особом масле и быстрее изнашивается. Как правило, Torsen выбирают для обычной повседневной эксплуатации, а LSD — для дрифта, ледовых гонок и лёгкого бездорожья.

    [FWD] Передний привод зимой: улучшаем проходимость

    Переходим к особым хитростям для конкретных типов привода. Передний привод (FWD — Front Wheel Drive) изначально неплох на зимней дороге — считается, что в проходимости он превосходит задний. Всё потому, что ведущие колёса переднеприводной машины хорошо загружены массой двигателя, расположенного над ними. А ещё они могут поворачиваться.

    Основной способ улучшения проходимости FWD связан с техникой езды: при буксовании нужно активнее работать рулём. Рано или поздно передние колёса находят зацеп, и машина трогается. Вращайте рулём влево и вправо, не снимая ноги с газа — это работает как при выезде из ледяной колеи, так и при трогании в гору.

    И, конечно, разгон — верный помощник всех водителей моноприводных машин. Преодолевайте глубокий снег или скользкий подъём ходом: набирайте скорость заблаговременно, перед проблемным участком, а не на нём. Но не увлекайтесь сверх меры: слишком высокая скорость в скользком повороте на переднем приводе грозит опасным сносом, вывести из которого машину тяжело даже для опытного водителя.

    [RWD] Задний привод зимой: улучшаем проходимость

    RWD (Rear Wheel Drive) — великий и ужасный задний привод никого не оставляет равнодушным. Одни его обожают, другие — ненавидят или не понимают.

    Задний привод называют классическим — именно задние колёса были ведущими на первых автомобилях. В отличие от переднего, в управлении он требует от водителя естественных реакций на снос и занос, за что и ценится — именно задний привод применяют в наиболее «драйверских» машинах. Владельцы которых любят устраивать дрифт на скользкой дороге, вызывая праведный гнев окружающих.

    Но вот проходимость, в отличие от управляемости, — не сильная сторона заднего привода. Основная причина — лёгкая задняя ось, если мы говорим о машине классической компоновки с двигателем впереди (заднемоторный «Запорожец» удивлял проходимостью не одно поколение советских автомобилистов). Отсюда и наиболее очевидный способ повысить проходимость заднеприводной машины — загрузить багажник. Главное, хорошо закрепить балласт: сместившийся в багажнике груз вполне может промять изнутри тонкий металл задних крыльев. Ниша для запасного колеса — идеальное место. Но не перегружайте багажник сверх меры, пожалейте задние пружины.

    Для проходимости заднего привода тоже важна правильная работа рулём. Но, в отличие от переднего привода, здесь всё наоборот: рулём лучше НЕ крутить, чтобы не создавать лишнее сопротивление качению. Если нужно тронуться на снегу или льду — держите передние колёса ровно, чтобы повысить шансы на успех.

    Хороший разгон для заднего привода ещё важнее, чем для переднего. Иногда взять скользкий подъём можно только ходом, хорошо разогнавшись перед ним. Поэтому «читайте» дорожную обстановку, просчитывайте всё наперёд и оставляйте больше места до едущей впереди машины.

    Наконец, для трогания с места на скользкой дороге есть довольно хитрый способ именно для заднего привода: слегка (на пару щелчков) затянуть ручник. Это создаст преднатяг в дифференциале и сработает, как эмуляция блокировки.

    Как делать не нужно

    Никогда не ставьте на ведущую ось более цепкую резину (с заметно меньшим износом или вообще шипованную) в надежде улучшить проходимость — все колёса автомобиля должны быть одинаковыми. Предсказуемая управляемость и торможение на зимней дороге намного важнее, чем возможность проехать через сугроб. Хотите поставить новые шины или «шиповку» — ставьте их на все колёса.

    Хорошей вам проходимости и поменьше поводов доставать трос!

    Как увеличить проходимость машины

    Что делать

    Есть несколько способов, чтобы улучшить проходимость машины: временные и постоянные. К временным относят установку цепей противоскольжения, ремней на колёса. Т.е. их одевают только перед проездом трудного участка, всё остальное время они могут лежать в багажнике.

    Другой способ — изменение параметров авто, чтобы постоянно увеличить проходимость. На неё влияют:

    • Дорожный просвет, лифт подвески;
    • Шины и диаметр колеса;
    • Углы съезда, въезда, а также угол рампы (что это такое?);
    • Мощность и тип двигателя;
    • Наличие полного привода, дифференциалов, блокировок.

    Рассмотрим каждый пункт подробнее. Чем выше клиренс автомобиля, тем лучше его проходимость по бездорожью. Если он маленький — машина застрянет или просто повиснет на препятствии. Дорожный просвет (клиренс) — расстояние от земли до самой нижней точки на днище машины. Как правило, самая нижняя точка у авто — защита двигателя, задний мост, рычаги подвески.

    Способы улучшить проходимость

    Самый простой — поставить большие колёса. Можно изменить диаметр диска на более высокий или поставить покрышки с увеличенной боковиной. Главное, чтобы общий диаметр колеса был больше прежнего. Иногда для установки больших колёс приходиться резать арки.

    Увеличение дорожного просвета влияет на значения угла съезда и выезда, а также рампы. Угол рампы зависит от конструкции машины, изменить его прямым образом нельзя. Поэтому короткие авто (трехдверки) на бездорожье более предпочтительны. Углы выезда и заезда меняют установкой новых бамперов.

    Также на эти параметры влияет лифт подвески — а именно увеличение клиренса за счет установки новых пружин, амортизаторов, мостов. Самый простой способ — установка разных проставок под пружины (или межвитковых буферов). Узнать, как ещё сделать лифт подвески можно из данной статьи.

    Если застряли на бездорожье

    Если нельзя объехать препятствие, то для начала его нужно оценить. Для этого выходим из машины и смотрим. Если на бездорожье видим глубокие колеи от трактора или подобной техники, то сразу ищем пути обхода. В такой грязи застрянет кроссовер и даже большой джип без специальной подготовки. Не надейтесь, что сможете проскочить ходом, вы тем самым только усугубите проблему. Придется на середине пути бежать за трактором. Автомобиль будет в грязи, сами испачкаетесь — одни сплошные минусы. А стоило всего лишь оценить свои силы и возможности машины.

    Если препятствие небольшое, например находится в самой низине, его берут ходом. Но лучше заранее оценить ситуацию, найти оптимальные пути движения. Не бойтесь выйти из автомобиля на минуту и все рассчитать, потом сэкономите время. Главное во время штурма бездорожья ходом, нужно не сбавлять «газу». Только отпустили газ в середине пути — и на 90% застряли.

    Если двигаетесь по дороге колонной, то старайтесь не прокатывать одну колею. Пара проехавших машин продавливают грунт, а следующие за ними уже могут угодить в ловушку. Во время движения держите такую дистанцию, чтобы труднопроходимые участки можно было штурмовать с предварительным разгоном.

    Двигаясь по затопленному лугу, помните, что на высокой скорости автомобиль толкает перед собой волну. Вода, попав в двигатель, может спровоцировать гидроудар. После форсирования водных преград визуально проверьте состояние авто, и обязательно просушите тормоза.

    Заболоченные участки предварительно обследуйте на предмет проходимости. В сомнительных местах набросайте на пути следования ветки, доски или любые подручные предметы, способные увеличить сцепление шин с грунтом. Двигайтесь плавно, не допуская рывков, в противном случае есть шансы уложить автомобиль на «брюхо» — тогда без посторонней помощи не выбраться.

    Подготовка машины к бездорожью. Часть 1

    В настоящее время на рынке представлен обширный ассортимент внедорожников и кроссоверов, которые позиционируются как ТС для всех видов трасс. Однако далеко не всегда полноприводные авто хорошо проявляют себя на реальном бездорожье.

    И это неудивительно, потому что достаточно тяжело предсказать то, что вас ожидает там, где кончается асфальт. Но при этом машину можно подготовить соответственно, чтобы это сделать правильно, необходимо учесть ряд аспектов, о которых мы расскажем прямо сейчас.

    Этап №1 Лифтинг ТС

    Клиренс играет важную роль на любом бездорожье. Чем больше дорожный просвет, тем лучше авто себя сможет проявить на плохой дороге. Особенно это чувствуется на скалистой территории, ведь чем больше клиренс, тем лучше углы свесов у ТС, что дает ряд неоспоримых достоинств при движении в горах.

    Так что, если у вашего автомобиля небольшой дорожный просвет, а вы планируете поездку по бездорожью, то верным решением будет выполнить лифтинг авто, установив боди-лифт и колеса большего радиуса. Но при этом нужно помнить и про умеренность. Ведь высокий клиренс может негативно сказаться на балансе устойчивости ТС. Так что старайтесь найти золотую середину в данном случае.

    Этап №2 Подвеска и втулки

    Увеличение клиренса и выполнение комплексных работ по лифтингу — это хорошо, но при этом не нужно забывать и про доработку подвески транспортного средства. В первую очередь, конечно, в зависимости от сложности бездорожья лучше поменять штатные пружины на усиленные, что сделает машину более крепкой, и она с легкостью сможет выдерживать более серьезные нагрузки и удары при езде.

    Также многие специалисты советуют осуществить замену резиновых втулок в подвеске на полиуретановые, что продлит срок службы подвески и сделает крепче конструкцию ходовой.

    Этап №3 Защита двигателя

    Даже высоко поднятый кузов транспортного средства не сможет обеспечить 100% защиту от повреждения снизу. Действительно часто сталкиваются автолюбители с неисправностью поддона двигателя. Да, он имеет заводскую защиту, но она попросту может не выдержать те нагрузки, которые возникают при езде по настоящему бездорожью. Поэтому данному моменту следует уделить внимание, вне зависимости от просвета очень велик шанс контакта с землей — устанавливаем защиту картера двигателя.

    Поэтому оптимальным решением в данном случае будет установить вместо стандартной заводской защиты толстую металлическую пластину, толщина которой составляет не менее 3 мм, при этом помните, что она должна закрывать и поддон двигателя, и коробку передач, и ряд прочих уязвимых элементов машины.

    Этап №4 Защита рулевых тяг

    Чтобы не допустить повреждение рулевой тяги оптимально установить соответствующую защиту. Обычно различают 2 вида элементов:

    • Цельная конструкция.
    • Сварная конструкция в форме ребер.

    При помощи такой конструкции вы сможете с легкостью защитить рулевую тягу от механических повреждений. Цельная конструкция помимо этого также сможет защитить и от влаги, грязи и пыли.

    Этап №5 Установка шин для бездорожья

    Если вы вы хотите отправиться в путь по бездорожью, то нельзя обойти вниманием и этот момент. Поэтому нужно выполнить установку специальных шин для внедорожья. Такая резина характеризуется глубоким протектором и специальными размерами. При помощи такой резины вы сможете улучшить сцепление ТС на грязи, песке, глине и пр. Помимо этого движение станет и комфортнее, и безопаснее.

    Использование материалов разрешено только при условии указания источника.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector